התחממות יתר של המנוע: תסמינים, סיבות, השפעות ותחזוקה

פינוי קלוריות עקב חיכוך וחלק מהבעירה הוא תפקידו של מעגל הקירור. אכן, למנוע יש טווח תרמי פעולה אידיאלי. קר מדי, ערכות ההפעלה שלו לא נכונות, השמן סמיך מדי ויש לחזק את התערובת כי התמצית מתעבה על החלקים הקרים. חם מדי, אין מספיק מרווחים, המילוי והביצועים מופחתים, החיכוך גדל, סרט השמן עלול להישבר והמנוע עלול להישבר.

אם האופנוע שלך מקורר אוויר, אין הרבה שאתה יכול לעשות כדי לשפר את היעילות של מערכת הקירור מלבד הוספת כמה בדיקות מרווחות בצורה חכמה. עם זאת, אם האופנוע שלך מתחמם, למעט טעות תכנונית נדירה מאוד של היצרן, זה בגלל שמקור הרוע הוא במקום אחר.

סכנה, שילוב רע

חוסר בנזין במנוע עלול לגרום להתחממות יתר. הבעלים של חפצי דחיפה יודעים זאת! מנועים צפופים, בוכנות קדומות, הם לרוב תוצאה של חרירים קטנים מדי. ואכן, אם אין מספיק דלק, תנועת חזית הלהבה איטית למדי מכיוון שלא ניתן למצוא את טיפות הבנזין מהר מספיק כדי להתפשט. מאז הוארך זמן הבעירה, מה שמחמם יותר את המנוע, בעיקר באזור הפליטה, שכן הבעירה עדיין נשמרת עם הדלקת האורות. לכן, קיים סיכון של הידוק. נקודה קריטית נוספת: התקדמות לקראת הצתה. יותר מדי מראש מגביר את לחץ הצילינדר, ומעדיף את הפיצוץ. הפיצוץ הפתאומי הזה של כל עומס הדלק מצריך פתאום מכניקה ואף יכול לנקב את הבוכנה. זה ההבדל בין שריפה לפיצוץ. גבולות הלחץ אינם זהים!

קירור נוזלי

כאשר נוזל מקורר, למעט מגירות מזומנים אלה, נדיר לראות במנועים מודרניים מאז הופעת שילובי הצתה/הזרקה אלקטרונית, התחממות יתר קשורה יותר לחריגות תפעוליות. בואו נסתכל על רכיבי המעגל אחד אחד כדי למצוא את כל הכשלים האפשריים.

משאבת מים

לעיתים רחוקות מקור הבעיה, היא עדיין עלולה לסבול מפגם באימון. מאז, מחזור המים מתבצע רק על ידי תרמוסיפון, כלומר מים חמים עולים, ומים קרים יורדים למעגל, מה שגורם למחזור. זה לא תמיד מספיק כדי לקרר את המנוע ולכן, אם יש ספק, ודא שהמשאבה מסתובבת בעת התנעת המנוע.

ניקיון נחמד!

בועות אוויר במעגל הקירור עלולות לגרום לבעיות רבות. ואכן, אם משאבת המים מערבבת את האוויר, שום דבר לא נעשה. כמו כן, אם התרמוסטט מודד את טמפרטורת בועות האוויר... הוא לא מוכן למעוד ולסובב את המאוורר! לבסוף, אם תסתמכו על בועות אוויר כלואות כדי לקרר נקודות חמות במנוע, תתאכזבו. אז המוסר, לפני שמחפשים את החיה הקטנה, מבטל את הבועות בכל החלק העליון של השרשרת.

קלורסטאט

המונח הכללי הזה אינו מתאים כיוון שהוא מתייחס לסימן מסחר רשום, כאילו אנחנו מדברים על מקרר במקום מקרר. מדובר במכשיר תרמוסטטי שניתן לעיוות שפותח וסוגר את מערכת הקירור תלוי אם היא קרה או חמה. כאשר קר, הוא מכבה את הרדיאטור כדי שהמנוע יוכל להעלות את הטמפרטורה במהירות האפשרית. זה מפחית בלאי מכני ופליטות מזהמות. ברגע שהטמפרטורה מגיעה לסף מספיק, קרום המתכת מתעוות ומאפשר למים להסתובב אל הרדיאטור. אם הערך הקלורי מוגדל או אינו תקין, מים אינם מסתובבים ברדיאטור, אפילו חמים, והמנוע מתחמם.

תרמוסטט

מתג תרמי זה פותח וסוגר את המעגל החשמלי בהתאם לטמפרטורה. שוב, במקרה של תקלה, הוא כבר לא מפעיל את המאוורר ומאפשר לטמפרטורה לעלות ללא הרף. במקרה כזה, ניתן לנתק את המחבר שמחובר אליו ולעקוב אחריו בעזרת פיסת חוט או מהדק נייר, אותם תבודדו בדבק. אז המאוורר יפעל ברציפות (אלא אם כן הוא נופל!). החלף את התרמוסטט במהירות מכיוון שנסיעה עם מנוע קר מדי מגבירה את הבלאי, פליטת המזהמים והצריכה.

מאוורר

אם הוא לא מופעל, זה יכול להיות גם בגלל שהוא נשרף או פגום (למשל, HP Cleaner). ודא שהפרופלור מסתובב בצורה חלקה ומתחבר ישירות ל-12V.

רַדִיאָטוֹר

זה יכול להיות מחובר או חיצונית (חרקים, עלים, שאריות מסטיק וכו') או פנימית (אבנית). ודא שהוא נקי. אל תעריך יתר על המידה את חומר הניקוי של HP על קורותיו מכיוון שהם שבירים מאוד ומתגמשים מפחד. סילון מים, חומר ניקוי ומפוח הם הטובים ביותר. בפנים אפשר להסיר אבנית עם חומץ לבן. זה שיקי וזול!

פְּקָק!

זה נשמע טיפשי, אבל זה מאוד חשוב, במיוחד במירוץ. אכן, בלחץ אטמוספרי, מים רותחים ב-100 מעלות, אבל אולי שמתם לב שהם רותחים מוקדם יותר בהרים כי הלחץ האטמוספרי נמוך יותר. על ידי הגברת ההכתמה של מכסה הרדיאטור, תדחה את הרתיחה. עם מכסה מזויף של 1,2 בר, מים רותחים דורשים עד 105 מעלות ואפילו 110 מעלות עד 1,4 בר. לכן, אם אתם נוהגים בחום זה יכול להועיל, גם אם ראינו זאת, תמיד עדיף לנהוג קר יותר לביצועים מיטביים. בטמפרטורות גבוהות אלו, האוויר המותר מתרחב, מה שמפחית את מילוי המנוע ואת הביצועים. אבל אם אין פתרון אחר, קל ליישום! עם זאת, היזהרו מהחוליה החלשה! אם הלחץ עולה יותר מדי, אטם ראש הצילינדר עלול להשתחרר או שהצינורות יסדקו, הזיווגים עלולים לדלוף וכו'. יש צורך יותר מדי.

רמת נוזל

גם כאן זה טיפשי, אבל אם מפלס הנוזל נמוך מדי, יש אוויר במקום, וגם הוא לא מתקרר. הרמה נשלטת על ידי הקור בתא ההתפשטות, שנוכחותו משמשת לפיצוי על התפשטות הנוזל עקב עליית הטמפרטורה. למה הרמה יורדת? זו השאלה שאתה חייב לשאול את עצמך. נזילה על אטם ראש הצילינדר, צימודים רופפים, נזילה ברדיאטור... תפתחו עיניים וימינה. אטם ראש צילינדר דולף ניתן לראות במעגל שיוצר לחץ, או כאשר יש מים או מולסה בשמן, או כאשר אדים לבנים נמצאים במפלט. במקרה הראשון, לחץ הבעירה הוא שעובר במעגל, במקרה השני, שלמות החדר אינו מופר, אלא המים יוצאים, למשל, דרך הפינים ומתערבבים עם השמן. בשני המקרים הרמה יורדת. יכול לקרות גם שהנזילות הן פנימיות למנוע: קורוזיה בשרשרת (אופנוע ישן) או טבליות התזת חול (לטוקה) שקפצו והכניסו מים דרך השמן. טוב לדעת: אם אינכם יכולים להרשות לעצמכם להחליף את הרדיאטור שלכם, ישנם מוצרים נגד נזילות יעילים להפליא שיכולים להציל אתכם מהתרסקות. ניתן למצוא אותם ברנו (חוויה חיה) ובמקומות אחרים, נוזלי או אבקתי.

באיזה נוזל עלי להשתמש?

אם אתה מתחרה, אל תשאל את עצמך את השאלה, זה מים, הכרחי. אכן, התקנות אוסרות על כל נוזל (גריז) אחר שעלול להתפשט על המסלול. למעשה, במהלך החורף, היזהר באחסון והובלה של התושבת שלך. זכור לרוקן אותו כאשר יש לך ספק! עם נוזל קונבנציונלי, נקז את המעגל כל 5 שנים בערך (ראה המלצות היצרן). אחרת, תכונות נוגדי החמצון שלו מתדרדרות והגנת המתכת של המנוע שלך אינה מסופקת עוד כראוי. עיין במדריכי השירות של היצרן עבור סוג הנוזל שבו אתה משתמש. אין לערבב סוגי נוזלים, אתה מסתכן בתגובות כימיות (חימצון, פקקים וכו').

נוזל מינרלי

לעתים קרובות הם כחולים או ירוקים. אנחנו מדברים על סוג ג'.

נוזל אורגני

אנחנו מזהים אותם לפי הצבע הצהוב, הוורוד או האדום שלהם, אבל לכל יצרן יש קודים משלו, אז אל תסמוך עליהם יותר מדי. אנחנו מדברים על סוג D/G. יש להם חיי שירות ארוכים יותר ותכונות מחסום טובות יותר מנוזלי סוג C.

תסמינים, לפעמים מפתיעים, בעיות קירור

מנוע החימום מזהיר אותך עם המאוורר שלו, שאינו עובד בזמן. צפה ברמת הנוזל במיכל ההרחבה, כמו גם לסימנים הלבנים סביב מהדקים של מעגל המים, זה כמעט תמיד המקום שבו הוא זורם בערמומיות.

מנוע שלא מתחמם צפוי לצרוך יותר כי ההזרקה תעשיר את התערובת באופן שיטתי. למנוע יהיו תקלות מרובות וגם תרגישו בנזין באגזוז.

התקלה הכי לא צפויה היא כנראה האופניים שלא יתניעו! המצבר אמיץ, המתנע כיפי, יש גז והצתה. אז מה קורה ?! אחת הסיבות, בין היתר, עשויה להיות כשל בחיישן טמפרטורת המים! אכן, בזמן ההזרקה זה מציין אם להעשיר את התערובת או לא. עם זאת, במקרים מסוימים, כאשר בודקים את הרשתות, יחידת הבקרה מאמצת ערך ממוצע ברירת מחדל (60 מעלות) כדי לא לסכן את המנוע. לכן, אין יותר העשרה אוטומטית (סטרטר) בהתחלה ואי אפשר להתחיל! עם זאת, כדי לראות זאת, תזדקק למכשיר אבחון שיאפשר לך לראות את הערכים המתייחסים לכל חיישן. לא תמיד קל למצוא תקלות עם אלקטרוניקה מודרנית!