המתנע מתקלקל

לרוב המתנע הופך גרוע בגלל טעינת סוללה נמוכה, מגע קרקע לקוי, בלאי התותבים על גופו, התמוטטות ממסר הסולנואיד, קצר חשמלי בפיתולי הסטטור או הרוטור (אבזור), בלאי הבנדיקס, מברשות רופפות לקולט או בלאי משמעותי שלהן. .

ניתן לבצע אמצעי תיקון ראשוניים מבלי להסיר את המכלול ממושבו, אולם אם זה לא עוזר והסטרטר יתהפך חזק, יהיה צורך לפרק אותו ולבצע אבחון נוסף עם הפירוק שלו, תוך התמקדות העיקרית שלו. תקלות.

מה הסיבה	מה לייצר
סוללה חלשה	בדוק את רמת טעינת הסוללה, טען מחדש במידת הצורך
	בדקו את מצב הדקים של המצבר, נקו אותם מלכלוך ותחמוצות וגם שימו אותם בשומן מיוחד.
מגעי סוללה, מתנע וקרקע	בדוק את המגעים בסוללה עצמה (מומנט הידוק), את חוט הארקה של מנוע הבעירה הפנימית, את נקודות החיבור בסטרטר.
ממסר סולנואיד	בדוק את פיתולי הממסר עם מולטימטר אלקטרוני. בממסר עובד, ערך ההתנגדות בין כל פיתול לאדמה צריך להיות 1 ... 3 אוהם, ובין מגעי הכוח 3 ... 5 אוהם. כאשר הפיתולים נכשלים, הממסרים מוחלפים בדרך כלל.
מברשות למתחילים	בדוק את רמת הבלאי שלהם. אם הבלאי משמעותי, אז יש להחליף את המברשות.
תותבי סטרטר	בדוק את מצבם, כלומר, תגובה נגדית. המשחק המותר הוא כ-0,5 מ"מ. אם חריגה מערך המשחק החופשי, התותבים מוחלפים בחדשים.
פיתולי סטטור ורוטור (אבזור)	באמצעות מולטימטר, אתה צריך לבדוק אם יש מעגל פתוח, כמו גם נוכחות של קצר חשמלי למקרה וקצר אינטרטורן. הפיתולים או מחזירים לאחור או משנים את המתנע.
Starter Bendix	בדוק את מצב ציוד הבנדיקס (במיוחד עבור מכוניות ישנות או מכוניות עם קילומטראז' גבוה). עם הבלאי המשמעותי שלו, אתה צריך לשנות את הבנדיקס לחדש.
שמן	בדוק את מצב השמן ונזילותו באמצעות מקל. אם שופכים שמן קיץ לתוך בית הארכובה והוא מתעבה, אז אתה צריך לגרור את המכונית לקופסה חמה ולהחליף שם את השמן לחורף.
הצתה מוגדרת בצורה שגויה (רלוונטי למכוניות קרבורטור)	במקרה זה, עליך לבדוק את תזמון ההצתה ובמידת הצורך להגדיר את הערך הנכון שלו.
קבוצת מגע של מנעול ההצתה	בדוק את מצב ואיכות קבוצת אנשי הקשר והחיבורים. במידת הצורך, הדק את המגעים או החלף את קבוצת אנשי הקשר לחלוטין.
גל ארכובה	עדיף להפקיד אבחון ותיקונים לאדונים בשירות רכב, שכן יש צורך לפרק חלקית את מנוע הבעירה הפנימית ולבדוק את מצב הספינות.

מדוע המתנע הופך רע?

לעתים קרובות, בעלי רכב שנתקלים בבעיה כאשר המתנע מסתובב באיטיות חושבים שהמצבר "אשם" (בלאי משמעותי, טעינה לא מספקת), במיוחד אם המצב מתרחש בטמפרטורת סביבה שלילית. למעשה, בנוסף למצבר, ישנן גם סיבות רבות לכך שהסטרטר מסובב את מנוע הבעירה הפנימית במשך זמן רב כדי להפעיל אותו.

1. סוללה נטענת. במזג אוויר קר, קיבולת המצבר יורדת, והיא מייצרת זרם התנעה נמוך יותר, שלעתים אינו מספיק כדי שהסטרטר יפעל כרגיל. גם הסיבות לכך שהסוללה לא מסובבת היטב את המתנע עשויות להיות מגעים גרועים על המסופים. כלומר, מהדק רע על הברגים או על מסופי הסוללה יש חמצון.
2. מגע קרקע גרוע. לעתים קרובות המצבר מסובב את המתנע בצורה גרועה עקב מגע לקוי במסוף השלילי של ממסר המתיחה. הסיבה עשויה להיות גם במגע חלש (ההידוק התרופף) וגם בזיהום של המגע עצמו (לעיתים קרובות חמצון שלו).
3. בלאי תותבי סטרטר. בלאי טבעי של תותבי המתנע מביא בדרך כלל למשחק קצה על פיר המתנע ולפעולה איטית. כאשר הציר מתעוות או "זז החוצה" בתוך בית המתנע, סיבוב הציר הופך לקשה. בהתאם לכך, מהירות הגלילה של גלגל התנופה של מנוע הבעירה הפנימית פוחתת, ונדרשת אנרגיה חשמלית נוספת מהסוללה כדי לסובב אותה.
4. כמות בנדיקס. זו לא סיבה נפוצה במיוחד לכך שהסטרטר לא מסתובב טוב בעת טעינת המצבר, והוא נמצא רק במכוניות בעלות קילומטראז' גבוה, כולל כאלו שמנועי הבעירה הפנימית שלהן מופעלים ומושבתים לרוב, ובכך מקצרים את חיי המתנע. הסיבה נעוצה בבלאי הבנאלי של הבנדיקס - ירידה בקוטר של גלילי העבודה בכלוב, נוכחות של משטחים שטוחים בצד אחד של הגליל, שחיקה של משטחי העבודה. בגלל זה, החלקה מתרחשת ברגע שבו מומנט מועבר מציר המתנע למנוע הבעירה הפנימית של הרכב.
5. מגע גרוע בפיתול הסטטור המתנע. בעת הפעלת מתנע מסוללה עובר זרם משמעותי במגע, לכן אם המגע במצב טכני גרוע הוא יתחמם ובסופו של דבר עלול להיעלם לחלוטין (בדרך כלל הוא מולחם).
6. קצר חשמלי בסלילה של הסטטור או הרוטור (ארמטורה) של המתנע. כלומר, קצר חשמלי יכול להיות משני סוגים - לאדמה או למארז ולאינטרטורן. התמוטטות הביניים הנפוצה ביותר של פיתול האבזור. אתה יכול לבדוק את זה עם מודד אלקטרוני, אבל עדיף להשתמש במעמד מיוחד, זמין בדרך כלל בשירותי רכב מיוחדים.
7. מברשות למתחילים. הבעיה הבסיסית כאן היא ההתאמה הרופפת של משטח המברשת למשטח הקומוטטור. בתורו, זה יכול להיגרם משתי סיבות. הראשון הוא משמעותי ללבוש מברשות או נזק מכני. שנית - ראה גם הוראה עקב בלאי תותבים נזק לטבעת ההצמדה.
8. כשל חלקי של ממסר הסולנואיד. תפקידו להביא ולהחזיר למקומו המקורי את ציוד הבנדיקס. בהתאם לכך, אם ממסר הגיר פגום, אז הוא יבלה יותר זמן כדי להביא את ציוד הבנדיקס ולהתניע את המתנע.
9. שימוש בשמן צמיג מאוד. במקרים מסוימים, הסוללה לא מסובבת היטב את המתנע בגלל העובדה שמשתמשים בשמן סמיך מדי במנוע הבעירה הפנימית. זה לוקח קצת זמן והרבה כוח סוללה לשאוב את המסה השמנונית הקפואה.
10. מנעול האפלה. לעתים קרובות מופיעות בעיות תוך הפרה של הבידוד של החיווט. בנוסף, קבוצת המגעים של המנעול עלולה בסופו של דבר להתחיל להתחמם עקב ירידה בשטח המגע, וכתוצאה מכך, פחות זרם מהנדרש עלול לעבור למתנע.
11. גל ארכובה. במקרים נדירים, הסיבה שהסטרטר לא מסתובב טוב היא גל הארכובה ו/או אלמנטים של קבוצת הבוכנה. למשל, התגרות על הספינות. בהתאם לכך, במקביל, המתנע זקוק ליותר אנרגיה על מנת להפעיל את מנוע הבעירה הפנימית.

נהגים רבים אינם מבצעים דיאגנוסטיקה מלאה וממהרים לרכוש מצבר או סטרטר חדש, ולרוב זה לא עוזר להם. לכן, כדי לא לבזבז כסף, כדאי להבין מדוע המתנע מסתובב באיטיות עם סוללה טעונה ולנקוט באמצעי תיקון מתאימים.

מה לעשות אם המתנע מתקלקל

כאשר המתנע מסתובב רע, יש לנקוט באמצעי אבחון ותיקון. תמיד כדאי להתחיל עם המצבר ולבדוק את איכות המגע, ורק אז לפרק ואולי לפרק את המתנע ולבצע אבחון.

• בדוק את טעינת הסוללה. זה לא משנה אם תיבת ההילוכים לא מסתובבת טוב או שהסוללה הרגילה חייבת להיטען. זה נכון במיוחד לתקופת החורף, כאשר בלילה טמפרטורת האוויר החיצונית יורדת מתחת לאפס צלזיוס. בהתאם לכך, אם הסוללה (גם אם היא חדשה) ריקה ב-15% לפחות, אז רצוי להטעין אותה באמצעות מטען. אם הסוללה ישנה ו/או מיצתה את המשאב שלה, עדיף להחליף אותה בחדשה.
• ודא שמדקי המצבר ואספקת החשמל של המתנע מחוברים בצורה מהימנה.. אם יש כיסי חמצון (חלודה) על הדקים של המצבר, אז זו בהחלט בעיה. וודא גם שהמהדק של חוטי החשמל מהודק היטב. שימו לב למגע על המתנע עצמו. כדאי לבדוק את "הצמה של המסה", המחבר בדיוק את גוף המנוע וגוף המכונית. אם המגעים הם באיכות ירודה, אז צריך לנקות אותם ולהדק אותם.

האם ההצעות למעלה עזרו? אז אתה צריך להסיר את המתנע כדי לבדוק ולבדוק את האלמנטים הבסיסיים שלו. חריג יכול להיות רק אם המתנע החדש מסתובב בצורה גרועה, אז אם זה לא הסוללה והמגעים, אז אתה צריך לחפש את הסיבה במנוע הבעירה הפנימית. יש לבצע את בדיקת המתנע ברצף הבא:

• ממסר סולנואיד. יש צורך לצלצל בשני הפיתולים באמצעות בודק. ההתנגדות בין הפיתולים ל"מסה" נמדדת בזוגות. בממסר עובד זה יהיה בערך 1 ... 3 אוהם. ההתנגדות בין מגעי הכוח צריכה להיות בסדר גודל של 3 ... 5 אוהם. אם ערכים אלה נוטים לאפס, אז יש קצר חשמלי. רוב ממסרי הסולנואידים המודרניים עשויים בצורה שאינה ניתנת להפרדה, כך שכאשר צומת נכשל, הוא פשוט משתנה.
• מברשות. הם נשחקים באופן טבעי, אך הם עשויים שלא להתאים היטב עקב הסטת מכלול המברשת ביחס לקומוטטור. מה שזה לא היה, אתה צריך להעריך חזותית את המצב של כל אחת מהמברשות. בלאי קל מקובל, אבל זה לא צריך להיות קריטי. יתר על כן, בלאי צריך להיות רק במישור המגע עם האספן, אסור לנזק לשאר המברשת. בדרך כלל, המברשות מחוברות למכלול באמצעות בורג או הלחמה. יש צורך לבדוק את איש הקשר המתאים, במידת הצורך, לשפר אותו. אם המברשות בלויות, יש להחליף אותן בחדשות.
• תותבים. עם הזמן, הם נשחקים ומתחילים לשחק. ערך החזרה המותר הוא כ-0,5 מ"מ, אם חריגה ממנו, יש להחליף את התותבים בחדשים. חוסר יישור של התותבים עלול להוביל לסיבוב קשה של רוטור המתנע, כמו גם לעובדה שבמצבים מסוימים המברשות לא ישתלבו היטב על הקומוטטור.
• מנעול מכונת כביסה לפני מכלול המברשת. בעת הניתוח, ודא שהפקק מעוגן, מכיוון שלעתים קרובות הוא פשוט עף משם. ישנה ריצה אורכית לאורך הציר. גזירה גורמת לתליית המברשות, במיוחד אם הם שחוקים באופן משמעותי.
• סלילת סטטור ו/או רוטור. עלול להיווצר בהם קצר חשמלי או קצר חשמלי "לקרקע". גם אפשרות אחת היא הפרה של מגע הפיתולים. יש לבדוק את פיתולי האבזור עבור מעגלים פתוחים וקצרים. כמו כן, באמצעות מולטימטר, אתה צריך לבדוק את סלילה הסטטור. עבור דגמים שונים, הערך המתאים יהיה שונה, עם זאת, בממוצע, ההתנגדות המתפתלת היא באזור של 10 קילו אוהם. אם הערך המתאים נמוך יותר, הדבר עשוי להצביע על בעיות בפיתול, כולל קצר חשמלי. זה מקטין באופן ישיר את הכוח האלקטרומוטיבי, ובהתאם, למצב שבו המתנע לא מסתובב טוב, קר וחם כאחד.
• Starter Bendix. נבדק המצב הכללי של מצמד הדריסה. כדאי להעריך חזותית את ההילוכים. במקרה של בלאי לא קריטי, עלולים לנבוע ממנו צלילים מתכתיים. זה מצביע על כך שהבנדיקס מנסה להיצמד לגלגל התנופה, אך לעתים קרובות הוא לא מצליח בניסיון הראשון, ולכן מסובב את המתנע במשך זמן רב לפני הפעלת מנוע הבעירה הפנימית. חלק מהנהגים משנים חלקים בודדים של הבנדיקס לחדשים (לדוגמה, גלילים), עם זאת, כפי שמראה בפועל, קל וזול יותר (בסופו של דבר) להחליף את היחידה שצוינה בחדשה, במקום לתקן אותה.

אם אתה בטוח שהמתנע עובד, שימו לב למנוע הבעירה הפנימית.

שמן. לעיתים בעלי רכב מתקשים לזהות את צמיגות השמן ואת חיי השירות שלו. אז, אם הוא הופך עבה, אז כדי לסובב את פיר המנוע, המתנע צריך להשקיע מאמץ נוסף. לכן הוא יכול להסתחרר בחוזקה "קר" בחורף. כדי להיפטר מבעיה זו, אתה צריך להשתמש באחד מתאים עבור מכונית מסוימת, המשמש בחורף (עם צמיגות טמפרטורה נמוכה, למשל, 0W-20, 0W-30, 5W-30). נימוק דומה תקף גם אם נעשה שימוש בשמן ארוך בהרבה מהקילומטראז' שנקבע ללא החלפה מלאה.

גל ארכובה. אם נצפו בעיות בפעולת קבוצת הבוכנה, ניתן להבחין בהן על ידי מספר שינויים אחרים בפעולת מנוע הבעירה הפנימית. כך או כך, עדיף לפנות למרכז שירות לאבחון, שכן בדיקה עצמית במקרה זה כמעט שאינה אפשרית בשל העובדה שתזדקק לציוד נוסף. כולל, ייתכן שיהיה עליך לפרק חלקית את מנוע הבעירה הפנימית כדי לבצע אבחון.

סך הכל

אם המתנע לא מסתובב טוב, ועוד יותר כשהוא קר, אז קודם כל צריך לבדוק את טעינת המצבר, איכות המגעים, הדקים, מצב החוטים בין המתנע, המצבר, מתג ההצתה , שימו לב במיוחד לקרקע. כאשר הכל בסדר עם האלמנטים המפורטים, אז אתה צריך לפרק את המתנע מהמכונית ולבצע אבחון מפורט. יש צורך לבדוק את ממסר הסולנואיד, את מכלול המברשת, את פיתולי הסטטור והרוטור, את מצב התותבים, את איכות המגעים על הפיתולים. וכמובן, השתמשו בשמן בעל צמיגות נמוכה בחורף!