להילחם בקורוזיה של תחתית הגוף עם איטום
תוכן
הגוף של מכונית אולי יפה, אבל אי אפשר להתעלם מהחלק התחתון. גם אם המכונית זורחת עם פוליש, החלק התחתון עדיין יכול ללכת לאיבוד ללא תקנה. קורוזיה תחתונה היא קריטריון כשל לבדיקה טכנית. הדבר היחיד שמספק הגנה אמינה על כיסויי הגלגלים, האדנים והמרכב מפני קורוזיה הוא ציפוי חלל ואיטום. למרבה הצער, אף אחד מהאמצעים אינו מציע פתרון קבוע ויש צורך בבדיקות תקופתיות, במיוחד בכלי רכב ישנים. המדריך הזה עוסק כולו באיטום תחתון (Am: פריימר) והוא יספר לכם את כל מה שצריך לדעת על איטום מקצועי למניעת קורוזיה.
שילוב לא חוקי
מכוניות עדיין מורכבות ברובן מלוחות פלדה. אין חומר אחר שמציע איזון כה נוח של יכולת צורה קרה, חוזק ומחיר סביר. החיסרון העיקרי של לוחות פלדה הוא תכולת הברזל הגבוהה שלהם. במגע עם רטיבות - ובמקרה הרע - עם מלח דרכים, הברזל מתחיל להחליד. אם לא יבחינו בכך ולא יבוטלו בזמן, חלודה תתפשט בהדרגה.
איטום תחתון עוזר, אבל לא לתמיד
Underseal הוא משחת הגנה, לעתים קרובות מכילה ביטומן, מעולה לאיטום תחתית. . כיום, במהלך הבנייה מורחים על מכוניות חדשות שכבת הגנה הנמשכת מספר שנים. איטום תחתון מיושם בשכבה של ½ מ"מ. החומר הגומי ממלא חורי חול ואינו נשרט. עם הזמן, חומר האיטום נוטה להתייבש. לכן, לאחר לא יותר מ-8 שנים, יש לבדוק היטב את שכבת ההגנה. אם יש סדקים או שהשכבה מתקלפת, נדרשת פעולה מיידית.
מלכודת שנקראת כלב ים זקן
לפעמים לחות תאטום את שכבת הפריימר הישן. אם מי מלח נכנסים בין שכבת ההגנה לפח, הם לא יוכלו לצאת החוצה. מים שנותרו על הפלדה גורמים לקורוזיה. במקרה זה, חותם השמן הישן עושה את ההיפך מהיעוד המקורי שלו - במקום להגן מפני קורוזיה, הוא ממריץ היווצרות חלודה.
יישום ושיפור השכבה התחתונה
לכן, ריסוס שכבה של דיניטרול או טקטיל על שכבת האיטום הישנה לא עוזר הרבה. כדי להגן לצמיתות על תחתית הרכב מפני קורוזיה, יש להסיר את שכבת האיטום הישנה. החדשות הרעות הן שזה קשה או יקר. החדשות הטובות הן שרק אזורים שנפגעו קשות זקוקים לטיפול. ככלל, אלו הם הקצוות של הספים או קשתות הגלגלים. המשטח האוטם את החלק המרכזי של המרכב לרוב נשאר זהה לאורך כל חיי הרכב.
הליך הסרת השכבה התחתונה
ישנן שלוש שיטות להסיר את האיטום התחתון:
1. הסרה ידנית עם מגרד ומברשת פלדה
2. שחיקה
3. התזת חול
 הסרה ידנית עם מגרד ומברשת מסורבלת מאוד ומתאימה במיוחד להסרת חלודה רופפת במקומות בהם נראים חורים. . השימוש בטכנולוגיה אינו מועיל כאן. ביטומן צמיג יסתום במהירות רבה מברשות מסתובבות ונייר זכוכית. עבודה ידנית יציבה היא האפשרות הטובה ביותר. אקדח חום יכול להקל בהרבה על העבודה, במיוחד במקומות שקשה להגיע אליהם. |
| שחיקה היא הרגל של מאסטרים אוטודידקטיים נלהבים . אנו ממליצים בחום לא לשחק באש. לפני שאתה יודע, שרפת את המכונית שלך ולכן את כל המוסך שלך. |
| לבסוף, התזת חול היא שיטה פופולרית להסרת האיטום התחתון. . ישנן שתי שיטות שונות מהותית: מְשַׁפשֵׁף и לא שוחקים . בעת פיצוץ שוחק החומר הגרגירי מוזן לתחתית הרכב באמצעות אוויר דחוס. השיטה המוכרת ביותר היא התזת חול, אם כי ישנם עוד מספר חומרי שוחקים אפשריים: סודה לשתייה, זכוכית, גרגירי פלסטיק, קליפות אגוזים ועוד הרבה יותר. יתרון של פיצוץ שוחק מובטחת הצלחה. שכבת ההגנה מוסרת מלמטה במהירות וביעילות ובזול מאוד. החיסרון שלו היא כמות הפסולת שהוא מייצר. בנוסף, עקב לחץ גבוה מדי או חומר שוחק שגוי, הרירית התחתונה הבריאה עלולה להינזק. אלטרנטיבה יעילה הם שיטות פיצוץ לא שוחקות : במקום חומר שוחק קשה, התזת קרח יבש משתמשת בגרגרי פחמן דו חמצני קפואים הנקרעים כשהם פוגעים בשכבת המגן, ומסירים אותה בצורה אמינה. למעט שכבת ההגנה הישנה, עיבוד קרח יבש הוא ללא פסולת ובטוח לחלוטין לקרקעית. חלופה נוספת היא ניקוי מים בלחץ גבוה. החסרון מהשיטות היעילות מאוד הללו הוא המחיר שלהן. השכרת מבצבץ הקרח היבש עולה כ. 100-300 אירו (175-265 פאונד) ליום. לכן שיטה זו מתאימה במיוחד לרכבים יוקרתיים כמו מכוניות ספורט יוקרתיות או מכוניות רטרו. פיצוץ קרח יבש על ידי ספק שירות מקצועי יכול לעלות לך 500-1000 אירו. |
הסרת חלודה
לפני מריחת איטום חדש יש צורך בעבודות הכנה, בעיקר הסרה מלאה של החלודה שנותרה. להב המגרד והמברשת הם היעילים ביותר, אם כי הם מסירים רק חלודה משטח רופף. מטחנת זווית מאפשרת לך לעבוד בעומק, אך יחד עם זאת אתה מסתכן בשחיקה של חומר בריא. לכן, אנו ממליצים להשתמש בממיר חלודה. החומר נמרח עם מברשת צבע ויש לתת לו להיספג פנימה. כאשר החלודה האדומה הפכה למסה שמנונית שחורה, ניתן פשוט להסיר אותה בעזרת סמרטוט. ככל הנראה, ריתוך חור חלודה צריך תמיד להשאיר לנותני שירות מקצועיים.
חשוב מאוד: הסרת שומנים והדבקה
ציפוי דורש אותו דבר כמו צביעת מתכת: מורידים מראש את פני השטח . מנקה סיליקון הוכח כמתאים ביותר. יש למרוח שכבת הגנה ולהסיר אותה לאחר שהיא עבדה. לאחר מכן אסור לגוף לבוא במגע עם חומרים אחרים. אסור לרסס WD-40 או שמן חודר. אחרת, אתה יכול להתחיל שוב את הליך הסרת השומנים.
אין לטפל בכל הרכיבים הנעים והחמים עם חומר איטום. לכן, מומלץ לכסות את גלגל ההגה והמפלט בנייר עיתון. איטום עלול לעכב את תנועת ההיגוי. כאשר החומר נפלט גורם לסכנת שריפה. אז תוודא ששום דבר לא יקרה כאן! סרט מחוץ לאדן החלון לשניים. גם אזור זה צריך להיות אטום.
חותם חדש
לאחר התזת חול או שיוף של החלק התחתון עד לפנלים חשופים, מומלץ להתיז פריימר. זה יאפשר לאיטום להיצמד כראוי. רק לרסס על הפריימר ולתת לו להתייבש.
Underseal זמין כעת בפחיות אירוסול ויש לרסס אותו על מתכת שכבה 0,5 מ"מ . במקרה זה, לא מומלץ למרוח יותר מדי. שכבת הגנה עבה יותר פירושה לא יותר מאשר בזבוז של חומר. יש לתת לשכבת ההגנה החדשה להתייבש במשך 4 שעות. לאחר מכן, ניתן להסיר את הסרט. כעת ניתן לצבוע את מראה הסף בצבע המכונית. לאחר התקשות, ניתן לצבוע את הפריימר.
