Photoetching בפרקטיקה של דוגמנות
דגם חרוט בצילום. (אדוארד)
דגמי מולטימדיה? מונח זה מתייחס לסטים המכילים אלמנטים שנעשו באמצעות טכנולוגיות שונות. היצרנים מוסיפים יותר ויותר מתכת, שרף, גרסאות מיוחדות של מדבקות וכו' לדגמים בסיסיים העשויים מקרטון, עץ או פלסטיק. כדי להשתמש בהם נכון, מודליסטים חייבים להפגין את הכישורים המתאימים. למי שרוצה לקבל אותם, המחזור הבא מוקדש.
חרוט בצילום
שיטת ייצור אלמנטי דגם מפלסטיק משתפרת יותר ויותר. עם זאת, אפילו השימוש בעיצוב דיגיטלי של מתות הזרקה לא יבטל את החיסרון העיקרי של טכנולוגיה זו? לא ניתן לייצר אלמנטים דקים מאוד. הדבר בולט ביותר, למשל, במקרה של הצגת יריעות דקות או פינות בדגמי רכב. אלמנט בעובי של 1 מ"מ בקנה מידה של 35:1 יהיה למעשה עובי של 35 מ"מ. בסולם התעופה הפופולרי ביותר, 1:72, אותו אלמנט במקור יהיה שווה ל-72 מ"מ. עבור דוגמנים רבים, זה לא מקובל, ולכן, במאמץ להתאים למקור, הם הכינו אלמנטים קטנים מנייר אלומיניום או צלחת נחושת. זאת בשל מורכבות העבודה וההרכבה הממושכת. בעיה זו נפתרה על ידי הצגת אלמנטים ממותגים (למשל, אבר, אדוארד) חרוטים בתמונות לשוק. אלו לוחות דקות, לרוב עשויות פליז או נחושת, שעליהן מופקדים מספר אלמנטים יקרי ערך בתהליך הפוטוליתוגרפיה. ייצור המוני, זול יחסית, המאפשר לשפר משמעותית את מראה הדגמים? החלפת פרטים שהועתקו באופן שגוי או שגוי והוספה של פרטים שהוחמצו. כמובן שלפעמים קורות פה טעויות, למשל יש הגה בערכה (מישהו ראה את הגלגל השטוח? המקורי? הגה??!). אלמנטים חרוטים בצילום משמשים (ונוספים) גם לדגמי קרטון ועץ.
קיימות שתי קבוצות עיקריות של ערכות פוטו-אטץ' בשוק. הערכות הרבות ביותר מוכנות עבור דגמים ספציפיים של יצרן זה. הקבוצה השנייה מורכבת מחלקים אוניברסליים, המשמשים לרוב בבניית דיורמות. לכן אנו מציעים שערים ושערים, תיל, עלי עצים, מחסומי כביש, שלטים וכו'. כל הערכות מתווספות על ידי יצרנים עם הוראות מפורטות: מה ואיך ליצור והיכן לעלות על הדגם.
הדרכה והשימוש באלמנטים חרוטים בצילום מחייב שימוש בכלים ושיטות עיבוד מתאימות. הכרחי? פינצטה מדויקת, סכין חדה וכלי שבעזרתו נוכל לכופף את הסדינים. גם מספריים, קובץ מתכת קטן, זכוכית מגדלת, נייר זכוכית עדין, מקדחות ומחט חדה יועילו.
אלמנטים חרוטים בצילום מורכבים ללוחות מלבניים. הפרידו את החלקים האישיים עם סכין, בעוד שהצלחת צריכה לשכב על כרית קשה. בהיעדר בטנה, הקצוות של האלמנטים עשויים להיות כפופים. ניתן לגזור פרטים גם במספריים. בכל מקרה, יש לחתוך לשונות מתכת (רכיבי מיקום בצלחת) קרוב ככל האפשר לחלק מבלי לפגוע בו. זה חשוב במיוחד במקרה של אלמנטים קטנים מאוד, גדולים יותר ניתן לשייף נוסף.
יצירה תחריט פוטו של אלמנטים קל יחסית מכיוון שהם מוכנים לכך כראוי. לרוב, אלה חרוטים, ששברים מהם צריכים להיות בצורת קשת. שכבת המתכת הדקה יותר מקלה על יצירתו. הכי נוח להשיג את הכיפופים המתאימים באמצעות ? איך הפרסה מקדחה בקוטר הנדרש.
המקומות שבהם יש לכופף את האלמנט בזווית חדה מסומנים על ידי קו דק, שגם הוא חרוט. ניתן לכופף פריטים קטנים בעזרת פינצטה. גדולים יותר דורשים את הכלי המתאים כדי שקו הקיפול יהיה אחיד ואחיד לכל האורך. ניתן לרכוש בחנויות דגמים מכונות כיפוף מיוחדות, המעולות ליצירת סוגים שונים של פרופילים ארוכים, כיסויים וכו'. במקרה של אלמנטים ארוכים מאוד, הצד או הקצה האחורי של מכונת הכיפוף משמשים לקיבוע. חלופה לציוד די יקר זה הוא השימוש בקליפר. הלסתות המדויקות והאחידות שלו מאפשרות לך לאחוז ולכופף את רוב הצלחות בצורה מושלמת.
הבלטות מופקות בקלות על אלמנטים חרוטים בצילום. האם היצרן מבצע חיתוכים מתאימים, בדרך כלל סגלגלים, במקומות נבחרים? הרשת שלהם נראית משמאל? זימים. מובילים את קצה העט (קצה עם כדור) לתוכם, אנו יוצרים בליטות. בעת הטבעה, החלק חייב להיות על משטח קשיח וישר. הכנת ההטבעה עלולה לעוות מעט את האלמנט, מורחים אותו בעדינות עם האצבעות. באופן דומה, בליטות גדולות יותר יכולות להיווצר, למשל, בבורות ביוב למיכלים. כדי להכין אותם, השתמש בכדור קטן מהמיסב. השיטה מאוד דומה, מגלגלים את הכדור באזור הגזירה עד לקבלת הצורה הרצויה.
לפעמים קורה שהיריעה שבה משתמש היצרן קשה מאוד ולמרות החתכים, קשה ליצור אותה. במקרה זה, יש לסייל אותו על מבער גז ולאפשר לו להתקרר בשקט. החומר שהוכן בדרך זו יהיה יותר פלסטי.
установка תחריט פוטו של אלמנטים אפשרי בשתי דרכים: הדבקה בדבק ציאנואקרילט או הלחמה. לשתי הטכניקות יש יתרונות וחסרונות. הדבקה פשוטה יותר, זולה יותר, מאפשרת לחבר מתכת לפלסטיק, אך הריתוך פחות עמיד. ההלחמה קשה יותר, יקרה יותר ומורכבת יחסית, אך חלקים המחוברים בצורה זו יכולים לעמוד בעומסים כבדים. יש להשתמש בפתרון זה רק לחיבור אלמנטים מתכתיים יחדיו במקרה של חלקים גדולים (למשל פגושי טנקים). בפועל, המחבר משתמש בהדבקה בלבד, וזה, לדעתו, פתרון מספיק. במיוחד שיש לזה יתרון נוסף? ניתן לקלף אלמנטים המחוברים בצורה זו מבלי לפגוע בהם. מה שנקרא debonder (מעין ממס ציאנואקרילט). אנו מורידים אותו למקום הנבחר ולאחר זמן מה אתה יכול להפריד בזהירות את האלמנטים. כך יש לנו את היכולת לתקן אלמנט מודבק רע או בעל צורה גרועה מבלי לקרוע אותו או לכופף אותו יתר על המידה. למרבה הצער, הלחמה לא מספקת הזדמנויות כאלה? בצומת תמיד יהיו שאריות של פח.
חשוב מאוד לבחור את הדבק הנכון. חלקם עובדים מהר יותר, נותנים לך פחות זמן למקם אלמנטים בצורה נכונה, אחרים מקשרים לאט יותר, ומאפשרים לך לבצע תיקונים אך מאטים את כל הבנייה. מרכיב בסיסי בעבודה עם תחריט פוטו? זה לבחור את הכמות הנכונה של דבק. קטן מדי יתייבש במהירות ואולי לא יחבר את האלמנטים היטב. יותר מדי ממנו יכול להתיז, לשטוף פרטים קטנים (אז הדבק עובד כמו שפכטל) וליצור בליטות שהורסות את הדגם לאחר הצביעה. אבל תשומת לב? אתה יכול לנסות להסיר דבק עודף עם debonder. ולבסוף, עוד כלל אחד. אין להשתמש בדבקים של ציאנואקרילט להדבקת אלמנטים שקופים, מכיוון שהם עלולים לגרום להם להתערפל, כלומר להיווצרות ציפוי חלבי.
בהדבקה אנו מורחים קלסר על אחד האלמנטים המחוברים ומניחים אותו על השני במקום הנבחר. יש למשוך את הדבק (נימי) לתוך הרווח ביניהם. אם האלמנט קטן מאוד, מרחו טיפת דבק על פיסת צלחת פלסטיק והרטיבו את קצה השבר שנלכד בפינצטה בתוכו. ניתן גם לחבר שני אלמנטים מחוברים זה לזה ולמרוח דבק על קצה המחט.
אם אתה רוצה לחרוט חלקים בצילום, יש להסיר אותם היטב. עליך להשתמש במשחת הלחמה (ללא חומצה!), ולהשתמש במלחם מבוקר טמפרטורה או במיקרו לפיד גז כדי לחמם את האלמנטים שיש לחבר אותם. יש לזכור כי הצלחת, שחוממת יתר על המידה מראש, מחושלת ומכוסה בשכבת תחמוצות, מולחמת בצורה קפריזית מאוד.
מאלובאני דורש טיפול מיוחד. דוגמניות עם זימים? יש לצבוע אותם בריסוס בשכבה דקה של צבע. שימוש במברשת עלול להזיק או לנתק חלקים קטנים. זה יכול גם להוביל לצביעה תת של הפינות של גיליון מתכת מכופף.
