איך למצוא נזילה ברכב

נהגים רבים מכירים את המצב הבא: אתה מתקרב ל"סוס הברזל" שלך בבוקר, מסובב את מפתח ההצתה, אבל המתנע לא מסתובב, המנוע לא מתניע או מתחיל, אבל בקושי רב. במקרה מתקדם, אפילו המנעולים האלקטרומכניים אינם פועלים, יש לפתוח אותו ידנית, מאחר והאזעקה כבויה... אבל אחרי הכל, אתמול בערב הכל היה תקין! הסיבה לכך היא פריקת המצבר, אשר נגרמת כתוצאה מדליפת זרם גדולה בציוד חשמלי. כיצד לבדוק את הדליפה הנוכחית במכונית עם מולטימטר, באילו ערכים כדאי להפעיל את האזעקה, ומה ניתן לעשות - נדבר על זה במאמר.

תוכן

• 1 סיבות והשלכות
• 2 כיצד לבדוק את זרם הדליפה ברכב
• 3 כיצד למצוא את זרם הדליפה

סיבות והשלכות

ראשית עליכם להבין מהו מצבר לרכב. כמו כל סוללה אחרת, מדובר במקור זרם כימי בעל קיבולת חשמלית, שערכו מודפס בדרך כלל על תווית הסוללה. הוא נמדד באמפר-שעה (Ah).

קיבולת הסוללה נמדדת באמפר-שעות ומראה כמה זרם יפרוק מצבר הרכב.

למעשה, הקיבולת קובעת את כמות האנרגיה החשמלית שסוללה טעונה במלואה יכולה לספק. זרם הדליפה הוא הזרם הנלקח מהסוללה. נניח שיש לנו קצר חשמלי רציני בחיווט האוטומטי, וזרם הדליפה הוא 1 A. ואז סוללת ה-77 Ah שניתנה כדוגמה תתרוקן תוך 77 שעות. במהלך השימוש, חיי הסוללה והקיבולת האפקטיבית שלה יורדים, כך שלסטרטר ייתכן שלא יהיה מספיק זרם התנעה גם כשהסוללה ריקה למחצה (עד 75% במזג אוויר קר). עם נזילה כזו, אנחנו יכולים לשער שבעוד יממה זה יהיה כמעט בלתי אפשרי להתניע מכונית עם מפתח.

הבעיה העיקרית היא פריקה עמוקה של הסוללה. בעת קבלת אנרגיה מסוללה, חומצה גופרתית, שהיא חלק מהאלקטרוליט, הופכת בהדרגה למלחי עופרת. עד לנקודה מסוימת, תהליך זה הוא הפיך, מכיוון שזה קורה כאשר הסוללה נטענת. אבל אם המתח בתאים יורד מתחת לרמה מסוימת, האלקטרוליט יוצר תרכובות בלתי מסיסות שמתיישבות על הלוחות בצורה של גבישים. גבישים אלה לעולם לא יתאוששו, אך יפחיתו את משטח העבודה של הלוחות, מה שיוביל לעלייה בהתנגדות הפנימית של הסוללה, ולכן, לירידה בקיבולת שלה. בסופו של דבר, אתה צריך לקנות סוללה חדשה. פריקה מסוכנת נחשבת למתח מתחת ל-10,5 וולט במסופי הסוללה. אם הבאתם את המצבר לרכב הביתה לטעינה וראיתם מתח נמוך יותר, זה הזמן להפעיל אזעקה ולטפל בנזילה בדחיפות!

בנוסף, דליפות הנגרמות מקצרים או בידוד חוטים נמס בזרמים גבוהים מספיק עלולות להוביל לא רק לנזק לסוללה, אלא גם לשריפה. ואכן, מצבר חדש לרכב מסוגל לספק מאות אמפר לפרק זמן קצר, מה שעל פי חוקי הפיזיקה יכול להוביל להתכה ולהצתה תוך דקות ספורות. סוללות ישנות עלולות לרתוח או להתפוצץ בלחץ מתמיד. גרוע מכך, כל זה יכול לקרות לגמרי במקרה בכל עת, למשל, בלילה בחניון.

מערכת החשמל של מכונית היא קומפלקס של מערכות אלקטרוניות מורכבות המחוברות זו לזו

לאחר ששקלנו את כל ההשלכות הלא נעימות של זרם הדליפה, כדאי להבין את הסיבות שלו. בעבר, בימי מכוניות קרבורטור עם מינימום אלקטרוניקה, היעדרו המוחלט נחשב לזרם דליפה רגיל. במכוניות האלה פשוט לא היה מה לשאוב זרם מהסוללה כשההצתה כובתה. היום הכל השתנה: כל מכונית פשוט עמוסה במוצרי אלקטרוניקה שונים. אלה יכולים להיות גם התקנים סטנדרטיים וגם מותקנים על ידי מנהל ההתקן. ולמרות שכל האלקטרוניקה המודרנית תומכת במצבי "שינה" מיוחדים או מצבי המתנה עם צריכת חשמל נמוכה מאוד, כמות מסוימת של זרם נצרכת על ידי מעגלי המתנה, תחת התהלוכה הידידותית של שוחרי איכות הסביבה עם סיסמאות על חיסכון באנרגיה. לכן, זרמי דליפה קטנים (עד 70 mA) הם נורמליים.

מבין ציוד המפעל במכונית, המכשירים הבאים בדרך כלל צורכים כל הזמן כמות מסוימת של אנרגיה:

• דיודות במיישר הגנרטור (20-45 mA);
• רדיו (עד 5 mA);
• אזעקה (10-50 mA);
• התקני מיתוג שונים המבוססים על ממסרים או מוליכים למחצה, מחשב מנוע בלוח (עד 10 mA).

בסוגריים מופיעים ערכי הזרם המרביים המותרים עבור ציוד בר-שירות. רכיבים לא תקינים יכולים להגדיל באופן דרמטי את צריכתם. על זיהוי וביטול רכיבים כאלה נדבר בחלק האחרון, אך לעת עתה ניתן רשימה של התקנים נוספים המותקנים על ידי מנהלי התקנים, שלעתים קרובות יכולים להוסיף עוד מאה מיליאמפר לדליפה:

• רדיו לא סטנדרטי;
• מגברים נוספים וסאב וופרים פעילים;
• אזעקה נגד גניבה או שנייה;
• גלאי DVR או מכ"ם;
• נווט GPS;
• כל ציוד המופעל באמצעות USB המחובר למצית הסיגריות.

כיצד לבדוק את זרם הדליפה ברכב

בדיקת דליפת הזרם הכוללת לאורך קו 12 V של המכונית היא פשוטה מאוד: אתה צריך להפעיל את המולטימטר במצב מד זרם במרווח בין הסוללה לשאר רשת הרכב. במקביל, יש לכבות את המנוע ולא ניתן לבצע מניפולציות עם ההצתה. זרמי ההתנעה העצומים של המתנע בהחלט יובילו לנזק למולטימטר ולכוויות.

זה חשוב! לפני שתתחיל לעבוד עם המולטימטר, מומלץ לקרוא את מאמר ההדרכה על העבודה עם המכשיר.

בואו נבחן את התהליך ביתר פירוט:

• כבה את מתג ההצתה ואת כל הצרכנים הנוספים.
• אנו מגיעים לסוללה ובאמצעות מפתח ברגים מתאים, מבריגים ממנה את המסוף השלילי.
• הגדר את המולטימטר למצב מד זרם DC. קבענו את מגבלת המדידה המקסימלית. ברוב המונים האופייניים, זה 10 או 20 A. אנו מחברים את הגשושיות לשקעים המסומנים כראוי. שימו לב שבמצב מד זרם, ההתנגדות של ה"בודק" היא אפס, כך שאם אתם נוהגים לגעת בשני מסופי סוללה עם הגשושיות, תקבלו קצר חשמלי.

כדי למדוד את זרם הדליפה, עליך להפעיל את המולטימטר במצב מדידת DC

זה חשוב! אין להשתמש במחבר שכותרתו "FUSED". כניסת מולטימטר זו מוגנת על ידי נתיך, בדרך כלל 200 או 500 mA. זרם הזליגה אינו ידוע לנו מראש ויכול להיות גדול בהרבה, מה שיוביל לכשל בפתיל. הכיתוב "UNFUSED" מציין את היעדר נתיך בקו זה.

• כעת אנו מחברים את הבדיקות לרווח: שחור למינוס בסוללה, אדום ל"מסה". עבור כמה מטרים ישנים יותר, הקוטביות עשויה להיות חשובה, אבל במונה דיגיטלי זה לא משנה.

הכי בטוח לבצע מדידות על ידי ניתוק המסוף השלילי, אבל השימוש ב"פלוס" מקובל גם כן.

• אנו מסתכלים על קריאות המכשיר. בתמונה למעלה, אנו יכולים לראות את התוצאה של 70 mA, וזה די בגדר הנורמה. אבל כאן כבר כדאי לשקול, 230 mA זה הרבה.

אם כל הציוד האלקטרוני באמת כבוי, אז ערך נוכחי של 230 mA מצביע על בעיות חמורות.

עדינות חשובה: לאחר סגירת המעגל המובנה באמצעות מולטימטר, בדקות הראשונות, זרם הדליפה יכול להיות גדול מאוד. זה מוסבר על ידי העובדה שמכשירים נטולי אנרגיה זה עתה קיבלו חשמל ועדיין לא נכנסו למצב חיסכון בחשמל. החזק את הבדיקות בחוזקה על המגעים והמתן עד חמש דקות (ניתן להשתמש בבדיקות עם תפסי תנין כדי להבטיח חיבור אמין למשך זמן כה ארוך). סביר להניח שהזרם יירד בהדרגה. אם נותרו ערכים גבוהים, אז בהחלט יש בעיה חשמלית.

ערכים תקינים של זרמי דליפה משתנים עבור כלי רכב שונים. זה בערך 20-70 mA, אבל עבור מכוניות ישנות הם יכולים להיות משמעותית יותר, כמו גם עבור מכוניות ביתיות. מכוניות זרות מודרניות יכולות בדרך כלל לצרוך כמה מיליאמפר במגרש החניה. ההימור הטוב ביותר שלך הוא להשתמש באינטרנט ולגלות אילו ערכים מקובלים עבור הדגם שלך.

כיצד למצוא את זרם הדליפה

אם המדידות התבררו כמאכזבות, תצטרכו לחפש את "האשם" בצריכת האנרגיה הגבוהה. הבה נבחן תחילה את התקלות של רכיבים סטנדרטיים, שעלולים להוביל לזרם דליפה גבוה.

• הדיודות על מיישר האלטרנטור לא אמורות להעביר זרם בכיוון ההפוך, אבל זה רק בתיאוריה. בפועל, יש להם זרם הפוך קטן, בסדר גודל של 5-10 mA. מכיוון שיש ארבע דיודות בגשר המיישר, מכאן נגיע ל-40 mA. עם זאת, עם הזמן, מוליכים למחצה נוטים להתקלקל, הבידוד בין השכבות הופך דק יותר, והזרם ההפוך יכול לעלות ל-100-200 mA. במקרה זה, רק החלפת המיישר תעזור.
• לרדיו יש מצב מיוחד בו הוא כמעט ואינו צורך חשמל. עם זאת, כדי שהוא יכנס למצב זה ולא יפרוק את המצבר בחניון, יש לחבר אותו בצורה נכונה. לשם כך, נעשה שימוש בכניסת האות ACC, שאמורה להיות מחוברת לפלט המתאים ממתג ההצתה. רמת +12 V מופיעה ביציאה זו רק כאשר המפתח מוחדר למנעול ומסובב מעט (מצב ACC - "אביזרים"). אם יש אות ACC, הרדיו נמצא במצב המתנה ויכול לצרוך די הרבה זרם (עד 200 mA) בזמן כיבוי. כאשר הנהג שולף את המפתח מהמכונית, אות ה-ACC נעלם והרדיו עובר למצב שינה. אם קו ה-ACC ברדיו אינו מחובר או מקוצר ל-+12 וולט, אז המכשיר נמצא תמיד במצב המתנה וצורך הרבה חשמל.
• אזעקות ואימובילייזרים מתחילים לצרוך יותר מדי בגלל חיישנים פגומים, למשל, מתגי דלת תקועים. לעיתים "גדל התיאבון" עקב כשל בתוכנה (קושחה) של המכשיר. לדוגמה, הבקר מתחיל להפעיל מתח כל הזמן על סליל הממסר. זה תלוי במכשיר הספציפי, אבל כיבוי ואיפוס מוחלט של המכשיר, או מהבהב יכולים לעזור.
• רכיבי מיתוג שונים כגון ממסרים או טרנזיסטורים יכולים גם הם ליצור צריכה מוגברת. בממסר, אלה יכולים להיות אנשי קשר "דביקים" מלכלוך וזמן. לטרנזיסטורים יש זרם הפוך זניח, אך כאשר מוליך למחצה מתקלקל, ההתנגדות שלו הופכת לאפס.

ב-90% מהמקרים, הבעיה אינה נעוצה בציוד הסטנדרטי של המכונית, אלא במכשירים לא סטנדרטיים המחוברים על ידי הנהג עצמו:

• מקליט הרדיו "לא יליד" כפוף לאותו כלל לחיבור קו ACC כמו לקו הסטנדרטי. מכשירי רדיו זולים באיכות נמוכה יכולים להתעלם לחלוטין מהקו הזה ולהישאר במצב רגיל, תוך צורך בכוח רב.
• בעת חיבור מגברים, יש צורך גם לעקוב אחר ערכת החיבור הנכונה, מכיוון שיש להם גם קו אות בקרה לחיסכון בחשמל ובאנרגיה, הנשלט בדרך כלל על ידי הרדיו.
• הם פשוט החליפו או הוסיפו מערכת אבטחה, ולמחרת בבוקר הסוללה התרוקנה "לאפס"? ברור שהבעיה היא בזה.
• ברכבים מסוימים, שקע המצית אינו נכבה גם כאשר מתג ההצתה כבוי. ואם מכשירים כלשהם מופעלים באמצעותו (למשל, אותו DVR), אז הם ממשיכים לתת עומס ניכר על הסוללה. אל תזלזלו ב"תיבת המצלמה הקטנה", לחלקן יש צריכה של 1A ומעלה.

יש באמת הרבה מכשירים במכונית מודרנית, אבל יש דרך יעילה לחפש "אויב". זה מורכב משימוש בתיבת צומת עם נתיכים, שנמצאת בכל מכונית. אוטובוס +12 V מהסוללה מגיע אליו, והחיווט לכל מיני צרכנים סוטה ממנו. התהליך הוא כדלקמן:

• אנו משאירים את המולטימטר באותו מיקום מחובר כמו בעת מדידת זרם הדליפה.
• מצא את המיקום של תיבת הנתיכים.

תיבות נתיכים ממוקמות לרוב בתא המנוע ובתא מתחת ללוח המחוונים

• כעת, בזה אחר זה, אנו מסירים כל אחד מהנתיכים, בעקבות קריאות המולטימטר. אם הקריאות לא השתנו, החזירו אותו לאותו מקום ועברו לקריאה הבאה. ירידה ניכרת בקריאות המכשיר מצביעה על כך שבקו זה נמצא הצרכן הבעייתי.
• העניין נשאר קטן: לפי המעגל החשמלי של המכונית מהתיעוד, אנחנו מוצאים למה אחראי נתיך זה או אחר, ולאן עובר החיווט ממנו. באותו מקום אנו מוצאים את מכשירי הקצה בהם הייתה הבעיה.

עברת את כל הפיוזים, אבל הזרם לא השתנה? אז כדאי לחפש בעיה במעגלי החשמל של המכונית, אליהם מחוברים המתנע, הגנרטור ומערכת ההצתה של המנוע. נקודת החיבור שלהם תלויה במכונית. בחלק מהדגמים הם ממוקמים ממש ליד הסוללה, וזה בהחלט נוח. נותר רק להתחיל לכבות אותם אחד אחד ואל תשכח לפקח על קריאות מד הזרם.

מומלץ לבדוק את מעגלי החשמל כמוצא אחרון.

אופציה נוספת אפשרית: הם מצאו קו בעייתי, אבל הכל בסדר עם הצרכנים המחוברים. הבן את החיווט עצמו לאורך הקו הזה. המצבים הנפוצים ביותר הם: בידוד החוטים נמס עקב חום או חימום של המנוע, יש מגע עם גוף המכונית (שהוא ה"מסה", כלומר מינוס אספקת החשמל), לכלוך או מים יש נכנס למרכיבים המחברים. אתה צריך למקם את המקום הזה ולתקן את הבעיה, למשל, על ידי החלפת החוטים או על ידי ניקוי וייבוש הבלוקים שנפגעו מזיהום.

אי אפשר להתעלם מבעיית הדליפה הנוכחית ברכב. כל ציוד חשמלי הוא תמיד סכנת שריפה, במיוחד במכונית, כי יש שם חומרים דליקים. מעלימים עין מצריכה מוגברת, לפחות תצטרכו להוציא כסף על מצבר חדש, והגרוע ביותר שיכול לקרות הוא שריפה או אפילו פיצוץ ברכב.

אם המאמר נראה לך לא מובן, או שאין לך כישורים מספיקים לעבודה עם ציוד חשמלי, עדיף להפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע בתחנת שירות.