איך בודקים את הזרז?

כאשר המכונית מפסיקה להאיץ כרגיל או הנורית Check Engine נדלקת, תידרש בדיקת ממיר קטליטי. זה יכול לסתום או למוטט לחלוטין את חלת הדבש. גם הסליל עלול להינזק. כדי לבדוק את הזרז, אתה יכול להסיר אותו לחלוטין או להשתמש בשיטה מבלי להסיר אותו. המורכבות של שיטה זו טמונה בעובדה שאתה צריך עוזר לעבודה עם מד הלחץ, אתה לא יכול להתמודד לבד.

סיבות להסרת זרז

בבעיות הראשונות בהפעלת הזרז, הבעלים של מכוניות משומשות חושבים על הסרת אלמנט זה. יכולות להיות לכך מספר סיבות.

הסיבות שבגללן רבים מפרקים זרזים:

• יש הטוענים שהזרז עלול להיכשל ברגע הכי לא מתאים;

• השני חושב שהוא מוכה קשות מבנזין ביתי, הוא אינו מאפשר למנוע הבעירה הפנימית "לנשום עמוק";

• אחרים מאמינים שאם תסיר עודף התנגדות בשקע, אתה יכול לקבל עלייה בכוח ICE, כמו גם להפחית את צריכת הדלק.

אבל, למרבה הצער, לרוב הנהגים שטיפסו מתחת למכסה המנוע עם ברזל צפויה הפתעה לא נעימה במיוחד - ומדובר ב-ECU (יחידת בקרת ICE). בלוק זה יבחין שאין שינויים בגזי הפליטה לפני ואחרי הזרז ויוציא שגיאה.

אפשר לרמות את הבלוק, אבל אפשר גם לחדש אותו (שיטה זו לא תוזכר בחומר זה). לכל מקרה, יש שיטה (נושאים אלה נדונים בפורומים של מכונות).

הבה נבחן את שורש הרע - מצב ה"קטליק". אבל צריך להסיר אותו? רוב הנהגים מונחים על ידי רגשותיהם: המכונית החלה למשוך גרוע, "אני בטוח שהזרז סתום וזה הגורם לכך" וכו'. לא אשכנע את העקשנים, אבל השפויים המשיכו לקרוא. לכן, כל שעליכם לעשות הוא לבדוק את מצב הזרז, ועל סמך מצבו נסיק שיש להסירו או להחליפו, אך לרוב הם מוסרים בגלל העלות שלהם.

בדוק את הזרז

בדיקת הזרז לפינוי וסתימה

אז עלתה השאלה, "איך לבדוק את הזרז?". השיטה היעילה והקלה ביותר היא פירוק הזרז ובדיקתו. אם נמצא נזק חמור, ניתן לתקן את הזרז.

אנו מסירים את הזרז ובוחנים את מצב התאים כמכלול - ניתן לבדוק את סתימת התאים לפינוי, ולשם כך מקור אור שימושי. אבל לא הכל פשוט כמו שזה נראה. לפעמים, במהלך שימוש ממושך, תושבת הזרז נדבקת עד כדי כך הסרת הזרז יכולה להפוך למשימה ארוכה ומרגשת. (אני אישית שחררתי את שני אומי ההידוק האחוריים למשך 3 שעות, בסופו של דבר זה לא הסתדר - נאלצתי לחתוך אותם לשניים!). העבודה היא מאוד לא נוחה, כי אתה צריך לעבוד מתחת למכונית.

הסימנים והשיטות העיקריים לבדיקת הזרז הוא שהוא לא סתום

יש יש גם כמה דרכים לבדוק את הזרז:

• ניתן למדוד את הפליטה עבור תכולת חומרים מזיקים (עם זרז פגום, תכולת החומרים המזיקים עולה משמעותית בהשוואה לזרז בר שימוש);
• אתה יכול גם לבדוק את הלחץ האחורי בשקע (סימן לזרז סתום הוא התנגדות מוגברת וכתוצאה מכך לחץ).

להערכה אובייקטיבית של המדינה, עליך לשלב את שתי השיטות הללו.

בדיקת הזרז ללחץ אחורי

בדיקת לחץ גב

להלן מתארת ​​שיטה לבדיקת מצב הזרז מול הלחץ האחורי שנוצר.

לשם כך, מול הזרז, יש צורך לרתך אביזרי דגימה לדגימת גזי פליטה. רצוי לרתך אביזרים עם חוט וצורת תעלה, אביזרים אלו דומים לאביזרים לצינורות בלמים. לאחר השלמת המדידות, תקעים מוברגים לתוך אביזרי אלה.

מעצורים רצוי עשוי פליז - זה יספק להם שחרור חינם במהלך הפעולה. לצורך מדידות יש להבריג צינור בלם באורך 400-500 מ"מ לתוך האביזר, שתפקידו לפזר חום עודף. שמנו צינור גומי על הקצה החופשי של הצינור, מחברים מד לחץ לצינור, טווח המדידה שלו צריך להיות עד 1 ק"ג / cm3.

יש לוודא שבמהלך הליך זה הצינור לא יבוא במגע עם חלקי מערכת הפליטה.

ניתן למדוד לחץ גב בזמן שהרכב מאיץ עם המצערת פתוחה לרווחה. הלחץ נקבע על ידי מד הלחץ במהלך האצה, עם עלייה במהירות, כל הערכים נרשמים. במקרה שערכי הלחץ האחורי במהלך פעולה עם בולם פתוח לחלוטין בכל טווח מהירות עולים על 0,35 ק"ג / ס"מ, המשמעות היא שיש לשפר את מערכת הפליטה.

שיטה זו של בדיקת הזרז היא רצויה, עם זאת, בחיים האמיתיים, אביזרי ריתוך הוא עסק בוצי למדי. לכן עשיתי כך: פתחתי את הלמבדה שעומדת מול הזרז והכנסתי מד לחץ דרך המתאם. (רצוי להשתמש במד לחץ ליתר דיוק עד 1 ק"ג/סמ"ק).

כמתאם השתמשתי בצינור גומי, אותו התאמתי לגודל בעזרת סכין (לא לשכוח שהאטימות חשובה).

כך נראה כלי שירות מקצועי

סם מדד אותה עם הצינור.

אז:

1. אנו מפעילים את מנוע הבעירה הפנימית ומסתכלים על קריאות מד הלחץ (זהו לחץ הגב ביציאה).
2. שמנו עוזר מאחורי ההגה, הוא מעלה את המהירות ל-3000, אנחנו עושים קריאות.
3. העוזר שוב מעלה את המהירות, אבל כבר עד 5000, אנחנו עושים קריאות.

ICE לא צריך להיות מעוות! 5-7 שניות זה מספיק. אין צורך להשתמש במד לחץ בגודל של עד 3 ק"ג / סמ"ק, מכיוון שהוא עלול אפילו לא להרגיש את הלחץ. מד הלחץ המרבי הוא 3 ק"ג/סמ"ק, טוב מ-2 (אחרת השגיאה עשויה להיות תואמת לערך המדידה). השתמשתי במד לחץ לא ממש מתאים, אך יחד עם זאת המקסימום היה 3 ק"ג/סמ"ק, המקסימום במהלך עלייה מיידית במהירות מ-XX ל-0,5 (מד הלחץ קפץ ונפל ל-"0,5"). אז זה לא נחשב.

ובראש שלי ניתן לשלב את שתי השיטות הללו כך:

1) הברג את הלמבדה לפני הזרז;

2) במקום הלמבדה הזו, אנו מבריגים את הפרזול;

3) להדק חתיכה מצינור הבלם לאביזר (יש עם ברגים איחוד);

4) שים צינור על קצה הצינור, ודחף אותו לתוך התא;

5) ובכן, ואז, כמו במקרה הראשון;

מאידך, אנו מתחברים למד לחץ שטווח המדידה שלו הוא עד 1 ק"ג/סמ"ק. יש לוודא שהצינור לא יבוא במגע עם פרטי מערכת הפליטה.

ניתן למדוד לחץ גב בזמן שהרכב מאיץ עם המצערת פתוחה לרווחה.

הלחץ נקבע על ידי מד הלחץ במהלך האצה, עם עלייה במהירות, כל הערכים נרשמים. במקרה שערכי הלחץ האחורי במהלך פעולה עם בולם פתוח לחלוטין בכל טווח מהירות עולים על 0,35 ק"ג / ס"מ, המשמעות היא שיש לשפר את מערכת הפליטה.

6) עקב אי תפקוד (למבדה לא מוברגת, הצ'ק יתחיל לבעור), לאחר התקנת הלמבדה במקום, הצ'ק ייכבה;

7) הגבלה של 0,35 ק"ג/סמ"ק משמשת למכוניות מכוונות, אבל למכוניות רגילות, לדעתי, ניתן להרחיב את הסובלנות ל-3 ק"ג/סמ"ק.

אם האבחון של הזרז מראה התנגדות מוגברת למעבר גזי פליטה, יש לשטוף את הזרז; אם שטיפה אינה אפשרית, יהיה צורך להחליף את הזרז. ואם ההחלפה לא כדאית מבחינה כלכלית, אז אנחנו מסירים את הזרז. תוכל ללמוד עוד על אבחון זרז לחץ גב בסרטון הבא:

ממיר קטליטי אבחון לחץ אחורי

מקור: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/Test_catalytic