טעינת סוללה

טעינת מצבר לרכב מופיעה כאשר מתח גבוה מהמותר - 14,6–14,8 V מופעל על המסופים שלה. בעיה זו אופיינית ביותר לדגמים ישנים יותר (UAZ, VAZ "קלאסית") ומכוניות בעלות קילומטראז' גבוה עקב תכונות עיצוב ו חוסר אמינות של ציוד חשמלי אלמנטים.

הטעינה מתאפשרת אם הגנרטור נכשל ואם נעשה שימוש לא נכון במטען. מאמר זה יעזור לכם להבין מדוע המצבר נטען מחדש, מדוע הוא מסוכן, האם ניתן להטעין מצבר לרכב על רכב בר שירות, כיצד למצוא ולבטל את הסיבה לטעינת יתר, מאמר זה יעזור.

כיצד לקבוע את טעינת היתר של הסוללה

אתה יכול לקבוע בצורה מהימנה את טעינת היתר של הסוללה על ידי מדידת המתח במסופי הסוללה באמצעות מולטימטר. הליך הבדיקה הוא כדלקמן:

1. הפעל את המנוע וחמם אותו לטמפרטורת הפעולה, ממתין שהסל"ד יירד לסרק.
2. הפעל את המולטימטר במצב של מדידת מתח ישיר (DC) בטווח של 20 V.
3. חבר את הגשש האדום למסוף "+", ואת השחור למסוף "-" של הסוללה.

ברכבים עם סוללות סידן, המתח יכול להגיע ל-15 וולט ומעלה.

המתח הממוצע ברשת המשולבת בהעדר צרכנים מופעלים (פנסים, חימום, מיזוג אוויר וכו') הוא בטווח של 13,8–14,8 וולט. עודף לטווח קצר של עד 15 וולט מותר בדקות הראשונות לאחר התחלה עם פריקת סוללה משמעותית! מתח מעל 15 וולט במסופים מעיד על טעינת יתר של מצבר הרכב.

אל תסמוך ללא תנאי על מדי המתח המובנים במתאם המצית או ביחידת הראש. הם מראים את המתח תוך התחשבות בהפסדים ואינם מדויקים במיוחד.

הסימנים הבאים מעידים גם בעקיפין על טעינת המצבר ברכב:

מסופים מחומצנים המכוסים בציפוי ירוק הם סימן עקיף לטעינות תכופות.

• מנורות בפנסים ובתאורה הפנימית זוהרות יותר;
• נתיכים מתפוצצים לעתים קרובות (במתח נמוך, הם יכולים גם להישרף עקב עלייה בזרמים);
• המחשב המובנה מאותת על עודף מתח ברשת;
• הסוללה נפוחה או עקבות של אלקטרוליט נראים על המארז;
• מסופי הסוללה מחומצנים ומכוסים בציפוי ירוק.

עם טעינת סוללה נייחת, טעינת יתר נקבעת על ידי אינדיקציות, על ידי קול או חזותית. מתח הטעינה לא יעלה על 15-16 וולט (תלוי בסוג הסוללה), וזרם הטעינה לא יעלה על 20-30% מקיבולת הסוללה באמפר-שעות. גרגור ולחישה, היווצרות פעילה של בועות על פני האלקטרוליט מיד לאחר הטעינה מעידה על מצב הטעינה הרותח והלא אופטימלי שלו.

סוללה נטענת מחזיקה טעינה גרועה יותר, מתחממת יתר על המידה, המארז שלה יכול להתנפח ואפילו להתפוצץ, והאלקטרוליט הדולף משחית את הצבע והצינורות. מתח מוגבר ברשת מוביל לכשל של ציוד חשמלי. על מנת למנוע זאת, יש לתקן את הבעיה בדחיפות על ידי בירור מדוע הסוללה נטענת מחדש. קרא למטה כיצד לעשות זאת.

למה הסוללה נטענת

טעינת הסוללה מהמטען היא תוצאה של בחירה לא נכונה של זמן טעינה, מתח וזרם במצב ידני או תקלה של המטען עצמו. טעינה קצרת טווח ממטען היא פחות מסוכנת מאשר מגנרטור, מכיוון שלרוב אין לה זמן להוביל לתוצאות בלתי הפיכות.

הסיבות לטעינת יתר של מצבר הרכב על הסיפון ב-90% נעוצות דווקא בגנרטור פגום. לכן, זה צריך להיבדק ולבדוק מלכתחילה. פחות נפוץ, הסיבה לטעינת יתר של הסוללה נעוצה בתקלות בחיווט. הגורמים הספציפיים למתח יתר והשלכותיהם מפורטים בטבלה.

טבלת הסיבות לטעינת יתר של מצבר לרכב:

סיבות	מה גורם לטעינה מחדש?
בעיות ממסר גנרטור	הממסר אינו פועל כהלכה, המתח ברשת המשולבת גבוה מדי או שיש עליות מתח.
מחולל פגום	הגנרטור, עקב קצר בפיתולים, תקלה בגשר הדיודה, או מסיבות אחרות, אינו יכול לשמור על מתח הפעולה.
כשל בממסר הרגולטור	ממסר ווסת המתח ("טאבלט", "שוקולד") אינו פועל, ובגלל זה מתח המוצא חורג באופן משמעותי מהמותר.
מגע חלש של המסוף של הרגולטור הממסר	בשל היעדר מגע, מסופק תת-מתח לממסר, כתוצאה מכך לא נוצר אפקט מפצה.
ההשלכות של כוונון הגנרטור	כדי להגביר את המתח בדגמים ישנים יותר (לדוגמה, VAZ 2108-099), בעלי מלאכה שמו דיודה בין הטרמינל לווסת הממסר, אשר מורידה את המתח ב-0,5-1 V כדי לשטות בווסת. אם הדיודה נבחרה בתחילה בצורה שגויה או שהירידה גדלה עקב השפלתה, המתח ברשת עולה מעבר למותר.
חיבור חיווט חלש	כאשר המגעים על אבני החיבור מתחמצנים ויוצאים, המתח עליהם יורד, הרגולטור רואה בכך ירידה ומגביר את מתח המוצא.

ברכבים מסוימים, טעינת יתר של המצבר מהאלטרנטור היא בעיה נפוצה הנגרמת מליקויים בתכנון. הטבלה שלהלן תעזור לכם לגלות אילו דגמים טוענים יתר על המידה את הסוללה, ומה הסיבה לכך.

אלטרנטורים במכוניות מודרניות, המיועדים לשימוש בסוללות סידן (Ca / Ca), מייצרים מתחים גבוהים יותר מאשר בדגמים ישנים יותר. לכן, המתח של הרשת המשולבת של 14,7–15 וולט (ולזמן קצר בחורף - ועוד) אינו סימן לטעינת יתר!

טבלה עם הסיבות ל"פגמים מולדים" בחלק מהמכוניות הגוררות טעינת יתר של הסוללה:

דגם רכב	סיבה לטעינת יתר של הסוללה מהגנרטור
UAZ	טעינה חוזרת מתרחשת לעתים קרובות עקב מגע לקוי של ממסר הרגולטור. זה מופיע לעתים קרובות על "כיכרות", אבל זה קורה גם על הפטריוטים. יחד עם זאת, מד המתח המקומי גם אינו אינדיקטור לטעינת יתר, מכיוון שהוא יכול לרדת מקנה המידה ללא סיבה. אתה צריך לבדוק את הטעינה רק עם מכשיר מדויק ידוע!
VAZ 2103/06/7 (קלאסי)	מגע לקוי בקבוצת המגעים של המנעול (מסופים 30/1 ו-15), במגעי ממסר-רגולטור, וגם עקב מגע קרקע לקוי בין הרגולטור לגוף המכונית. לכן, לפני החלפת "שוקולד" אתה צריך לנקות את כל המגעים האלה.
יונדאי וקיה	על יונדאי אקסנט, Elantra ודגמים אחרים, כמו גם על כמה KIAs, יחידת ווסת המתח על הגנרטור (מספר קטלוגי 37370-22650) נכשלת לעתים קרובות.
גאזל, סייבל, וולגה	מגע לקוי במתג ההתנעה ו/או במחבר בלוק הנתיכים.
לאדה פריורה	ירידת המתח במגע הגנרטור L או 61. אם היא נמוכה יותר מ-0,5 V מאשר בסוללה, אתה צריך לצלצל בחיווט ולחפש נפילה.
פורד פוקוס (1,2,3)	נפילת מתח במחבר ווסת האלטרנטור (חוט אדום). לעתים קרובות הרגולטור עצמו נכשל.
מיצובישי לנסר (9, 10)	חמצון או שבירה בשבב מחולל מגע S (בדרך כלל כתום, לפעמים כחול), עקב כך ה-PP מייצר מתח מוגבר.
שברולט קרוז	המתח של הרשת המשולבת מעט מעל 15 V הוא הנורמה! ה-ECU מנתח את מצב הסוללה ובאמצעות PWM מווסת את המתח המסופק לו בטווח של 11-16 V.
דייהו לאנוס ונקסיה	ב-Daewoo Lanos (עם מנועי GM), Nexia ומכוניות GM אחרות עם מנועים "קשורים", הסיבה לטעינת יתר נעוצה כמעט תמיד בכשל של הרגולטור. בעיית ההחלפה שלו מסובכת בגלל הקושי בפירוק הגנרטור לתיקון.

מה עושה טעינת יתר של סוללה?

כאשר מזוהה בעיה, חשוב לבטל בדחיפות את טעינת היתר של סוללת המכונה, שהשלכותיה אינן מוגבלות לכשל בסוללה. בשל המתח המוגבר, גם צמתים אחרים עלולים להיכשל. מה עושה טעינת יתר של הסוללה ומאילו סיבות - ראה את הטבלה שלהלן:

מה שמאיים להטעין את הסוללה: התקלות העיקריות

ההשלכות של טעינת יתר	למה זה קורה	איך זה יכול היה להיגמר
רתיחה של אלקטרוליטים	אם הזרם ממשיך לזרום לסוללה טעונה ב-100%, הדבר גורם להרתחה אקטיבית של האלקטרוליט ולהיווצרות חמצן ומימן בגדות.	ירידה ברמת האלקטרוליט מובילה להתחממות יתר ולהרס של הלוחות. יתכנו פיצוץ קטן ושריפה, עקב הצתת מימן (עקב פריקת ניצוץ בין הלוחות החשופים).
נשירת צלחות	בהשפעת הזרם, הלוחות שנחשפים לאחר רתיחה של הנוזל מתחממות יתר על המידה, הציפוי שלהן נסדק ומתפורר.	לא ניתן לשחזר את הסוללה, תצטרך לקנות סוללה חדשה.
דליפת אלקטרוליטים	רתיחה משם, האלקטרוליט משתחרר דרך חורי האוורור ונכנס למארז הסוללה.	החומצה הכלולה באלקטרוליט משחתה את צבעי תא המנוע, סוגים מסוימים של בידוד תיל, צינורות וחלקים אחרים שאינם עמידים בפני סביבות אגרסיביות.
התנפחות הסוללה	כשהאלקטרוליט רותח, הלחץ עולה והסוללות (בעיקר ללא תחזוקה) מתנפחות. מעיוותים, לוחות עופרת מתפוררים או נסגרים.	בלחץ מופרז, מארז המצבר עלול להתפוצץ, להזיק ולהתיז חומצה על חלקים בתא המנוע.
חמצון סופני	מתאדה מהסוללה, האלקטרוליט החומצי מתעבה בחלקים הסמוכים, מה שגורם למסופי הסוללה ולרכיבים אחרים להתכסות בשכבת תחמוצות.	מגע מתדרדר מוביל לשיבוש רשת החשמל על הסיפון, חומצה עלולה לשתות את הבידוד והצינורות.
כשל של אלקטרוניקה	מתח יתר גורם לנזק לרכיבים וחיישנים אלקטרוניים רגישים.	עקב עודף מתח, נשרפים מנורות ונתיכים. בדגמים מודרניים, כשל במחשב, ביחידת מיזוג האוויר ובמודולי אלקטרוניקה אחרים על הלוח אפשרי. קיים סיכון מוגבר לשריפה עקב התחממות יתר והרס של הבידוד, במיוחד בעת שימוש באביזרים וחלקי חילוף לא סטנדרטיים באיכות נמוכה.
שחיקת גנרטור	כשל בווסת הממסר והקצר בפיתולים גורמים להתחממות יתר של הגנרטור.	אם התחממות יתר של הגנרטור מובילה לשחיקה של פיתוליו, תצטרך לסובב את הסטטור/רוטור (שהינו ארוך ויקר) או לשנות את מכלול הגנרטור.

ללא קשר לסוג הסוללה, חשוב לא להטעין אותה יתר על המידה. עבור כל סוגי הסוללות, טעינת יתר של הסוללה מסוכנת באותה מידה, אך ההשלכות יכולות להיות שונות:

פיצוץ סוללה - ההשלכות של טעינת יתר.

• אנטימון (Sb-Sb). סוללות מטופלות קלאסיות, שבהן הפלטות מסווגות באנטימון, שורדות בקלות יחסית טעינה קצרה. עם תחזוקה בזמן, הכל יהיה מוגבל למילוי מים מזוקקים. אבל דווקא הסוללות האלה רגישות יותר למתח גבוה, שכן הטעינה אפשרית כבר במתח של יותר מ-14,5 וולט.
• היברידי (Ca-Sb, Ca+). סוללות נטולות תחזוקה או תחזוקה נמוכה, שהאלקטרודות החיוביות שלהן מסוממות באנטימון, והאלקטרודות השליליות בסידן. הם פחות מפחדים מטעינת יתר, עומדים במתחים טוב יותר (עד 15 וולט), מאבדים לאט מים מהאלקטרוליט בעת רתיחה. אבל, אם מותר טעינת יתר חזקה, אז סוללות כאלה מתנפחות, קצר חשמלי אפשרי, ולפעמים התיק נקרע.
• סידן (Ca-Ca). סוללות ללא תחזוקה או בתחזוקה נמוכה מתת-המינים המודרניים ביותר. הם נבדלים על ידי אובדן מים מינימלי במהלך הרתיחה, עמידים בפני מתח גבוה (בשלב האחרון הם נטענים במתח של עד 16-16,5 וולט), ולכן הם רגישים מינימלית לטעינת יתר. אם תאפשרו זאת, הסוללה יכולה גם להתפוצץ ולהתיז הכל באלקטרוליט. טעינת יתר חזקה ופריקה עמוקה הן הרסניות באותה מידה, שכן הן גורמות להתדרדרות בלתי הפיכה של הלוחות, לנשירתן.
• אלקטרוליט נספג (AGM). סוללות AGM שונות מהקלאסיות בכך שהרווח בין האלקטרודות בהן מלא בחומר נקבובי מיוחד הסופג את האלקטרוליט. עיצוב זה מונע התדרדרות טבעית, ומאפשר לו לעמוד במחזורי טעינה-פריקה רבים, אך הוא מפחד מאוד מטעינת יתר. מתחי הטעינה המגבילים הם עד 14,7–15,2 וולט (מצוין על הסוללה), אם יופעל יותר, קיים סיכון גבוה לנשירת אלקטרודות. ומכיוון שהסוללה נטולת תחזוקה ואטומה, היא עלולה להתפוצץ.
• ג'ל (GEL). סוללות שבהן מעובה האלקטרוליט החומצי הנוזלי בתרכובות סיליקון. סוללות אלו למעשה אינן משמשות כסוללות מתנע, אך ניתן להתקין אותן כדי להפעיל צרכנים חזקים על הסיפון (מוזיקה וכו'). הם סובלים את הפריקה טוב יותר (עומדים במאות מחזורים), אבל חוששים מטעינת יתר. מגבלת המתח לסוללות GEL היא עד 14,5–15 וולט (לעיתים עד 13,8–14,1). סוללה כזו אטומה הרמטית, לכן, בעת טעינת יתר, היא מתעוותת בקלות וסדוקה, אך אין סכנה של דליפת אלקטרוליטים במקרה זה.

מה לעשות בעת טעינה מחדש?

בעת טעינת יתר של הסוללה, קודם כל, אתה צריך למצוא את הסיבה השורשית, ולאחר מכן לאבחן את הסוללה. מה שצריך לעשות בעת טעינת הסוללה מסיבות ספציפיות מתואר להלן.

טעינה עם מטען נייח

טעינת הסוללה מהמטען אפשרית בעת שימוש בספק כוח פגום או בפרמטרי טעינה שנבחרו בצורה שגויה במצב ידני.

• ללא תחזוקה סוללות נטענות בזרם קבוע של 10% מהקיבולת שלהן. המתח יותאם אוטומטית, וכאשר יגיע ל-14,4V יש להפחית את הזרם ל-5%. יש להפסיק את הטעינה לא יותר מ-10-20 דקות לאחר תחילת הרתיחה של האלקטרוליט.
• מטופל. השתמש במתח הקבוע המומלץ לסוללה שלך (מעט גבוה יותר עבור סידן מאשר היברידית או AGM). כאשר מגיעים לכ-100% קיבולת, הזרם יפסיק לזרום והטעינה תיפסק מעצמה. משך התהליך יכול להיות עד יום.

לפני טעינת סוללה ניתנת לטיפול, בדוק את צפיפות האלקטרוליט בעזרת הידרומטר. אם זה לא תואם לנורמלי עבור דרגת טעינה נתונה, אז גם בעת טעינה עם מתח וזרם סטנדרטיים, טעינת יתר אפשרית.

טעינת מצבר לרכב עם מטען מתרחשת בדרך כלל עקב התמוטטות של רכיבים מסוימים. במטענים שנאים, הסיבה לעלייה במתח היא לעתים קרובות קצר חשמלי של הפיתול, מתג שבור וגשר דיודה שבור. בזיכרון דופק אוטומטי, רכיבי הרדיו של בקר הבקרה, למשל טרנזיסטורים או ווסת מצמד אופטו, נכשלים לעתים קרובות.

הגנה על סוללת המכונה מפני טעינת יתר מובטחת בעת שימוש במטען המורכב לפי התוכנית הבאה:

הגנה על הסוללה מפני טעינת יתר: ערכת עשה זאת בעצמך

הגנה מפני טעינת יתר של סוללה 12 וולט: מעגל מטען

טעינת המצבר ברכב מהגנרטור

אם זוהה טעינת יתר של הסוללה בדרך, יש להגן על הסוללה מפני רתיחה או פיצוץ על ידי הפחתת מתח האספקה ​​או כיבוי מתח האספקה ​​באחת משלוש דרכים:

• התרופפות חגורת אלטרנטור. החגורה תחליק, תשרוק וככל הנראה תהפוך לבלתי שמישה ותדרוש החלפה בזמן הקרוב, אך כוח הגנרטור יירד.
• כבה את הגנרטור. על ידי הוצאת החוטים מהגנרטור ובידוד הדקים התלויים, ניתן להגיע הביתה על המצבר, תוך שימוש במכשירי חשמל על הסיפון למינימום. סוללה טעונה מספיקה לכ-1-2 שעות נסיעה ללא פנסים דולקים, עם פנסים - חצי מזה.
• הסר את החגורה מהאלטרנטור. העצה מתאימה לדגמים בהם הגנרטור מונע באמצעות רצועה נפרדת. האפקט זהה לאופציה הקודמת, אבל השיטה יכולה להיות קלה יותר אם תשחרר את שני ברגי המתיחה כדי להסיר את החגורה. זה נוח יותר מאשר להסיר את המסופים ולבודד את החוטים.

אם מתח הגנרטור אינו עולה על 15 וולט, ואין צורך ללכת רחוק, אין צורך לכבות את הגנרטור. פשוט עברו במהירות נמוכה למקום התיקון, הפעילו כמה שיותר צרכנים: קרן סגורה, מאוורר דוד, חימום זכוכית וכו'. אם צרכנים נוספים מאפשרים לכם להפחית את המתח, השאר אותם דולקים.

לפעמים הכללת צרכנים נוספים עוזרת למצוא את הסיבה לחיוב היתר. אם המתח יורד כשהעומס גדל, הבעיה היא כנראה בווסת, שפשוט מעריך יתר על המידה את המתח. אם, להיפך, זה גדל, אתה צריך להסתכל על החיווט עבור מגע גרוע (פיתול, תחמוצות של מחברים, מסופים וכו ').

טעינת הסוללה מהגנרטור מתרחשת כאשר רכיבי הבקרה (גשר דיודה, ממסר ווסת) אינם פועלים כהלכה. הליך הבדיקה הכללי הוא כדלקמן:

1. המתח במקומי המצבר במצב סרק צריך להיות 13,5–14,3 וולט (תלוי בדגם המכונית), וכאשר הם עולים ל-2000 או יותר, הוא עולה ל-14,5–15 וולט. אם הוא עולה בצורה ניכרת יותר, יש להטעין מחדש.
2. ההפרש בין המתח במסופי הסוללה וביציאת וסת הממסר לא יעלה על 0,5 וולט לטובת הסוללה. הבדל גדול הוא סימן למגע לקוי.
3. אנו בודקים את הרגולטור הממסר באמצעות מנורת 12 וולט. אתה צריך מקור מתח מווסת עם טווח של 12-15 V (לדוגמה, מטען לסוללה). ה-"+" וה-"-" שלו חייבים להיות מחוברים לכניסת PP ולהארקה, ואת המנורה למברשות או ליציאת PP. כאשר המתח עולה יותר מ-15 וולט, המנורה שנדלקת בעת הפעלת המתח צריכה לכבות. אם המנורה ממשיכה להאיר, הרגולטור פגום ויש להחליפו.

תכנית לבדיקת ממסר-רגולטור

בדיקת ממסר הרגולטור: וידאו

אם רגולטור הממסר עובד, עליך לבדוק את החיווט. כאשר המתח יורד באחד המעגלים, הגנרטור נותן עומס מלא, והסוללה נטענת מחדש.

על מנת למנוע טעינת יתר של הסוללה, יש לעקוב אחר מצב החיווט ולפקח מעת לעת על המתח במסופים. אין לסובב את החוטים, להלחים את החיבורים ולהשתמש בצינורות מתכווץ חום במקום סרט דביק כדי להגן על החיבורים מלחות!

במכוניות מסוימות, בהן הטעינה עוברת ממוצא B+ של הגנרטור ישירות למצבר, ניתן להגן על המצבר מפני טעינת יתר באמצעות ממסר בקרת מתח כמו 362.3787-04 עם טווח שליטה של ​​10–16 V. כאלה הגנה מפני טעינת יתר של סוללת 12 וולט תנתק את אספקת החשמל עליה כאשר המתח יעלה מעל המותר לסוללה מסוג זה.

התקנת הגנה נוספת מוצדקת רק בדגמים ישנים יותר המועדים במיוחד לטעינת יתר של הסוללה עקב פגמי עיצוב. במקרים אחרים, הרגולטור מתמודד באופן עצמאי עם ניהול הטעינה.

ממסר מחובר להפסקה בחוט P (מסומן בפסים אדומים).

דיאגרמת חיבור הגנרטור:

1. סוללת מצברים.
2. גֵנֵרָטוֹר.
3. אבן הרכבה.
4. נורת חיווי טעינת הסוללה.
5. מתג הצתה.

לפני התקנת ממסר על חוט הטעינה מהגנרטור לסוללה, למד את דיאגרמת החיווט של דגם המכונית שלך. וודאו שכאשר החוט נשבר באמצעות ממסר, הזרם לא יעקוף את הסוללה!

השאלות הנפוצות ביותר

• האם הסוללה תיטען מחדש אם יותקן גנרטור גדול יותר?

  לא, כי ללא קשר להספק של הגנרטור, המתח במוצאו מוגבל על ידי ממסר-רגולטור למקסימום המותר עבור הסוללה.

• האם קוטר חוטי החשמל משפיע על הטעינה?

  הקוטר המוגדל של חוטי החשמל כשלעצמו אינו יכול להיות הסיבה לטעינת יתר של הסוללה. עם זאת, החלפת חיווט פגום או מחובר בצורה גרועה עלולה להגביר את מתח הטעינה אם האלטרנטור פגום.

• כיצד לחבר נכון סוללה (ג'ל) שנייה כך שלא תהיה טעינת יתר?

  על מנת למנוע טעינת יתר של סוללת הג'ל, יש לחבר אותה באמצעות התקן ניתוק. למניעת מתח יתר, רצוי להשתמש במסוף מגביל או בבקר מתח אחר (לדוגמה, ממסר ניטור מתח 362.3787-04).

• האלטרנטור טוען את המצבר, האם אפשר לנסוע הביתה כשהסוללה מוסרת?

  אם וסת הממסר שבור, אתה לא יכול לכבות את הסוללה בכלל. הפחתת העומס תעלה את המתח הגבוה ממילא מהגנרטור, מה שעלול לפגוע במנורות ובאלקטרוניקה המשולבת. לכן, בעת טעינה על רכב, כבה את הגנרטור במקום את הסוללה.

• האם עלי להחליף אלקטרוליט לאחר טעינת סוללה ארוכה?

  החלפת האלקטרוליט בסוללה רק לאחר שיפוץ המצבר. כשלעצמו, החלפת האלקטרוליט שהפך מעונן עקב צלחות מתפוררות אינה פותרת את הבעיה. אם האלקטרוליט נקי, אך רמתו נמוכה, יש להוסיף מים מזוקקים.

• כמה זמן ניתן לטעון את הסוללה כדי להגביר את צפיפות האלקטרוליט (אידוי מים)?

  מגבלות הזמן הן אינדיבידואליות ותלויות בצפיפות הראשונית. העיקר לא לחרוג מזרם הטעינה של 1-2 A ולהמתין עד שצפיפות האלקטרוליטים תגיע ל-1,25-1,28 גרם/ס"מ³.

• החץ של חיישן טעינת הסוללה נמצא כל הזמן על הפלוס - האם הוא טוען יתר על המידה?

  חץ מחוון הטעינה בלוח המחוונים בפלוס עדיין אינו סימן לטעינת יתר. אתה צריך לבדוק את המתח האמיתי במסופי הסוללה. אם זה תקין, ייתכן שהמחוון עצמו פגום.