בעת טעינת הסוללה, בנק אחד אינו רותח

באמצעות חיבור סוללה ריקה למטען אוטומטי, נהגים רבים יוצאים למספר שעות ומכבים אוטומטית, ולאחר מכן נותרו רק הדקים והסוללה מוחזרת חזרה אל מתחת למכסה המנוע.

אם תעקוב היטב אחר תהליך הטעינה, תוכל למצוא את הדברים הבאים. כאשר המטען הדרוש מצטבר בבנקים, כלומר, התאים עם צלחות ואלקטרוליט, הם מתחילים בהדרגה לרתוח. אם מדובר במטען ללא כיבוי אוטומטי, הרתיחה קבועה עד להפעלת המטען.

מאמינים כי עם מהלך נכון של תהליך הטעינה, לאחר סיום הטעינה, מתחילים כל 6 התאים (בנקים) של סוללות 12b. אבל קורה שאחת הפחיות לא מתבשלת. לגבי תופעה זו, הנהגים מוסדרים על ידי שאלות לגיטימיות.

מדוע מתרחשת רתיחה, והאם זו הנורמה

מאגר סוללות נקרא תאים בתוך הסוללה. הם מכילים אריזות של לוחות בודדים מבוססי עופרת מוקפים באלקטרוליט. זוהי תערובת של מים מזוקקים וחומצה גופרתית.

אם מדובר במצבר סטנדרטי לרכב, יהיו 6 פחיות כאלה. כל אחד מהם נותן כ-2,1 וולט, שבסך הכל מאפשר לקבל כ-12,7 וולט בחיבור בסדרה.

ניתן לראות את השפעת היישום רק על סוללות מטופלות מיוחדות, שבהן יש תקעים. בסוללות ללא תחזוקה מתגלה רתיחה, אותה ניתן לייצר בשיטות, לרבות שימוש בהרתחה.

חשוב להבין כי הרתחה במקרה זה אינה זמינה. זה לא נובע מהרתיחה של הנוזל בהשפעת טמפרטורה גבוהה, כפי שקורה כאשר קומקום מים רגיל עולה. כאן מתרחשת תגובה אלקטרוכימית, שכתוצאה ממנה מים מהרכב האלקטרוליט מתפרקים ל-2 גזים. אלה הם מימן וחמצן. זה קורה בטמפרטורות מתחת ל-100 מעלות צלזיוס, ולפעמים אפילו בטמפרטורות שליליות. בועות גז פורצות החוצה, מה שיוצר את אפקט הרתיחה.

כל זה מצביע על כך שהטעינה אכן יכולה להיות מלווה בתופעה כזו. אם האלקטרוליט מתחיל לרתוח, זה נורמלי. זה כמו רמז לכך שהסוללה הפסיקה להיטען, היא קיבלה מחסור

הזרם החשמלי המסופק לסוללה במהלך הטעינה מעורר אלקטרוכימיים. הזרם הוא שמעורר את פירוק המים לחמצן ומימן. בועות מתרוצצות, וכל זה דומה להרתחה הרגילה של מים.

הגז המשתחרר במהלך הקידוח של האלקטרוליט הוא נפיץ ביותר.

הליך הטעינה חייב להתבצע בגופו של מטופל מאוורר היטב. כמו כן, לא היו מקורות להבה ליד הסוללה העמוסה. במקרה של אי קבילה.

רעש הופך לאות לכך שהסוללה שילמה במלואה את המטען האבוד. במידה והסימנים יישארו להצטבר עוד, כבר תחל טעינת יתר ולאחר מכן שחרור מים וחשד לריכוז חומצה גופרתית במספר רב של אלקטרוליטים. כאשר מפלס המים יורד, כמות הנוזל בסוללה יורדת. בגלל זה, הלוחות חשופים, קצר חשמלי, הרס אפשרי.

אם יש צורך להעלות את ערך האלקטרוליט, יש צורך להביא את הסוללה למצב של התקרחות. במקרה זה, המים מתאדים, וריכוז החומצות נשאר ללא שינוי.

העיקר כאן הוא לא להגזים. ניתן לתת לאלקטרוליט לרתוח בזרם מינימלי. אם הרתיחה חזקה, הדבר עלול להוביל להרס הצלחת וליציאה מוחלטת ממבנה הסוללה.

הרתחה של נוזל הסוללה היא רגילה. אבל יחד עם זאת, זה לא לגמרי נורמלי אם זה לא קורה באחד התאים.

בגלל מה שבנק אחד לא רותח

מסתבר שבטעינת הסוללה, בנק אחד מסיבה כלשהי לא רותח. הדבר גרם לחשד ולשאלות של בעל הרכב.

ישנן מספר סיבות עיקריות. יתר על כן, במקרים מסוימים, שחזור רקמת הסוללה אינו אפשרי עוד. יש בעיות בשביל זה.

באשר לסיבות, בגלל שהפח במכונית המצבר אינו רותח, ניתן לקחת אותן בחשבון:

1. הקטע נסגר, איזה חפץ זר נכנס לתא, הצלחות בצנצנת התפוררו. כל זה לא מאפשר למדורים לקבל חיוב, כמו כל שאר הבנקים.
2. חוסר איזון. זאת בשל העובדה שרמת או ריכוז האלקטרוליט בתא אחד שונים. הצנצנת צריכה גם קצת זמן לרתוח יותר.
3. סוף בנאלי של חיי הסוללה. הצנצנת התפוררה לחלוטין, האלקטרוליט בה הפך מעונן, והיא כבר לא תוכל לעבוד כרגיל.

הסטטיסטיקה מראה שבכ-50% מהמקרים, החזרת הסוללה לעבודה במצב כזה אפשרית.

ניסיון לשחזר את הסוללה או לא הוא עניין אישי לכל אחד.

איך לפעול נכון

עכשיו יותר ספציפית על מה לעשות אם אחד מבנקי הסוללה שלך מסיבה זו או אחרת

בהקשר זה, מומחים נותנים כמה המלצות:

1. שיקום מדור. אם לא מרתיחים 2 בנקים בעת טעינת מצבר לרכב, קטעי בנייה מחדש הם כמעט חסרי טעם. אם הבעיה היא רק בתא אחד, שווה לנסות. מדד האיכות של האובייקט החיצוני. כביסה במים מזוקקים עוזרת מאוד. יתרה מכך, כך תוכלו לנקות את הסוללה כולה, ולאחר מכן למלא אותה באלקטרוליט טרי ולהכניס אותה לטעינה.
2. פְּרִיקָה. מהות השיטה היא לפרוק לחלוטין את זיכרון הסוללה. זה יאזן את האיזון ביניהם. אפשר לעשות זאת בכוח, או לחכות להפרשה טבעית, שהיא מאוד ארוכה. לאחר מכן, התקן את הסוללה על המטען, בחר את המצב הרצוי. לעתים קרובות, לאחר מניפולציה כזו, הטעינה כבר מתרחשת בכל התאים באותו אופן.
3. קניית מצבר חדש. לאחר שפירקנו את התא עם אלקטרוליט מעונן, שבו לוחות העופרת מתמוססים ממש מול עינינו, שום דבר לא יכול להיות מזויף. תוכן כזה אינו מסופק. ישנה סבירות גבוהה שהנשירה של הצלחת החלה בתאים אחרים.

משימות שטיפה והתאוששות רחוקות מלהיות שטוחות. זה דורש מספר פעולות מורכבות, הקפד לשמור על אמצעי זהירות.

לאחר שגילית למה בדיוק בנק אחד בסוללה הבאה לא רותח, אתה יכול להבין אם זה הגיוני לשחזר, או את התוצאה הסבירה והנכונה ביותר של רכישה חדשה של מקור כוח.

טעינה, שאתה מתמודד עם מצב שבו, בעת טעינת הסוללה, איזה 1 יכול. במקרה זה, יש אלגוריתם מסוים של פעולות. זה נראה כמו עצה:

1. הברג את המכסים מקופסאות הסוללה המטופלת על ידי הפנס המיועד, האיר אותו אליך. תסתכל על מצב האלקטרוליט. לסוללות נטולות תחזוקה יש בדרך כלל אזור פלסטיק שקוף. דרכו אפשר להבין גם את מצב הנוזל. אם הנפח אטום, חמש את עצמך עם נורה או מזרק, חלץ כמות קטנה של נוזל והסתכל עליו.
2. אם הנוזל התברר כשקוף, זה התברר כמאפיין טוב. כאן, בוודאי, יש בעיה של רותחים בסגירת בנקים, או בתת-חיוב שלה. אם האלקטרוליט מעונן, אז כמעט בטוח שצלחות העופרת התפוררו. זה עורר שינוי בצבע נוזל העבודה. במצבו הרגיל, האלקטרוליט נראה כמו מים רגילים.
3. במצב שקוף של האלקטרוליט, מטען עשוי להופיע כדי להשוות את הטעינה Sxbo all לשם כך, יש לפרוק את הסוללה לחלוטין, ולאחר מכן להפעיל את זרם הטעינה.
4. אם, לאחר ניסיון כזה, העתקה עדיין לא נצפה בבנק אחד, אפשרויות 2 הן רכישת סוללה חדשה, או פירוק השפה הישנה במקרה השני, יש צורך לחתוך את החלק העליון, מהתכונות מה- תא בעייתי של מארז הצלחת, הסתכל עליהם לסגירה אפשרית. אם אין קצר חשמלי, הניחו את הלוחות במקומם, מלאו באלקטרוליט לרמה הרצויה וכתוצאה מההלחמה, סגרו את המארז.

חלקם עשויים להסיק שאין שום דבר נורא ומסוכן בהיעדר האפקט הרותח של קטע אחד בלבד.

למעשה זה לא נכון. אם סעיף אחד לא עובד, כמות הרזרבות היא כ-2,1 וולט של הספק מה-12,6–12,7 הזמין. כאשר זרם הטעינה מהגנרטור נספג במצב זה, הדבר עלול לגרום לרתיחה של האלקטרוליט, טעינת יתר סינית וכשל. מהסעיפים הנותרים. בנוסף, הגנרטור עצמו ומרכיביו סובלים.

זה רחוק מלהיות תמיד אפשרי לשחזר מצבר נטען לרכב אם אחת מהפחים נכשל, הכל תלוי מה בדיוק גרם למצב הזה.

מה שמומחים לא ממליצים לעשות זה להרוס את מארז הסוללה. במצברים מטופלים מותר רק לפרוק את הגדות. קשה לחזות למה יוביל התמוטטות המכסה העליון והלחמתו לאחר מכן. אבל כמעט בוודאות אל תשכח את חיי השירות הצפויים.

אובייקטיבית, התוצאה הסבירה ביותר תהיה מסירת הסוללה השחוקה למיחזור וחיפוש אחר מראה חדש של איכות עם הפוטנציאל המשוער של המכונית.