בלימה: הגורמים הקובעים
תוכן
לאחר שראינו את הקובעים לטיפול טוב, בואו נסתכל כעת על בלימה. אתה תראה שיש יותר משתנים ממה שאתה חושב, ושזה לא מוגבל לגודל הדיסק והרפידות.
צריך לזכור מהר שבבלימה מדובר בהמרת אנרגיה קינטית לחום באמצעות מכשירים מכניים או חשמליים (כשמדובר בבלמים אלקטרומגנטיים, אותם ניתן לראות על משאיות, מכוניות היברידיות וחשמליות).
מן הסתם, אני מזמין את הבקיאים ביותר להעשיר את המאמר על ידי שליחת רעיונות בתחתית העמוד, בזכותם מראש.
ראה גם:
- התנהגות בכביש: גורמים קובעים
- משתנים שיכולים להערים על בודק רכב
Шины
צמיגים הם קריטיים לבלימה מכיוון שהם יחוו את רוב המגבלות הפיזיות. אני חוזר הרבה פעמים, אבל זה נראה לא הגיוני לחסוך בנקודה הזו... גם נהגים עם מוגבלות צריכים לתת עדיפות לצמיגים איכותיים (ההבדל באמת מורגש...).
סוג מחק
קודם כל מדובר בגומי שיהיה איכותי פחות או יותר, עם יתרון ברור למי שיש לו גומי מבחירה ראשונה. אבל בנוסף לאיכות, הגומי יהיה גם רך, עם טיפול טוב יותר עם תרכובת רכה ועמידות טובה יותר בפני שחיקה עם תרכובת קשה. עם זאת, היזהר, גומי רך בחום קיצוני עלול להיות רך מדי ולגרום לגלגול. במדינות חמות מאוד, צריך להסתגל על ידי לבישת גומי קשיח יותר, קצת כמו שאנחנו עושים בחורף עם צמיגי חורף (שיש להם גומי רך יותר כדי להסתגל לקור).
לאחר מכן יש דפוסי דריכה עם צמיגים שיהיו יעילים יותר בכיוון הא-סימטרי ואפילו טוב יותר. הסימטריים הם הכי פשוטים והכי זולים כי הם בדיוק סימטריים... בקיצור, הם גסים יותר ופחות מתקדמים מבחינה טכנית.
עליך להיות מודע לכך שגומי נשבר בעת בלימה, וכי צורת הפסלים תהיה קריטית לשיפור האחיזה. לאחר מכן, מהנדסים מתכננים צורות שממקסמות את המגע בין הצמיג לכביש בתנאים אלה.
ביבשה, וכדאי כבר לדעת זאת, עדיף משטח חלק (אסור בכבישים ציבוריים), כלומר ללא פיסול וחלק לחלוטין! למעשה, ככל שמשטח הצמיג יותר במגע עם הכביש, כך יש לך יותר אחיזה בו, ולכן הבלמים יעבדו יותר.
ממדים ?
גם מידת הצמיגים היא קריטית, וזה הגיוני, שכן ככל שגודל הצמיג גדול יותר, האחיזה טובה יותר, ומכאן, שוב, הבלמים יפעלו בעוצמה רבה יותר. לפיכך, זהו הערך הראשון מבחינת מידות: 195/60 R16 (כאן הרוחב הוא 19.5 ס"מ). הרוחב חשוב יותר מקוטר באינצ'ים (שהרבה "תיירים" מגבילים את עצמם להסתכל עליו... שוכחים מהשאר).
ככל שתהיו רזים יותר, כך יהיה קל יותר לחסום את הגלגלים בזמן בלימה קשה. לפיכך, ככל שהצמיגים דקים יותר, כך הבלמים יכולים לשחק פחות תפקיד ...
עם זאת שימו לב שבכבישים רטובים מאוד (או מושלגים) עדיף צמיגים דקים יותר, כי אז נוכל לאסוף את המשקל המקסימלי (ולכן המכונית) על משטח קטן, והתמיכה חשובה יותר בשטח קטן. לאחר מכן תקודם המתיחה (כך שמשטח חלקלק ראוי לתמיכה רבה יותר כדי לפצות) וצמיג קטן במיוחד יבקע מים ושלג (עדיף מצמיג רחב שיחזיק יותר מדי בין הכביש לגומי). זו הסיבה שהצמיגים רחבים כמו אלו שעל ה-AX Kway בעצרות שלג...
אִינפלַצִיָה?
לניפוח צמיג תהיה השפעה דומה מאוד לרכות הגומי... ואכן ככל שהצמיג מנופח יותר כך הוא יתנהג כמו גומי קשיח, ולכן באופן כללי עדיף להיות מעט נמוך מאשר גבוה מדי. עם זאת, היזהר, לחץ אוויר לא מספיק כרוך בסכנת פיצוץ במהירות גבוהה, שזה אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות לנהג, אז אל תצחק על זה (הסתכל על המכונית שלך מדי פעם). מאפשר לך להימנע מכך מכיוון שצמיג נמוך יותר נראה במהירות. הכלל הוא לבדוק את הלחץ בו כל חודש).
אז בבלימה יש לנו קצת יותר אחיזה עם צמיג פחות מנופח, פשוט כי יש לנו יותר משטח במגע עם הכביש (יותר דחיסה גורמת לצמיג להיות שטוח על הקרקע, וזה יותר חשוב). עם צמיג מנופח מאוד, יהיה לנו פחות משטח במגע עם הביטומן ונאבד את הרכות של הצמיג כיוון שהוא יתעוות פחות, ואז יחסום את הגלגלים ביתר קלות.
בחלק העליון, הצמיג פחות מנופח, ולכן הוא מתפשט על פני משטח גדול יותר של הביטומן, מה שמפחית את הסיכון להחלקה.
שימו לב גם שניפוח באוויר רגיל (80% חנקן ו-20% חמצן) יגביר את הלחץ החם (חמצן שמתרחב), בעוד לצמיגים עם 100% חנקן לא תהיה השפעה זו (חנקן נשאר טוב).
אז אל תתפלאו לראות +0.4 בר יותר כשאתה מודד לחץ חם, בידיעה שאתה צריך לעשות את זה קר אם אתה רוצה לראות לחץ אמיתי (כשחם זה מאוד מטעה).
מכשיר בלימה
לכל המכוניות יש אפריורי בלמים מגודלים, מכיוון שלכולן יש ABS. כאן אנו מבינים כי בלימה טובה תלויה בעיקר בסינרגיה בין הצמיג למכשיר הבלימה.
בלימה טובה עם צמיגים קטנים או חניכיים גרועות תגרום לנעילה קבועה ולכן הפעלת ABS. לעומת זאת, צמיגים גדולים מאוד עם בלמים בינוניים יגרמו למרחק בלימה ארוך מבלי שהגלגלים יוכלו להינעל. בקיצור, להעדיף אחד יותר מדי או להעדיף את השני יותר מדי זה לא חכם במיוחד, ככל שתגבר כוח הבלימה, אתה צריך לעשות יותר כדי שהגומי יוכל לעקוב אחריו.
אז בואו נסתכל על כמה מהמאפיינים של מכשירי הבלימה.
גודל דיסק
ככל שקוטר הדיסק גדול יותר, כך משטח החיכוך של הרפידות גדול יותר במהלך סיבוב גלגל אחד. המשמעות היא שיהיה יותר זמן להתקרר בין שתי ההקפות על פני השטח, ולכן תהיה לנו בלימה ארוכה יותר (בין אם מדובר בקלאץ' של מספר בלמים או אותה בלימה: בלימה חזקה במהירות 240 קמ"ש מרמזת כי טוב סיבולת מכיוון שהדיסקים יהיו נתונים לחיכוך לאורך מרחק רב / פרק זמן ארוך).
לכן, באופן שיטתי יהיו לנו בלמים גדולים יותר מלפנים וקטנים יותר מאחור, מכיוון ש-70% מהבלימה נתפסת על ידי מלפנים, והחלק האחורי משמש במידה רבה לספק יציבות בבלימה (אחרת, האחורי באופן הגיוני רוצה לעבור פנימה קדמית. מכונית שלא נצמדת ישר עם כוח כלפי מטה גבוה, אתה צריך כל הזמן להתאים את זה תוך כדי נסיעה).
סוגי דיסקים
כפי שאתה יכול לנחש, ישנם מספר סוגים של דיסקים. קודם כל מדובר על דיסקים קשיחים ודיסקים מאווררים. דיסק מוצק הוא לוחית "מתכת עגולה" רגילה שצוברת בקלות חום עקב אפקט ג'ול (כאן היא מגולמת בצורה של חיכוך מכני הגורם לחימום). הדיסק המאוורר הוא למעשה דיסק חלול במרכזו, ניתן לראות אותו גם כשתי דיסקים מודבקים יחד עם רווח באמצע. חלל זה מונע יותר מדי חום להצטבר מכיוון שהאוויר הוא מוליך חום קטן בהרבה ואוגר פחות חום (בקיצור הוא מבודד טוב ומוליך חום גרוע) ולכן הוא יתחמם פחות מקבילה מלאה (כך עם אותו עובי דיסק).
לאחר מכן מגיעים הדיסקים הקשיחים והמחוררים, עם הבדל די דומה בין הדיסקים הקשיחים והמאווררים. בעצם אנחנו קודחים חורים בדיסקים כדי לשפר את הקירור של הדיסקים. לבסוף, יש דיסקים מחורצים שהכי יעילים: הם מתקררים טוב יותר מדיסקים מלאים והם יציבים יותר מדיסקים קדחים, שאינם אחידים בטמפרטורה (דווקא בגלל החורים). ומכיוון שהחומר הופך שביר בחימום לא אחיד, אנחנו יכולים לראות סדקים שמופיעים פה ושם לאורך זמן (סיכון לשבירת דיסק, שזה אסון כשזה קורה בזמן נהיגה).
הנה דיסק מאוורר
דיסקים חלופיים כגון קרבון/קרמיקה להגברת הסיבולת. ואכן, חישוק מסוג זה עובד בטמפרטורות גבוהות יותר מאשר טוב יותר לנהיגה ספורטיבית. בדרך כלל, בלם רגיל מתחיל להתחמם יתר על המידה כאשר הקרמיקה מגיעה לטמפרטורת שיוט. לכן, עם בלמים קרים, עדיף להשתמש בדיסקים קונבנציונליים, שמתפקדים טוב יותר בטמפרטורות נמוכות. אבל לרכיבה ספורטיבית, קרמיקה מתאימה יותר.
כשזה מגיע לביצועי בלימה, לא צריך לקוות ליותר עם קרמיקה, זה בעיקר גודל הדיסק ומספר בוכנות הקליפר שיעשו את ההבדל (ובין מתכת לקרמיקה, זה בעיקר קצב הבלאי ושינוי טמפרטורת הפעולה) .
סוגי טסיות דם
כמו בצמיגים, חסכון ברפידות הוא לא הדרך החכמה ביותר ללכת מכיוון שהם מקצרים הרבה מאוד את מרחק העצירה שלך.
מצד שני, כדאי לדעת שככל שיש לכם יותר רפידות איכותיות, כך הן ישחקו יותר את הדיסקים. זה הגיוני, כי אם יש להם יותר כוח חיכוך, הם ישייפו את הדיסקים קצת יותר מהר. לעומת זאת, אתה מכניס שני חטיפי סבון במקום, אתה שוחק את הדיסקים שלך בעוד מיליון שנה, אבל מרחק הבלימה יהיה גם רציף נצחי...
לבסוף, שימו לב שהרפידות היעילות ביותר נוטות להפיק רעש רעש בעת בלימה כאשר הטמפרטורה אינה קריטית.
בקיצור, מהגרוע לטוב ביותר: מרווחים אורגניים (קוולר / גרפיט), חצי מתכתי (חצי מתכתי / חצי אורגני) ולבסוף cermet (חצי סינטר / חצי אורגני).
סוגי קשקשים
סוג הקליפר משפיע בעיקר על משטח החיכוך הקשור לרפידות.
קודם כל, ישנם שני סוגים עיקריים: קליפרים צפים, שהם די פשוטים וחסכוניים (ווים בצד אחד בלבד...), וקאליפרים קבועים, שיש להם בוכנות משני צידי הדיסק: לאחר מכן הוא מתקפל ואז אנחנו יכולים להשתמש כאן בכוחות בלימה גבוהים יותר, מה שלא עובד טוב עם קליפר צף (ששמורה לכן על כלי רכב קלים יותר שמקבלים פחות מומנט מהצילינדר הראשי).
ואז יש את מספר הבוכנות שדוחפות את הרפידות. ככל שיש לנו יותר בוכנות, כך משטח החיכוך (רפידות) על הדיסק גדול יותר, מה שמשפר את הבלימה ומפחית את החימום שלהן (ככל שמפוזר יותר חום על פני משטח גבוה, כך נשיג פחות חימום קריטי). לסיכום, אפשר לומר שככל שיש לנו יותר בוכנות כך הרפידות יהיו גדולות יותר, מה שאומר שיותר שטח פנים, יותר חיכוך = יותר בלימה.
כדי להבין את הקריקטורות: אם אני לוחץ על רפידה של 1 ס"מ2 על דיסק מסתובב, יש לי מעט בלימה, והרפידה תתחמם מהר מאוד (מכיוון שהבלימה פחות חשובה, הדיסק מסתובב מהר יותר ולוקח יותר זמן, מה שגורם לרפידה לקבל חם מאוד). אם אני לוחץ באותו לחץ על רפידה של 5 ס"מ (פי 2 יותר), יש לי משטח חיכוך גדול יותר, ולכן יבלם את הדיסק מהר יותר, וזמן בלימה קצר יותר יגביל את התחממות יתר של הרפידות. (כדי לקבל את אותו זמן בלימה, זמן החיכוך יהיה פחות, ולכן ככל שהחיכוך קטן יותר, החום קטן יותר).
ככל שיש לי יותר בוכנות, כך הוא לוחץ יותר על הדיסק, מה שאומר שהוא בולם טוב יותר
למיקום הקליפר ביחס לדיסק (המשך קדימה או אחורה) לא תהיה השפעה, והמיקום יהיה קשור להיבטים פרקטיים או אפילו קירור (בהתאם לצורה האווירודינמית של קשתות הגלגלים, כדאי יותר למקם אותם בעמדה כזו או אחרת).
Mastervac / בלם סרוו
האחרון עוזר בבלימה כי לאף רגל אין כוח לדחוף מספיק חזק על הצילינדר הראשי כדי להשיג בלימה משמעותית: הרפידה מונחת על הדיסקים.
ליותר מאמץ, יש מגבר בלמים שנותן לך אנרגיה נוספת כדי לדחוף את דוושת הבלם. ובהתאם לסוג האחרון, יהיו לנו בלמים חדים פחות או יותר. בחלק ממכוניות PSA, הוא בדרך כלל מוגדר חזק מדי, עד כדי כך שאנו מתחילים לדפוק ברגע שאנו נוגעים בדוושה. לא מתאים לבקרת בלימה בנהיגה ספורטיבית...
בקיצור, האלמנט הזה יכול לעזור לשפר את הבלימה, למרות שבסופו של דבר זה לא ממש כך... למעשה, הוא רק מפשט את השימוש ביכולות הבלימה שמציעות הדיסקים והרפידות. כי זה לא בגלל שיש לך עזרה טובה יותר, יש לך מכונית שבולמת טוב יותר, הפרמטר הזה נלקח בעיקר על ידי כיול דיסקים ורפידות (העזרה רק מקלה על בלימה קשה).
נוזל בלמים
את האחרון יש להחליף כל שנתיים. אחרת, הוא צובר מים עקב עיבוי, ונוכחות מים ב-LDR גורמת להיווצרות גזים. בחימום (כשהבלמים מגיעים לטמפרטורה) הוא מתאדה ולכן הופך לגז (קיטור). למרבה הצער, האדי הזה מתרחב כשהוא חם, ואז הוא דוחף את הבלמים וגורם לו להרגיש רופף בעת בלימה (כי הגז נדחס בקלות).
גיאומטריה / שלדה
גם הגיאומטריה של המרכב התחתון תהיה משתנה שצריך לקחת בחשבון כי כשהמכונית מאטה חזק היא מתרסקת. קצת כמו דפוס משטח צמיגים, ריסוק ייתן צורה אחרת לגיאומטריה, וצורה זו אמורה להועיל לבלימה טובה. אין לי הרבה מושג כאן, ולכן אני לא יכול לתת פרטים נוספים על הטפסים המעדיפים עצירה קצרה יותר.
מקביליות לקויה יכולה גם לגרום למתיחה שמאלה או ימינה בעת בלימה.
בולמי זעזועים
בולמי זעזועים נחשבים לגורם הקובע בעת בלימה. למה ? כי זה יתרום או לא יתרום למגע של הגלגל עם הקרקע...
עם זאת, נניח שבכביש שטוח לחלוטין, בולמי זעזועים לא ישחקו תפקיד חשוב. מצד שני, בכביש שאינו אידיאלי (ברוב המקרים), הדבר יאפשר לצמיגים להיות הדוקים ככל האפשר על הכביש. ואכן, עם בולמי זעזועים שחוקים, תהיה לנו השפעה קטנה של ריבאונד גלגל, שבמקרה זה יהיה חלק קטן מהזמן באוויר, ולא על האספלט, ואתה יודע שבלימת הגלגל באוויר. לא מאפשר לך להאט.
אווירודינמיקה
האווירודינמיקה של הרכב משפיעה על הבלימה בשתי דרכים. הראשון קשור לכוח הירידה האווירודינמי: ככל שהמכונית נוסעת מהר יותר, כך יהיה לה יותר כוח כלפי מטה (אם יש ספוילר ובהתאם להגדרה), אז הבלימה תהיה טובה יותר כי הכוח המוריד על הצמיגים יהיה חשוב יותר. ...
היבט נוסף הוא הסנפירים הדינמיים שהופכים לטרנדיים במכוניות-על. מדובר בשליטה בכנף בזמן הבלימה על מנת שיהיה לו בלם אוויר, המספק בכך כוח עצירה נוסף.
בלם מנוע?
זה יעיל יותר בבנזין מאשר סולר מכיוון שהדיזל פועל ללא עודף אוויר.
לחשמל תהיה התחדשות, שתאפשר הדמיה בעוצמה פחות או יותר חזקה בהתאם לקביעת רמת שחזור האנרגיה.
למשאיות היברידיות/חשמליות ולמכוניות נוסעים יש מערכת בלימה אלקטרומגנטית, המורכבת מהחזרת אנרגיה באמצעות תופעה אלקטרומגנטית הקשורה לשילוב של רוטור מגנט קבוע (או שלא בסופו של דבר) בסטאטור מתפתל. אלא שבמקום להחזיר אנרגיה בסוללה, אנחנו זורקים אותה לפח בנגדים שהופכים את המיץ הזה לחום (מאוד טיפשי מבחינה טכנית). היתרון כאן הוא לקבל יותר כוח בלימה עם פחות חום מחיכוך, אבל זה מונע עצירה מוחלטת, כי המכשיר הזה בולם יותר כשאנחנו הולכים מהר (יש הבדל מהירות בין הרוטור לסטטור). ככל שתבלום יותר, ההבדל במהירות בין הסטטור לרוטור פחות חשוב, ובסופו של דבר, פחות בלימה (בקיצור, ככל שנוהגים פחות, פחות בלימה).
מכשיר בקרת בלמים
מפיץ בלמים
מעט קשור לגיאומטריה שראינו זה עתה, מפיץ הבלמים (שנשלט כעת על ידי ה-ABS ECU) מונע מהמכונית לשקוע יותר מדי בבלימה, כלומר האחורי לא עולה יותר מדי והקדמי לא. יותר מדי קריסות. במקרה זה, הסרן האחורי מאבד אחיזה/אחיזה (ולכן בעת בלימה...) ולחלק הקדמי יש יותר מדי משקל להתמודד איתו (ספציפית צמיגים שמתרסקים חזק מדי ומקבלים צורות כאוטיות, שלא לדבר על הבלמים ואז מתחממים במהירות ומאבדים את האפקטיביות שלהם).
ABS
אז זו רק מערכת בלימה נגד נעילה, היא נועדה למנוע חסימה של הצמיגים, כי ככה מתחילים להגדיל את מרחק העצירה, תוך איבוד שליטה על הרכב.
אבל קחו בחשבון שעדיף לבלום חזק מאוד בשליטה אנושית אם רוצים לשמור על המרחק קצר ככל האפשר. אכן, ה-ABS עובד בצורה גסה למדי ואינו מאפשר את הבלימה הקצרה ביותר האפשרית (לוקח זמן לשחרר את הבלמים בטיטולים, מה שמוביל לאובדן של מיקרו בלימה בשלבים אלה (הם כמובן מוגבלים מאוד, אבל עם במינון אידיאלי ובלימה חזקה, נתאושש).
למעשה, ABS חשוב במיוחד בכבישים רטובים, אבל גם בגלל שניתן לשפר את מערכת הבלימה שלך. אם אחזור לדוגמאות הקודמות, אם יש לנו בלמים טובים עם צמיגים קטנים, ננעל בקלות. במקרה זה, ה-ABS ממלא תפקיד חשוב. מצד שני, ככל שיש לך שילוב נדיב יותר של צמיג / בלמים עם קנה מידה גדול, כך תצטרך פחות שכן הנעילה תהיה פחות ספונטנית...
לְהָזִיעַ
AFU (סיוע בלימת חירום) אינו תורם לקיצור מרחק הבלימה בשום צורה, אלא משמש ל"תיקון הפסיכולוגיה" של הנהגים. מחשב ה-ABS מצויד למעשה בתוכנת מחשב המשמשת כדי לקבוע אם אתה בבלימת חירום או לא. בהתאם לאופן שבו אתה מתכוון ללחוץ על הדוושה, התוכנית תקבע אם אתה במצב חירום (בדרך כלל כאשר אתה לוחץ חזק על הדוושה במכת בלימה חדה). אם זה המקרה (כל זה שרירותי וקודד על ידי מהנדסים שניסו לפענח את התנהגות הנהג), אז ה-ECU יתחיל בלימה מקסימלית גם אם תלחץ על הדוושה האמצעית. אכן, לאנשים יש את הרפלקס לא לדחוף לגמרי מחשש לנעילת הגלגלים, וזה למרבה הצער מגדיל את מרחק העצירה... כדי להתגבר על כך, המחשב בולם לחלוטין ואז מאפשר ל-ABS לפעול כדי למנוע חסימה. אז יש לנו שתי מערכות שפועלות אחת נגד השנייה! AFU מנסה לחסום את הגלגלים ו-ABS מנסה להימנע מכך.
היגוי 4 גלגלים?!
כן, חלק ממערכות ההגה מאפשרות בלימה טובה יותר! למה ? כי כמה מהם יכולים לעשות את אותו הדבר כמו גולשים מתחילים: מפלסת שלג. ככלל, כל אחד מהגלגלים האחוריים מסתובב לכיוונים שונים על מנת למזער את ההקבלה ביניהם: ומכאן ההשפעה של "מחרשת שלג".
הקשרים
תלוי בהקשר, מעניין לראות מה זה משפיע על פרמטרים מסוימים של המכונית, בואו נראה אותם.
מהירות גבוהה
מהירויות גבוהות הן החלק הקשה ביותר במערכת הבלימה. מכיוון שמהירות הסיבוב הגבוהה של הדיסקים גורמת לכך שבמשך אותו משך לחץ על הבלם, הרפידה תתחכך באותו אזור מספר פעמים. אם אני בולם ב-200, הרפידה במשך תקופה מסוימת (נניח שנייה אחת) תשפשף יותר משטח דיסק (כי יש יותר סיבובים בשנייה אחת מאשר ב-1 קמ"ש), ולכן החימום יהיה פחות מהיר יותר ואינטנסיבי יותר כמו שאנחנו נוסעים מהר יותר. לפיכך, בלימה כבדה במהירויות של 100 עד 200 קמ"ש גורמת ללחץ רב על הדיסקים והרפידות.
ולפיכך, במהירויות אלו אנו יכולים למדוד ולמדוד נכון את עוצמת מכשיר הבלימה.
טמפרטורת הבלמים
גם טמפרטורת ההפעלה חשובה מאוד: רפידות קרות מדי יגלשו עוד קצת על הדיסק, ורפידות חמות מדי יעשו את אותו הדבר... אז אתם צריכים את הטמפרטורה האידיאלית ובמיוחד שימו לב שכשתתחילו לראשונה את הבלמים אינם אופטימליים.
טווח טמפרטורות זה יהיה שונה עבור פחמן/קרמיקה, טמפרטורת הפעולה שלהם מעט גבוהה יותר, מה שגם מפחית חלקית את הבלאי במהלך נהיגה ספורטיבית.
התחממות יתר של הבלמים יכולה אפילו להמיס את הרפידות במגע עם הדיסקים, ולגרום למעין שכבת גז בין הרפידות לדיסקים... למעשה, הם כבר לא יכולים ליצור קשר, ואנחנו מתרשמים שיש במקום חטיפי סבון. . כָּרִית!
תופעה נוספת: אם אתה לוחץ חזק מדי על הבלמים, אתה מסתכן בהקפאת הרפידות (וזה פחות סביר ברפידות עם ביצועים גבוהים). ואכן, אם הם נחשפים לטמפרטורה גבוהה מדי, הם עלולים להפוך למזוגגים וחלקלקים מאוד: אז אנחנו מאבדים את יכולת החיכוך ואז מאבדים בעת בלימה.
באופן כללי, טמפרטורת הבלמים תהיה בקורלציה לוגית לטמפרטורת הצמיגים. זה נובע מחיכוך הצמיגים בעת בלימה, כמו גם מהעובדה שהחישוק מתחמם (חום מהדיסק...). כתוצאה מכך, הצמיגים מתנפחים יתר על המידה (למעט חנקן) והצמיגים נעשים רכים מדי. בעלי ניסיון נהיגה קצת ספורטיבי יודעים שהמכונית רוקדת מהר על הצמיגים, ואז אנחנו מתרשמים שהמכונית עומדת פחות על הכביש ויש לה יותר גלגול גוף.
כל התגובות והתגובות
דרנייר תגובה שפורסמה:
Pistavr המשתתף הטוב ביותר (תאריך: 2018, 12:18:20)
תודה על המאמר הזה.
מבחינת AFU, המידע האחרון שקיבלתי מתאים לבלימה מוגברת בבירור בהשוואה לבלימה רגילה שאינה AFU, אך לא הגענו ללחץ בלימה מקסימלי (חשש מוצדק של היצרנים שהמכונית לא תהיה יציבה לחלוטין מול מאוד בלימה חזקה).
הגורם האחרון לבלימה נחרצת... הוא אנשים.
הטכניקה היחידה היעילה ובעיקר האופטימלית היא בלימה דגרסיבית, כלומר "התקפת" בלימה חזקה מאוד (ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך ניתן להשתמש יותר במהלך דוושת הבלם), ולאחריה "שחרור" בלימה מאוד קבוע, מילימטר אחר מילימטר. עד שנכנסים לפנייה. אני חושב שלנהגים לא אכפת לנעול גלגלים במהירות של 110 קמ"ש, אלא נזהרים ממכונית שצפה ובסופו של דבר מגרה יתר על המידה. אם הסברנו להם בבית ספר לנהיגה שעם הגה ישר אנחנו יכולים לבלום בכל הכוח, בלי קשר למהירות...
הספורטאי שלך יכול להצטייד בגביע 2 ספורט, עם דיסקים קדחים, מחורצים, מאווררים של 400 מ"מ ובטנות פחמן לוריין... וכו'. אם אתה לא יודע לבלום, זה לא הגיוני...
שוב תודה על המאמרים שלך. פופולריזציה של טכנולוגיה היא לא משימה קלה, ואתה מצליח.
שלך
Я. 1 תגובה לתגובה זו:
- מנהל מנהל האתר (2018-12-19 09:26:27): תודה על התוספת והתמיכה הזו!
אתה צודק, אבל כאן אתה מבקש מהנהגים הממוצעים להיות בעלי זריזות של נהג מקצועי. כי לא תמיד קל לוותר על בלימה, מה גם שזה תלוי במידה רבה גם בתחושת הלחיצה על הדוושה. תחושה שלרוב קשה עבור מכוניות מסוימות (למשל, עבור חלק מהמכוניות כמו ה-207, היא חסרה פרוגרסיביות וקשה מאוד להוריד אותה).
מבחינת AFU זה רשמית מחשש לנעילת הגלגלים, לא מחשש להתנדנדות, נעשה על זה הרבה מחקר ולכן לא נובע מהפרשנות שלי.
שוב תודה על תגובתך, ואם אתה רוצה לעזור לאתר, אתה רק צריך להשאיר חוות דעת על המכונית שלך (אם היא קיימת בקבצים...).
(הפוסט שלך יהיה גלוי מתחת לתגובה לאחר האימות)
הארכה תגובות 2 :
מזל שור המשתתף הטוב ביותר (תאריך: 2018, 12:16:09) |
התקנת שתי בוכנות ממול אינה מגבירה את לחץ ההידוק של הנעליים. כמו שתי בוכנות במקביל. הידוק יכול להיעשות רק עם בוכנות גדולות יותר או צילינדר ראשי קטן יותר. או כוח הירידה על הדוושות, או בלם סרוו גדול יותר. Я. 1 תגובה לתגובה זו:
(הפוסט שלך יהיה גלוי מתחת לתגובה) |
כתוב תגובה
כמה אתה משלם על ביטוח רכב?
