מהו דקרבוניזציה של ICE
כנראה, נהגים רבים יודעים על דבר כזה כמו decarbonization של ICE. מישהו לקח את זה במכונית שלו. אבל יש רבים שכלל לא שמעו על הליך כזה.
אין דעה אחידה על פירוק. מישהו סקפטי לגבי זה ולא רואה צורך לבזבז על זה זמן וכסף, מישהו מאמין שזה שימושי עבור מנועי בעירה פנימית ומביא תוצאות מוחשיות. בואו ננסה להבין את מהות התהליך הזה, מתי לבצע אותו ומה הוא נותן.
הבעירה של תערובת האוויר והדלק עשויה להיות מלווה ביצירת תוצרי לוואי המופקדים על קירות תא הבעירה והבוכנות בצורה של פיח. טבעות בוכנה מושפעות במיוחד, אשר כמעט נצמדות זו לזו ומאבדות את הניידות שלהן בשל העובדה ששכבת שרף קשה נאספת בחריצים.
שסתומי היניקה והפליטה פגיעים מאוד לקוקינג, שכתוצאה מכך נפתחים גרוע יותר או אינם מתאימים היטב במצב סגור, ולעתים אף נשרפים. הצטברות פיח על הקירות מפחיתה את נפח העבודה של תאי הבעירה, מפחיתה את הדחיסה ומגבירה את הסבירות לפיצוץ, וגם מחמירה את פיזור החום.
כל זה מוביל בסופו של דבר לעובדה שמנוע הבעירה הפנימית פועל במצב פחות יעיל, הכוח יורד, צריכת הדלק עולה. בנוסף, מצב זה משפיע לרעה על משאב העבודה של מנוע הבעירה הפנימית.
עוצמת היווצרות הפיח גוברת אם מתדלקים בדלק באיכות ירודה, במיוחד אם הוא מכיל תוספים מפוקפקים.
סיבה אפשרית נוספת להגברת הקוקינג של מנועי בעירה פנימית היא השימוש בשמן מנוע באיכות נמוכה או שלא מומלץ על ידי יצרנית הרכב. המצב יכול להיות מסובך על ידי חדירת כמות משמעותית של חומר סיכה לתוך תא הבעירה, למשל, באמצעות טבעות מגרדת שמן או אטמים בהתאמה רופפת.
עם זאת, יש לציין כי אפילו דעותיהם של כימאים שחקרו בעיה זו חלוקות בניקוד זה. יש הסבורים ששמן מנוע ממלא תפקיד מינורי בהיווצרות קולה במנוע, בעוד שאחרים מכנים אותו האשם העיקרי. אבל גם אם אתה ממלא דלק טוב בתחנות דלק אמינות וחומר סיכה באיכות טובה, משקעי פחמן עדיין יכולים להופיע.
הדבר ייגרם על ידי התחממות יתר של מנוע הבעירה הפנימית, שימוש ממושך בסרק והפעלת המכונה בתנאים עירוניים עם עצירות תכופות ברמזורים ותנועה בפקקים, כאשר מצב ההפעלה של היחידה רחוק מלהיות אופטימלי, וכן התערובת בגלילים אינה נשרפת לחלוטין. דקרבוניזציה תוכננה במדויק כדי לנקות את החלק הפנימי של מנוע הבעירה הפנימית משכבות צמיגות.
בדרך כלל, הליך זה מאפשר לך לשחזר את הפעולה הרגילה של מנוע הבעירה הפנימית, להפחית את הצריכה של חומרי סיכה ודלק של מנוע בעירה פנימית, וגם להפחית פליטות מזיקות בפליטות. עם זאת, במקרים מסוימים, דה-קרבוניזציה לא נותנת השפעה משמעותית, קורה שהיא אפילו מחמירה את המצב.
זה תקף בעיקר ליחידות שחוקות מאוד, שבהן משקעי קוק משמשים כמעין חומר איטום. הסרתו תחשוף מיד את כל הפגמים של מנוע הבעירה הפנימית, ובקרוב עשוי להתברר כי שיפוץ גדול הוא הכרחי. ישנן שתי שיטות עיקריות לשחרור מנוע בעירה פנימית, אשר ניתן לכנותן רך וקשה. בנוסף, הסרת קולה אפשרית במהלך תנועת המכונית, שיטה זו נקראת דינמית.
שיטה זו כוללת ניקוי קבוצת הבוכנה על ידי הוספת חומר ניקוי לשמן המנוע. עדיף לעשות זאת כאשר הגיעה תקופת החלפת השמן. לאחר שפיכת הכספים, אתה צריך לנסוע כמה מאות קילומטרים מבלי להעמיס על מנוע הבעירה הפנימית ולהימנע ממהירות מרבית.
אז יש להחליף את השמן לחלוטין. Dimexide משמש לעתים קרובות כתוסף ניקוי. הוא זול ונותן תוצאות מקובלות, אך לאחר היישום שלו נדרשת שטיפה של מערכת השמן בשמן שטיפה. רק בהמשך, ניתן לשפוך חומר סיכה חדש לתוך המערכת.
הערכה יקרה יותר, אבל מנקה הזרקת הפחמימות היפני GZox גם יעיל יותר. גם מנקה הקוריאני Kangaroo ICC300 הוכיח את עצמו היטב. שיטת הניקוי העדינה משפיעה בעיקר על טבעות מגרדת השמן התחתונות.
אבל, כפי שצוין לעיל, לא רק טבעות בוכנה כפופות לקוקינג. לניקוי מלא יותר של משקעי קוק, נעשה שימוש בשיטה קשה כאשר יוצקים חומר מיוחד ישירות לתוך הצילינדרים.
שחרור פחמן בצורה קשה יכולה לקחת זמן רב וידרוש ניסיון מסוים בתחזוקת רכב. חומרי פחמן הם רעילים מאוד, ולכן החדר חייב להיות מאוורר היטב כדי למנוע הרעלה על ידי אדים רעילים.
לשחרור קשיח עשוי להיות ניואנסים משלו בהתאם לעיצוב מנוע הבעירה הפנימית (לדוגמה, בצורת V או בוקסר), אך באופן כללי, ההליך הוא כדלקמן:
- הפעל את המנוע ותן לו להתחמם למצב הפעלה.
- כבה את ההצתה והסר את המצתים (או הסר את המזרקים ביחידת דיזל).
- אז אתה צריך להרים את גלגלי ההינע ולסובב את גל הארכובה כך שהבוכנות יהיו במצב האמצעי.
- שפכו אנטי-קוק לכל צילינדר דרך בארות המצת. השתמש במזרק כדי לשמור על חומר הניקוי שלא ישפך. הכמות הנדרשת מחושבת על פי נפח הצילינדרים.
- הבריגו את הנרות (לאו דווקא בחוזקה) כדי שהנוזל לא יתנדף ותן לכימיה לתפקד למשך הזמן המומלץ על ידי יצרן המוצר - מחצי שעה ועד יממה.
- מוציאים את הנרות ומוציאים את הנוזל בעזרת מזרק. ניתן להסיר שאריות של חומר ניקוי על ידי סיבוב גל הארכובה למשך מספר שניות.
- כעת ניתן להתקין את הנרות (המזרקים) במקומם, להפעיל את היחידה ולהשאיר אותה במצב סרק למשך 15-20 דקות. במהלך הזמן הזה, הכימיה שנותרה בחדרים תישרף לחלוטין.
ברוב המקרים, לאחר מריחת פחמן קשיח, יש להחליף את שמן המנוע והפילטר. ה-GZox וקנגורו ICC300 שהוזכרו כבר מתאימים כנוזל ניקוי. אבל, כמובן, הכלי הטוב ביותר הוא מרכך מנוע Shumma של מיצובישי.
נכון, וזה מאוד יקר. לתרופה האוקראינית Khado יש השפעה חלשה הרבה יותר. התוצאות גרועות עוד יותר עבור Lavr הרוסי המפותח מאוד, אשר, יתר על כן, יוצר סביבה אגרסיבית למדי.
ובכן, אם אתה באמת מרחם על הכסף, אבל אתה בכל זאת רוצה לנקות אותו, אתה יכול לערבב 1:1 אצטון עם נפט, להוסיף שמן (רבע מהנפח שנוצר) להפחתת האידוי, ולשפוך לכל אחד כ-150 מ"ל. צִילִינדֶר. השאר למשך 12 שעות. ההשפעה תהיה, אם כי אתה לא צריך לצפות ניסים מיוחדים. באופן כללי, זול ועליז. התערובת מאוד אגרסיבית. הקפד להחליף את השמן לאחר השימוש.
שיטה זו כוללת ניקוי מנוע הבעירה הפנימית בזמן תנועה והיא למעשה סוג של דה-קרבוניזציה רכה. לדלק מתווספים תוספי ניקוי מיוחדים. במהלך פעולת מנוע הבעירה הפנימית הם, יחד עם התערובת הדליקה, נכנסים לצילינדרים, שם הם עושים את עבודתם, עוזרים לשרוף פיח.
כתוסף להפחתת פחמן דינמית, למשל, מתאים Edial, אותו יש לשפוך למיכל לפני התדלוק. כדי להשתמש בו, אין צורך להסיר נרות או חרירים ולהחליף שמן.
עם שימוש קבוע במוצרים כאלה, הסבירות להיווצרות משקעים צמיגים במנוע תהיה נמוכה מאוד. עם זאת, יש לזכור כי דה-קרבוניזציה דינמית יעילה רק אם האגרגט נקי בתחילה או בעל דרגת פחמול נמוכה. אחרת, השיטה לא תיתן את התוצאה הרצויה ואף עלולה להחמיר את המצב.
זכור כי שחרור פחמן אינו תרופת פלא לכל המחלות של מנועי בעירה פנימית. עדיף לייצר אותו כאמצעי מניעה. צריכת שמן מוגברת תגיד לך שהגיע הזמן לבצע הליך זה. אל תחכו עד שהמצב יגיע לנקודה קריטית. אם תפספסו את הרגע, טבעות הבוכנה (ולא רק אותן!) עלולות להינזק ואז יהיה צורך להחליף אותן.
