אבחון ותיקון של גנרטור VAZ 2107
הגנרטור בכל מכונית הוא חלק בלתי נפרד, שכן הוא מספק טעינת מצבר ומזין את הצרכנים בזמן שהמנוע פועל. בכל אחת מהתקלות שהתרחשו בגנרטור מופיעות מיד בעיות בטעינה המצריכות חיפוש מיידי אחר הגורם וחיסול התקלה.
כיצד לבדוק את גנרטור VAZ 2107
הצורך לאבחן את הגנרטור על ה"שבעה" מופיע בהיעדר טעינה או כאשר הסוללה נטענת, כלומר כאשר המתח אינו תקין. הוא האמין כי גנרטור עובד צריך לייצר מתח בטווח של 13,5-14,5 V, וזה די מספיק כדי לטעון את הסוללה. מכיוון שישנם אלמנטים רבים במקור הטעינה המשפיעים על המתח המסופק לסוללה, יש לשים לב לבדיקת כל אחד מהם בנפרד.
בודקים את המברשות
מברשות הגנרטור ב- VAZ 2107 הן מכשיר עשוי ביחידה אחת עם ווסת מתח. בדגמים קודמים, שני האלמנטים הללו הותקנו בנפרד. מכלול המברשות לפעמים נכשל ויש צורך בהחלפה, במיוחד אם משתמשים בחלקים באיכות ירודה. בעיות מתבטאות תחילה בצורה של הפסקות תקופתיות במתח שמספק הגנרטור, ולאחר מכן הוא נכשל לחלוטין. עם זאת, ישנם מקרים של כשל פתאומי של המברשות.
מומחים ממליצים לבדוק את מכלול המברשת כל 45-55 אלף ק"מ. לָרוּץ.
ניתן לקבוע שהבעיה במטען נעוצה במדויק במברשות לפי מספר סימנים:
- צרכני רכב מנותקים מסיבות לא ידועות;
- גופי תאורה מתעממים ומהבהבים;
- המתח של הרשת המשולבת יורד בחדות;
- הסוללה מתרוקנת במהירות.
כדי לאבחן את המברשות, אין צורך להסיר את הגנרטור עצמו. זה מספיק כדי לשחרר את המחברים של מחזיק המברשת ולפרק את האחרון. ראשית, מצב הצומת נאמד מהמצב החיצוני. מברשות יכולות פשוט להתבלות, להישבר, להתפורר, להתנתק מהמגע המוליך. מולטימטר יעזור בפתרון בעיות, אשר נקרא כל פרט.
ניתן לבדוק את מצב המברשות לפי גודל החלק הבולט. אם הגודל קטן מ-5 מ"מ, יש להחליף את החלק.
וידאו: צלצול המברשות של מחולל VAZ 2107
בדיקת ווסת המתח
הסימנים הבאים מצביעים על כך שישנן כמה בעיות עם ווסת המתח:
- הסוללה אינה טעונה במלואה גם כאשר מותקנת סוללה חדשה;
- מקור המתח רותח, מה שמעיד על טעינת יתר.
בכל אחד מהמצבים הללו, יש לאבחן את וסת הממסר, מה שיצריך מולטימטר. האימות יכול להתבצע בשיטה פשוטה ומורכבת יותר.
אפשרות פשוטה
כדי לבדוק, בצע את השלבים הבאים:
- אנחנו מתניעים את המנוע, מדליקים את הפנסים, נותנים למנוע לפעול במשך 15 דקות.
- פתחו את מכסה המנוע ומדדו את המתח במסופי הסוללה בעזרת מודד. זה צריך להיות בטווח של 13,5-14,5 V. אם הוא חורג מהערכים המצוינים, זה מצביע על התמוטטות של הרגולטור ועל הצורך להחליף אותו, שכן החלק לא ניתן לתיקון.
במתחים נמוכים, הסוללה לא תיטען, מה שמצריך בדיקת ווסת המתח
אפשרות קשה
שיטת אימות זו ננקטת אם השיטה הראשונה לא הצליחה לזהות את התקלה. מצב כזה עשוי להיווצר, למשל, אם בעת מדידת המתח על הסוללה, המכשיר מציג 11,7–11,9 V. כדי לאבחן את ווסת המתח ב-VAZ 2107, תזדקק למולטימטר, נורה ו-16 V. אספקת חשמל. ההליך מורכב מהשלבים הבאים:
- לווסת הממסר יש שני מגעי מוצא, המופעלים מהסוללה. יש עוד כמה אנשי קשר שעוברים למברשות. המנורה מחוברת אליהם כפי שמוצג באיור למטה.
- אם ליציאות המחוברות לאספקת החשמל יש מתח של לא יותר מ-14 וולט, מנורת הבקרה בין המגעים של המברשות צריכה להאיר בבהירות.
- אם המתח במגעי החשמל עלה ל-15 וולט ומעלה, עם רגולטור ממסר עובד, המנורה צריכה לכבות. אם זה לא קורה, אז הרגולטור פגום.
- אם המנורה לא נדלקת בשני המקרים, יש להחליף גם את המכשיר.
וידאו: אבחון של וסת המתח על Zhiguli הקלאסי
בודקים את הפיתולים
לגנרטור VAZ 2107, כמו לכל ז'יגולי אחר, יש שתי פיתולים: רוטור וסטטור. הראשון מהם עשוי בצורה מבנית בעוגן ומסתובב כל הזמן במהלך פעולת הגנרטור. סליל הסטטור מקובע באופן קבוע לגוף ההרכבה. לפעמים יש בעיות בפיתולים, המסתכמים בתקלות במארז, קצרים בין הסיבובים ושברים. כל התקלות הללו הוציאו את הגנרטור מכלל פעולה. הסימפטום העיקרי של תקלות כאלה הוא היעדר תשלום. במצב זה, לאחר התנעת המנוע, מנורת טעינת הסוללה הממוקמת על לוח המחוונים אינה כבה, והחץ על מד המתח נוטה לאזור האדום. כאשר מודדים את המתח במסופי הסוללה, מתברר שהוא מתחת ל-13,6 V. כאשר פיתולי הסטטור קצרים, הגנרטור משמיע לפעמים צליל יללה אופייני.
במידה והסוללה אינה נטענת ויש חשד שהסיבה נעוצה בפיתולי הגנרטור, יהיה צורך להוציא את המכשיר מהמכונית ולפרק. לאחר מכן, חמוש במולטימטר, בצע אבחון בסדר הזה:
- אנו בודקים את פיתולי הרוטור, שעבורם אנו נוגעים בטבעות המגע עם הבדיקות של המכשיר בגבול מדידת ההתנגדות. לפיתול טוב צריך להיות ערך בטווח של 5-10 אוהם.
- אנו נוגעים בטבעות ההחלקה ובגוף האבזור עם הגשושיות, וחושפים קצר לקרקע. בהיעדר בעיות בפיתול, המכשיר צריך להראות התנגדות גדולה לאין שיעור.בעת בדיקת פיתולי הרוטור, נקבעת ההסתברות לפתיחה וקצר חשמלי
- כדי לבדוק את פיתולי הסטטור, אנו נוגעים לסירוגין בחוטים עם הבדיקות, מבצעים בדיקת הפסקה. בהיעדר הפסקה, המולטימטר יראה התנגדות של כ-10 אוהם.כדי לבדוק את פיתולי הסטטור עבור מעגל פתוח, בדיקות המולטימטר נוגעות לסירוגין במובילי המתפתל
- אנו נוגעים במובילים של הפיתולים ובבית הסטטור עם בדיקות כדי לבדוק אם יש קצר לבית. אם אין קצר חשמלי, תהיה התנגדות גדולה לאין שיעור על המכשיר.כדי לזהות קצר חשמלי, הבדיקות נוגעות בפיתולים ובבית הסטטור
אם במהלך האבחון זוהו בעיות עם הפיתולים, יש להחליפם או לשחזר (לחזור).
בדיקת גשר דיודה
גשר הדיודה של הגנרטור הוא גוש של דיודות מיישר, עשויות על גבי צלחת אחת ומותקנות בתוך הגנרטור. הצומת ממיר מתח AC ל-DC. דיודות עלולות להיכשל (להישרף) ממספר סיבות:
- חדירת מים;
- זיהום (אבק, שמן וכו');
- טעינת סוללה לא נכונה ממכונית אחרת (תאורה).
יש לפרק את הצלחת עם דיודות לבדיקה מהגנרטור, הכרוך בפירוק האחרון. אתה יכול לפתור בעיות במגוון דרכים.
עם שימוש בשליטה
באמצעות נורת בדיקה 12 V, האבחון מתבצע באופן הבא:
- אנו מחברים את המקרה של גשר הדיודה לסוללת "-", והצלחת עצמה חייבת להיות בעלת מגע טוב עם מארז הגנרטור.
- אנחנו לוקחים נורה ומחברים קצה אחד שלה למסוף החיובי של הסוללה, ומחברים את השני למגע הפלט של דיודות נוספות. לאחר מכן, עם אותו חוט, אנו נוגעים בחיבור הברגה "+" של פלט הגנרטור ובנקודות החיבור של מתפתל הסטטור.הצבע האדום מראה את המעגל לבדיקת הגשר עם נורה, הצבע הירוק מראה את המעגל לבדיקת הפסקה
- אם הדיודות פועלות, לאחר שהרכיבו את המעגל לעיל, האור לא צריך להאיר, כמו גם כאשר הוא מחובר לנקודות שונות של המכשיר. אם באחד משלבי הבדיקה הבקרה נדלקת, אז זה מצביע על כך שגשר הדיודה אינו תקין ויש להחליפו.
וידאו: בדיקת גשר דיודה עם נורה
בודק עם מולטימטר
הליך פתרון הבעיות מורכב מהשלבים הבאים:
- אנו מפעילים את המולטימטר במצב צלצול. בעת חיבור הבדיקות, המכשיר צריך להשמיע צליל אופייני. אם למולטימטר אין מצב כזה, בחר את עמדת בדיקת הדיודה (יש ייעוד מתאים).במצב צלצול, תצוגת המולטימטר מציגה את היחידה
- אנו מחברים את הבדיקות של המכשיר למגעים של הדיודה הראשונה. לאחר שנבדוק את אותה דיודה על ידי שינוי הקוטביות של החוטים. בחיבור הראשון ואלמנט עבודה, ההתנגדות צריכה להיות בערך 400-700 אוהם, ובמצב הפוך, היא אמורה לשאוף לאינסוף. אם ההתנגדות בשני המצבים גדולה לאין שיעור, אז הדיודה לא תקינה.המולטימטר מציג התנגדות של 591 אוהם, מה שמעיד על תקינות הדיודה
בדיקת מיסבים
מכיוון שמיסבי הגנרטור נתונים כל הזמן ללחץ, הם עלולים להיכשל לאורך זמן. בלאי מוגבר של החלק מתבטא בצורה של רעש, זמזום או יללה של הגנרטור. ניתן לקבוע את מצב המיסב הקדמי מבלי לפרק את המכשיר מהמכונית ולפרק אותו. לשם כך, הסר את החגורה, והחזק את גלגלת האלטרנטור בידיים, נער אותה מצד לצד. אם יש משחק או רעש נשמע כאשר הגלגלת מסתובבת, אז המיסב שבור ויש להחליף אותו.
בדיקה מפורטת יותר של המסבים הקדמיים והאחוריים מתבצעת לאחר פירוק הגנרטור. זה יקבע את מצב הכלוב החיצוני, המפרידים, הנוכחות של סיכה ושלמות מכסה הגנרטור. אם במהלך האבחון התגלה שגזעי המיסבים או הכיסוי סדוקים, המפרידים פגומים, אז יש להחליף את החלקים.
בדיקת מתח חגורה
גנרטור VAZ 2107 מונע מגלגלת גל הארכובה באמצעות רצועה. האחרון הוא ברוחב 10 מ"מ ואורך 944 מ"מ. עבור התקשרות עם גלגלות, זה נעשה עם שיניים בצורה של טריז. יש להחליף את הרצועה בממוצע כל 80 אלף ק"מ. קילומטראז', כי החומר ממנו הוא עשוי נסדק ומתבלה. למרות המטרה הפשוטה של הנעת הרצועה, יש לשים לב אליה מדי פעם, לבדוק את המתח והמצב. כדי לעשות זאת, לחץ על אמצע החלק הארוך של החגורה עם היד שלך - זה לא צריך להתכופף יותר מ 1,5 ס"מ.
תיקון גנרטור
גנרטור VAZ 2107 הוא הרכבה מורכבת למדי, שתיקונה כרוך בפירוק חלקי או מלא, אך תחילה יש להסיר את המכשיר מהמכונית. כדי לעבוד, תזדקק לכלים הבאים:
- מפתחות עבור 17 ו -19;
- ראשים 10, 17 ו -19;
- ידיות וידיות מחגר;
- הארכה עם מפרק קרדן.
פירוק הגנרטור
אנו מבצעים עבודות לפינוי הגנרטור בסדר הבא:
- אנו מסירים את המסוף השלילי מהסוללה ומנתקים את כל החוטים המגיעים מהגנרטור.כדי לפרק את הגנרטור מהמכונית, נתק את כל החוטים המגיעים ממנו
- בעזרת מפתח 17 אנו קורעים ומבריגים את המחברים העליונים של הגנרטור, תוך שחרור והידוק החגורה.התושבת העליונה של הגנרטור היא גם אלמנט מתח רצועה
- אנחנו נכנסים מתחת למכונית ומבריגים את התושבת התחתונה. נוח להשתמש במחגר כדי לשחרר את המחברים.מטפסים מתחת למכונית, פתחו את התושבת התחתונה של הגנרטור
- לאחר שחרור האום, אנו דופקים את הבורג, שעבורו אנו מצביעים עליו חתיכת גוש עץ ומכים את הראש בפטיש כדי להימנע מפגיעה בחוט.אנחנו חייבים לדפוק את הבורג דרך קצה עץ, למרות שהוא לא בתמונה
- אנחנו מוציאים את הבריח. אם הוא יוצא צמוד, אפשר להשתמש למשל בנוזל בלמים או בחומר סיכה חודר.אם הבורג התחתון הדוק, ניתן להרטיב אותו בשומן חודר.
- אנו מפרקים את הגנרטור מלמטה.אנו מסירים את הגנרטור מהמכונית על ידי הורדתו בין התושבת לבין קורת הסרן הקדמי
וידאו: פירוק הגנרטור ב"קלאסי"
פירוק
כדי לפרק את המכלול, אתה צריך את הכלים הבאים:
- קופסה או מפתח ברגים פתוח עבור 19;
- מחגר עם הרחבה;
- ראשים 8 ו-10;
- פטיש.
רצף הפעולות לפירוק הוא כדלקמן:
- הברג את 4 האומים שמהדקים את החלק האחורי של המארז.בית הגנרטור מהודק עם ארבעה ברגים עם אומים שצריך להתיר
- אנו הופכים את הגנרטור ומרחיבים מעט את הברגים כך שראשיהם נופלים בין להבי הגלגלת כדי לתקן אותו.
- בעזרת מפתח ברגים 19, הברג את אום ההרכבה של הגלגלת.גלגלת האלטרנטור מוחזקת על ידי אום ב-19
- אם לא היה ניתן להבריג את האום, אנו מהדקים את הגנרטור בטקסוס וחוזרים על הפעולה.
- אנו מפרידים את שני חלקי המכשיר, עבורם אנו מכים קלות את הגוף בפטיש.לאחר שחרור המחברים, אנו מנתקים את המארז על ידי הפעלת מכות קלות בפטיש
- הסר את הגלגלת.הגלגלת מוסרת מהעוגן די בקלות. אם יש לך קשיים, אתה יכול לחטט אותו עם מברג
- אנחנו מסירים את המפתח.הגלגלת נשמרת מלהפעיל את הרוטור על ידי מפתח, ולכן בעת פירוקה, עליך להסיר אותה בזהירות ולא לאבד אותה.
- אנחנו מוציאים את העוגן יחד עם המיסב.אנחנו מוציאים את העוגן מהכיסוי יחד עם המיסב
- כדי להסיר את פיתול הסטטור, הברג 3 אומים מבפנים.סלילה הסטטור מהודק עם שלושה אגוזים, פתח אותם עם מחגר
- אנו מסירים את הברגים, המתפתלים והצלחת עם דיודות.לאחר שהברגנו את המחברים, אנו מוציאים את מתפתל הסטטור ואת גשר הדיודה
אם יש צורך להחליף את גשר הדיודה, אנו מבצעים את רצף הפעולות המתואר, ולאחר מכן אנו מתקינים חלק חדש ומרכיבים את המכלול בסדר הפוך.
מיסבים של גנרטור
לפני שתמשיך עם החלפת מיסבים גנרטור, אתה צריך לדעת מה הממד שלהם והאם אפשר להתקין אנלוגים. בנוסף, כדאי לקחת בחשבון שמיסבים כאלה יכולים להיות פתוחים מבנית, סגורים מצד אחד עם מכונת שטיפה מפלדה וסגורים משני הצדדים עם אטמי גומי המונעים דליפת אבק וחומרי סיכה.
טבלה: מידות ואנלוגים של מיסבי גנרטור
| יָשִׂימוּת | מספר נושא | יבוא אנלוגי/סין | מידות, מ"מ | כמות |
| מיסב אלטרנטור אחורי | 180201 | 6201–2RS | 12h32h10 | 1 |
| מיסב אלטרנטור קדמי | 180302 | 6302–2RS | 15h42h13 | 1 |
החלפת מיסבים
החלפת מיסבים בגנרטור "שבעה" מתבצעת על מכשיר מפורק באמצעות מושך מיוחד ומפתח ל-8. אנו מבצעים את ההליך באופן זה:
- בכריכה הקדמית, הברג את האומים לחיזוק הבטנות הממוקמים משני הצדדים ומחזיקים את המיסב.בטנות על מכסה הגנרטור מחזיקים את המיסב
- לחץ החוצה את המיסב הישן באמצעות כלי מתאים.
- כדי להסיר את המיסב מהאבזור, השתמש במושך.כדי להסיר את המיסב מהרוטור, תצטרך חולץ מיוחד.
- אנו מתקינים חלקים חדשים בסדר הפוך על ידי לחיצה פנימה עם מתאמים מתאימים.כדי להתקין מיסב חדש, אתה יכול להשתמש במתאם בגודל מתאים
ווסת מתח
וסת הממסר, כמו כל מכשיר אחר, יכול להיכשל ברגע הכי לא מתאים. לכן, חשוב לדעת לא רק כיצד להחליף אותו, אלא גם אילו אפשרויות יש למוצר זה.
איזה מהם אפשר לשים
ווסתי ממסר שונים הותקנו ב- VAZ 2107: חיצוני ופנימי בשלוש רמות. הראשונים הם מכשיר נפרד, הממוקם בצד שמאל של קשת הגלגלים הקדמית. קל לשנות רגולטורים כאלה, ועלותם נמוכה. עם זאת, העיצוב החיצוני אינו אמין ובעל גודל גדול. הגרסה השנייה של הרגולטור ל"שביעיות" החלה להיות מותקנת בשנת 1999. למכשיר יש גודל קומפקטי, ממוקם על הגנרטור, יש אמינות גבוהה. עם זאת, החלפתו קשה הרבה יותר מאשר חלק חיצוני.
החלפת הרגולטור
ראשית עליך להחליט על סט כלים שיידרש לעבודה:
- מפתח ברגים פתוח ל -10;
- מברג שטוח;
- מברג צולב.
לאחר שגילית במהלך הבדיקה שהמכשיר אינו תקין, עליך להחליפו במכשיר ידוע. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
- אם לגנרטור יש ווסת חיצוני, אז כדי לפרק אותו, הסר את המסופים ושחרר את המחברים עם מפתח ברגים 10.ווסת המתח החיצוני VAZ 2107 נשען על שני ברגים סוהר בלבד עבור 10
- אם מותקן וסת פנימי, אז כדי להסיר אותו, אתה צריך להסיר את החוטים ולשחרר רק כמה ברגים עם מברג פיליפס שמחזיק את המכשיר בבית הגנרטור.הווסת הפנימי מוסר באמצעות מברג פיליפס קטן.
- אנו בודקים את רגולטור הממסר ומבצעים החלפה במידת הצורך, ולאחר מכן אנו מרכיבים בסדר הפוך.
מברשות גנרטור
הכי נוח להחליף את המברשות בגנרטור שהוסר, אבל אף אחד לא מפרק אותו בכוונה. לחלק יש מספר קטלוגי 21013701470. אנלוגי הוא מחזיק מברשות מבית UTM (HE0703A). בנוסף, מתאימים חלקים דומים מה-VAZ 2110 או 2114. בשל העיצוב המיוחד של וסת המתח הפנימי, כאשר הוא מוחלף, המברשות משתנות בו זמנית.
המברשות, כשהן מותקנות במקום, חייבות להיכנס ללא עיוות, וסיבוב הגנרטור על ידי הגלגלת חייב להיות חופשי.
סרטון: פירוק המברשות של מחולל "שבע".
החלפת רצועת אלטרנטור ומתיחה
לאחר שקבעתם שיש להדק או להחליף את החגורה, עליכם להכין את הכלים המתאימים לעבודה:
- מפתח ברגים פתוח ל -17;
- מפתח פתוח או קופסה עבור 19.
ההליך להחלפת החגורה הוא כדלקמן:
- אנחנו מכבים את ההר העליון של הגנרטור, אבל לא לגמרי.
- אנחנו נכנסים מתחת למכונית ומשחררים את האום התחתון.
- אנו מעבירים את האום ימינה, אתה יכול להקיש קלות עם פטיש, לשחרר את מתח החגורה.כדי לשחרר את חגורת האלטרנטור, הזז את המכשיר ימינה
- הסר את החגורה מהגלגלות.לאחר שחרור התושבת העליונה של הגנרטור, הסר את החגורה
- התקן את החלק החדש בסדר הפוך.
אם אתה רק צריך להדק את החגורה, האום העליון של הגנרטור פשוט משוחרר ומתכוונן, שעבורו מרחיקים את המכלול מהמנוע באמצעות תושבת. כדי להחליש, להיפך, הגנרטור מועבר למנוע. לאחר השלמת ההליך, הדק את שני האומים, הפעל את המנוע ובדוק את הטעינה במקומי המצבר.
וידאו: מתח רצועת אלטרנטור ב"קלאסי"
אם ל"שבע" שלך "יש" בעיות עם הגנרטור, אתה לא צריך למהר מיד לשירות הרכב לעזרה, כי אתה יכול לקרוא את ההוראות המפורטות לבדיקה ותיקון היחידה ולבצע את העבודה הדרושה בעצמך. . בנוסף, אין בכך קשיים מיוחדים אפילו לבעלי רכב מתחילים.
