גנרטור VAZ 2105: עקרון הפעולה, תקלות וביטולן

למרות המכשיר הפשוט של גנרטור VAZ 2105, הפעולה הבלתי פוסקת של כל הציוד החשמלי של המכונית תלויה בו ישירות בזמן הנהיגה. לעיתים יש בעיות בגנרטור, אותן תוכלו לזהות ולתקן בעצמכם, מבלי לבקר בשירות רכב.

מטרת הגנרטור VAZ 2105

הגנרטור הוא חלק בלתי נפרד מהציוד החשמלי של כל מכונית. הודות למכשיר זה, אנרגיה מכנית מומרת לאנרגיה חשמלית. המטרה העיקרית של סט הגנרטור ברכב היא לטעון את המצבר ולספק כוח לכל הצרכנים לאחר התנעת המנוע.

מאפיינים טכניים של הגנרטור VAZ 2105

החל משנת 1986 החלו להתקין גנרטורים 37.3701 על ה"חמישיות". לפני כן, המכונית צוידה במכשיר G-222. לאחרון היו נתונים שונים עבור סלילי סטטור ורוטור, כמו גם מכלול מברשת שונה, ווסת מתח ומיישר. סט הגנרטור הוא מנגנון תלת פאזי עם עירור ממגנטים ומיישר מובנה בצורת גשר דיודה. בשנת 1985 הוסר מהגנרטור הממסר האחראי לחיווי מנורת האזהרה. בקרת המתח של הרשת המשולבת בוצעה רק על ידי מד מתח. מאז 1996, הגנרטור 37.3701 קיבל עיצוב שונה של מחזיק המברשת וויסות המתח.

עד 1986, גנרטורים G-2105 הותקנו ב-VAZ 222, ולאחר מכן החלו להתקין את דגם 37.3701

טבלה: פרמטרי מחולל 37.3701 (G-222)

זרם מוצא מקסימלי (במתח של 13 וולט ומהירות רוטור של 5 דקות-1), A	55 (45)
מתח הפעלה, V	13,6-14,6
מנוע-גנרטור יחס העברה	2,04
כיוון הסיבוב (צד הכונן)	נכון
משקל גנרטור ללא גלגלת, ק"ג	4,2
כוח, וו	700 (750)

אילו גנרטורים ניתן להתקין על VAZ 2105

השאלה של בחירת גנרטור ב- VAZ 2105 מתעוררת כאשר המכשיר הסטנדרטי אינו מסוגל לספק זרם לצרכנים המותקנים במכונית. כיום, בעלי רכב רבים מציידים את מכוניותיהם בפנסים חזקים, מוזיקה מודרנית ומכשירים נוספים הצורכים זרם גבוה.

השימוש בגנרטור לא חזק מספיק מוביל לטעינה נמוכה של הסוללה, מה שמשפיע לרעה על התנעת המנוע, במיוחד בעונה הקרה.

כדי לצייד את המכונית שלך במקור חשמל חזק יותר, תוכל להתקין אחת מהאפשרויות הבאות:

• G-2107–3701010. היחידה מפיקה זרם של 80 A והיא מסוגלת בהחלט לספק לצרכנים נוספים חשמל;
• גנרטור מבית VAZ 21214 עם מספר קטלוגי 9412.3701–03. הפלט הנוכחי של המכשיר הוא 110 A. להתקנה, תצטרך לרכוש מחברים נוספים (תושבת, רצועה, ברגים), כמו גם לבצע שינויים מינימליים בחלק החשמלי;
• מוצר מ-VAZ 2110 עבור זרם 80 A או יותר. להתקנה נרכש אטב מתאים.

אחת האפשרויות החזקות למערכות הפקה שניתן לצייד ב-VAZ 2105 היא מכשיר מ-VAZ 2110

דיאגרמת חיווט עבור מחולל "חמש".

כמו כל מכשיר חשמלי אחר לרכב, לגנרטור יש ערכת חיבור משלו. אם ההתקנה החשמלית שגויה, מקור הכוח לא רק שלא יספק זרם לרשת המשולבת, אלא עלול גם להיכשל. חיבור היחידה לפי תרשים החשמל אינו קשה.

ערכת גנרטור G-222: 1 - גנרטור; 2 - דיודה שלילית; 3 - דיודה חיובית; 4 - סלילה סטטור; 5 - וסת מתח; 6 - סלילה רוטור; 7 - קבל לדיכוי הפרעות רדיו; 8 - סוללה; 9 - ממסר של מנורת בקרה של טעינה של סוללת המצבר; 10 - בלוק הרכבה; 11 - מנורת בקרה של טעינה של סוללת המצבר בשילוב של מכשירים; 12 - מד מתח; 13 - ממסר הצתה; 14 - מתג הצתה

עוד על מערכת ההצתה VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

חוטי חשמל מקודדים בצבע מחוברים לגנרטור VAZ 2105 באופן הבא:

• צהוב מהמחבר "85" של הממסר מחובר למסוף "1" של הגנרטור;
• כתום מחובר למסוף "2";
• שני ורודים בטרמינל "3".

מכשיר גנרטור

המרכיבים המבניים העיקריים של גנרטור רכב הם:

• רוטור;
• גַלגַל מְכַוֵן;
• דיור;
• מיסבים;
• גַלגֶלֶת;
• מברשות;
• וסת מתח.

המכשיר של גנרטור VAZ 2105: א - מכלול וסת מתח ומברשת עבור גנרטורים לייצור מאז 1996; 1 - כיסוי של הגנרטור מהצד של טבעות החלקה; 2 - בורג של הידוק של בלוק המיישר; 3 - טבעות מגע; 4 - מיסב כדורי של גל הרוטור מהצד של טבעות החלקה; 5 - קבל 2,2 μF ± 20% לדיכוי הפרעות רדיו; 6 - פיר רוטור; 7 - חוט של הפלט המשותף של דיודות נוספות; 8 - מסוף "30" של הגנרטור לחיבור צרכנים; 9 - תקע "61" של הגנרטור (פלט משותף של דיודות נוספות); 10 - חוט פלט "B" של וסת המתח; 11 - מברשת מחוברת לפלט "B" של וסת המתח; 12 - וסת מתח VAZ 2105; 13 - מברשת מחוברת לפלט "Ш" של וסת המתח; 14 - חתיך לחיבור הגנרטור למותחן; 15 - כיסוי גנרטור מצד הכונן; 16 - אימפלר מאוורר עם גלגלת כונן גנרטור; 17– קצה המוט של הרוטור; 18 - מנקי הרכבה נושאות; 19 - טבעת מרחוק; 20 - מיסב כדורי של גל הרוטור בצד הכונן; 21 - שרוול פלדה; 22 - סלילה רוטור (סלילה בשדה); 23 - ליבת סטטור; 24 - סלילה סטטור; 25 - בלוק מיישר; 26 - בורג צימוד של הגנרטור; 27 - שרוול חיץ; 28 - שרוול; 29 - שרוול הידוק; 30 - דיודה שלילית; 31 - צלחת בידוד; 32 - פלט פאזה של סלילה הסטטור; 33 - דיודה חיובית; 34 - דיודה נוספת; 35 - בעל דיודות חיוביות; 36 - תותבים מבודדים; 37 - מחזיק של דיודות שליליות; 38 - פלט "B" של וסת המתח; 39 - מחזיק מברשת

כדי לדעת כיצד פועל המחולל, עליך להבין את המטרה של כל אלמנט ביתר פירוט.

ב-VAZ 2105, הגנרטור מותקן בתא המנוע והוא מונע על ידי חגורה מגל ארכובה של המנוע.

רוטור

הרוטור, המכונה גם העוגן, נועד ליצור שדה מגנטי. על הפיר של חלק זה יש מתפתל עירור וטבעות החלקה נחושת, שאליהן מולחמים את הסליל. מכלול המיסבים המותקן בבית הגנרטור ודרכו מסתובב האבזור עשוי משני מיסבים כדוריים. אימפלר וגלגלת קבועים גם על ציר הרוטור, שדרכו המנגנון מונע על ידי כונן רצועה.

רוטור הגנרטור נועד ליצור שדה מגנטי והוא סליל מסתובב

גַלגַל מְכַוֵן

פיתולי הסטטור יוצרים זרם חשמלי לסירוגין ומשולבים באמצעות ליבת מתכת העשויה בצורת לוחות. כדי למנוע התחממות יתר וקצר חשמלי בין סיבובי הסלילים, החוטים מכוסים במספר שכבות של לכה מיוחדת.

בעזרת פיתולי סטטור, נוצר זרם חילופין, המסופק ליחידת המיישר

דיור

גוף הגנרטור מורכב משני חלקים ועשוי מדוראלומין, שעשוי להקל על העיצוב. כדי להבטיח פיזור חום טוב יותר, מסופקים חורים במארז. באמצעות האימפלר יוצא אוויר חם מהמכשיר החוצה.

מברשות גנרטור

פעולת סט הגנרטור בלתי אפשרית ללא אלמנטים כגון מברשות. בעזרתם מופעל מתח על טבעות המגע של הרוטור. הגחלים סגורים במחזיק מברשת פלסטיק מיוחד ומותקנות בחור המתאים בגנרטור.

ווסת מתח

ווסת הממסר שולט במתח במוצא הצומת המדובר, ומונע ממנו לעלות יותר מ-14,2-14,6 וולט. גנרטור VAZ 2105 משתמש בווסת מתח משולב עם מברשות ומקובע עם ברגים בחלק האחורי של בית מקור הכוח.

ווסת המתח הוא אלמנט בודד עם מברשות

גשר דיודה

מטרת גשר הדיודה היא די פשוטה - להמיר (לתקן) זרם חילופין לזרם ישר. החלק עשוי בצורת פרסה, מורכב משש דיודות סיליקון ומוצמד לגב המארז. אם לפחות אחת מהדיודות נכשלת, התפקוד הרגיל של מקור הכוח הופך לבלתי אפשרי.

גשר הדיודה נועד לתקן AC ל-DC מפיתולי הסטטור עבור הרשת המובנית

עקרון הפעולה של סט הגנרטור

מחולל ה"חמש" פועל באופן הבא:

1. ברגע שההצתה מופעלת, מתח מהסוללה מסופק למסוף "30" של סט הגנרטור, לאחר מכן לסיבוב הרוטור ודרך ווסת המתח לאדמה.
2. הפלוס ממתג ההתנעה דרך ההכנסה הניתנת "10" בבלוק ההרכבה מחובר למגעים "86" ו- "87" של ממסר מנורת בקרת הטעינה, ולאחר מכן הוא מוזן דרך המגעים של התקן המיתוג נורה ואז לסוללה מינוס. הנורה דולקת.
3. כשהרוטור מסתובב, מופיע מתח במוצא סלילי הסטטור, שמתחיל להזין את פיתול העירור, הצרכנים ולטעון את הסוללה.
4. כאשר מגיעים למגבלת המתח העליונה ברשת המשולבת, מווסת הממסר מגביר את ההתנגדות במעגל העירור של מערכת הגנרטור ושומר אותה בטווח של 13–14,2 V. לאחר מכן מופעל מתח מסוים על פיתול הממסר האחראי על מנורת הטעינה, וכתוצאה מכך המגעים נפתחים והמנורה כבה. זה מצביע על כך שכל הצרכנים מופעלים על ידי הגנרטור.

תקלות בגנרטור

גנרטור Zhiguli הוא יחידה אמינה למדי, אבל האלמנטים שלו נשחקים עם הזמן, מה שמוביל לבעיות. תקלות יכולות להיות בעלות אופי שונה, כפי שמעידים סימנים אופייניים. לכן כדאי להתעכב עליהם, כמו גם על תקלות אפשריות.

נורית הסוללה דולקת או מהבהבת

אם אתה מבחין שנורית טעינת הסוללה במנוע פועל כל הזמן דולקת או מהבהבת, ייתכנו מספר סיבות להתנהגות זו:

• מתח לא מספיק של כונן חגורת הגנרטור;
• מעגל פתוח בין המנורה לגנרטור;
• נזק למעגל אספקת החשמל של מתפתל הרוטור;
• בעיות עם רגולטור הממסר;
• ללבוש מברשת;
• נזק לדיודה;
• פתוח או קצר חשמלי בסלילי הסטטור.

הנהג יבחין מיד באות של חוסר טעינת סוללה, כאשר הנורה מתחילה להאיר בלוח המחוונים באדום בוהק

עוד על לוח המחוונים VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

אין טעינת סוללה

גם כשהאלטרנטור פועל, ייתכן שהסוללה לא תהיה טעונה. זה עשוי לנבוע מהסיבות הבאות:

• חגורת אלטרנטור משוחררת;
• תיקון לא אמין של החיווט לגנרטור או חמצון של המסוף על הסוללה;
• בעיות סוללה;
• בעיות בווסת מתח.

אם המצבר אינו מקבל טעינה, אז הגנרטור או ווסת המתח אינם תקינים.

הסוללה רותחת

אין כל כך הרבה סיבות לכך שסוללה יכולה להרתיח, והן בדרך כלל קשורות לעודף מתח המסופק לה:

• חיבור לא אמין בין הקרקע לבין הדיור של הרגולטור הממסר;
• וסת מתח פגום;
• הסוללה פגומה.

פעם נתקלתי בבעיה כזו כשהווסת-ממסר כשל, מה שהתבטא בצורה של חוסר טעינת סוללה. במבט ראשון, אין שום דבר קשה בהחלפת האלמנט הזה: שחררתי שני ברגים, הוצאתי את המכשיר הישן והתקנתי חדש. אולם לאחר רכישה והתקנת וסת חדש נוצרה בעיה נוספת - טעינת יתר של הסוללה. כעת הסוללה קיבלה מתח של יותר מ-15 וולט, מה שהוביל להרתחה של הנוזל בה. אתה לא יכול לנהוג במשך זמן רב עם תקלה כזו, והתחלתי להבין מה הוביל להתרחשותה. כפי שהתברר, הסיבה צומצמה לרגולטור חדש, שפשוט לא פעל כראוי. נאלצתי לקנות וסת ממסר אחר, ולאחר מכן הטעינה חזרה לערכים נורמליים. כיום, רבים מתקינים ווסתי מתח תלת מפלסים, אבל אני לא ניסיתי את זה עדיין, כי כבר כמה שנים לא היו בעיות בטעינה.

התכת חוט אלטרנטור

לעתים רחוקות למדי, אבל עדיין קורה שהחוט העובר מהגנרטור לסוללה יכול להמיס. זה אפשרי רק במקרה של קצר חשמלי, שיכול להתרחש בגנרטור עצמו או כאשר החוט בא במגע עם האדמה. לכן צריך לבחון היטב את כבל החשמל ואם הכל תקין איתו יש לחפש את הבעיה במקור החשמל.

הגנרטור רועש

במהלך הפעולה, הגנרטור, למרות שהוא עושה קצת רעש, אינו חזק כל כך עד שהוא חושב על בעיות אפשריות. עם זאת, אם רמת הרעש די חזקה, הבעיות הבאות אפשריות במכשיר:

• כשל נושא;
• האום של גלגלת האלטרנטור הוברג;
• קצר חשמלי בין הסיבובים של סלילי הסטטור;
• רעש מברשת.

וידאו: רעש מחולל ב"קלאסי"

הגנרטור משמיע רעש (רעשן) זר. Vaz Classic.

בדיקת גנרטור

אם מתרחשות בעיות בסט הגנרטור, יש לבצע בדיקת התקן כדי לקבוע את הסיבה. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים, אך הנגישה והנפוצה ביותר היא האפשרות באמצעות מודד דיגיטלי.

אבחון עם מולטימטר

לפני תחילת הבדיקה, מומלץ לחמם את המנוע במהירות בינונית למשך 15 דקות, תוך הדלקת הפנסים. הנוהל הוא כדלקמן:

1. אנו מפעילים את המולטימטר כדי למדוד את המתח ולמדוד בין מסוף "30" של הגנרטור לאדמה. אם הכל בסדר עם הרגולטור, המכשיר יראה מתח בטווח של 13,8-14,5 V. במקרה של קריאות אחרות, עדיף להחליף את הרגולטור.
2. אנו בודקים את המתח המוסדר, שעבורו אנו מחברים את הבדיקות של המכשיר למגעי הסוללה. במקרה זה, המנוע חייב לפעול במהירות בינונית, ויש להפעיל את הצרכנים (פנסים, תנור חימום וכו'). המתח חייב להתאים לערכים המוגדרים בגנרטור VAZ 2105.
3. כדי לבדוק את פיתול האבזור, אנו מחברים את אחד מבדיקות המולטימטר לאדמה, והשני לטבעת ההחלקה של הרוטור. בערכי התנגדות נמוכים, הדבר יעיד על תקלה באבזור.
   

   בעת בדיקת ההתנגדות של הרוטור המתפתל לאדמה, הערך צריך להיות גדול לאין שיעור
4. כדי לאבחן דיודות חיוביות, אנו מפעילים את המולטימטר עד גבול ההמשכיות ומחברים את החוט האדום למסוף "30" של הגנרטור, ואת השחור למקרה. אם להתנגדות יהיה ערך קטן קרוב לאפס, אז אירע התמוטטות בגשר הדיודה או שפיתול הסטטור קוצר לאדמה.
5. אנו משאירים את החוט החיובי של המכשיר באותו מיקום, ומחברים את החוט השלילי בתורו עם ברגי ההרכבה של הדיודה. ערכים קרובים לאפס יעידו גם על כשל במיישר.
6. אנו בודקים את הדיודות השליליות, עבורן אנו מחברים את החוט האדום של המכשיר לבריחים של גשר הדיודה, ואת השחור לאדמה. כאשר הדיודות מתקלקלות, ההתנגדות תתקרב לאפס.
7. כדי לבדוק את הקבל, הסר אותו מהגנרטור וחבר אליו את חוטי המולטימטר. ההתנגדות צריכה לרדת ואז לגדול עד אינסוף. אחרת, יש להחליף את החלק.

וידאו: אבחון גנרטור עם נורה ומולטימטר

כיצד לבדוק את מחולל VAZ

כדי להיות מסוגל לנטר כל הזמן את מתח הטעינה של הסוללה, התקנתי במצית מד מתח דיגיטלי, במיוחד שאני לא מעשן. מכשיר זה מאפשר לך לפקח תמיד על המתח של הרשת המובנית מבלי לעזוב את המכונית ומבלי להרים את מכסה מכסה המנוע לצורך מדידות. חיווי מתח קבוע מבהיר מיד שהכל בסדר עם הגנרטור או להיפך, אם יש בעיות. לפני התקנת מד המתח, לא פעם נאלצתי להתמודד עם בעיות בווסת המתח, שהתגלו רק כשהסוללה התרוקנה או כשהיא נטענה מחדש, כשהנוזל בפנים פשוט רתח בגלל עודף מתח המוצא.

בדוכן

אבחון בדוכן מתבצע בשירות ואם יש לכם את כל מה שצריך אפשר גם בבית.

המעמד מחקה את פעולתו של גנרטור על מכונית, ומאפשר לך לקחת את הפרמטרים של המכשיר באמצעות המכשירים המתאימים

ההליך הוא כדלקמן:

1. אנו מרכיבים את הגנרטור על המעמד ומרכיבים את המעגל החשמלי. בגנרטור G-222, אנו מחברים פין 15 לפין 30.
   

   דיאגרמת חיבור לבדיקת הגנרטור 37.3701 על המעמד: 1 - גנרטור; 2 - מנורת בקרה 12 V, 3 W; 3 - מד מתח; 4 - מד זרם; 5 - ריאוסטט; 6 - מתג; 7 - סוללה
2. אנו מפעילים את המנוע החשמלי ובאמצעות ריאוסטט, מגדירים את המתח בפלט הגנרטור ל-13 V, בעוד שתדירות סיבוב האבזור צריכה להיות בטווח של 5 דקות-1.
3. במצב זה, הניחו למכשיר לעבוד כ-10 דקות, ולאחר מכן אנו מודדים את זרם הרתע. אם הגנרטור עובד, אז הוא צריך להראות זרם בתוך 45 A.
4. אם התברר שהפרמטר קטן יותר, זה מצביע על תקלה בסלילי הרוטור או הסטטור, כמו גם בעיות אפשריות עם הדיודות. לאבחון נוסף, יש צורך לבדוק את הפיתולים והדיודות.
5. מתח המוצא של המכשיר הנבדק מוערך באותה מהירות אבזור. באמצעות ריאוסטט, אנו מגדירים את זרם הרתע ל-15 A ובודקים את המתח במוצא הצומת: הוא צריך להיות בערך 14,1 ± 0,5 V.
6. אם המחוון שונה, אנו מחליפים את רגולטור הממסר באחד טוב ידוע וחוזרים על הבדיקה. אם המתח תואם לנורמה, זה אומר שהווסת הישן הפך לבלתי שמיש. אחרת, אנו בודקים את הפיתולים ואת המיישר של היחידה.

אוֹסְצִילוֹסקוּפּ

אבחון של הגנרטור אפשרי באמצעות אוסילוסקופ. עם זאת, לא לכולם יש מכשיר כזה. המכשיר מאפשר לך לזהות את תקינות הגנרטור בצורה של אות. כדי לבדוק, אנו מרכיבים את אותו מעגל כמו בגרסה הקודמת של האבחון, ולאחר מכן אנו מבצעים את השלבים הבאים:

1. בגנרטור 37.3701, אנו מנתקים את הפלט "B" מהדיודות מווסת המתח ומחברים אותו לפלוס של הסוללה דרך מנורת רכב 12 V בהספק של 3 וואט.
2. אנו מפעילים את המנוע החשמלי במעמד ומגדירים את מהירות הסיבוב לכ-2 דקות-1. אנו מכבים את הסוללה עם מתג ההחלפה "6" ומגדירים את זרם הרתיעה ל-10 A עם rheostat.
3. אנו בודקים את האות במסוף "30" עם אוסילוסקופ. אם הפיתול והדיודות במצב טוב, צורת העקומה תהיה בצורת שיני מסור אחידות. במקרה של דיודות שבורות או שבר בפיתול הסטטור, האות יהיה לא אחיד.
   

   צורת העקומה של המתח המיושר של הגנרטור: I - הגנרטור במצב טוב; II - הדיודה שבורה; III - הפסקה במעגל הדיודה

קרא גם על המכשיר של תיבת הנתיכים ב-VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

תיקון גנרטור VAZ 2105

לאחר שקבענו שהגנרטור זקוק לתיקון, יש לפרק אותו תחילה מהמכונית. כדי לבצע את הפעולה, תזדקק לכלים הבאים:

• מפתחות עבור 17 ו -19;
• ראשים 10, 17 ו -19;
• ידית מחגר וצווארון;
• הארכה עם מפרק קרדן.

כיצד להסיר גנרטור

אנו מפרקים את הצומת בסדר הבא:

1. הסר את המסוף השלילי מהסוללה ונתק את החיווט מהגנרטור.
   

   כדי לפרק את הגנרטור, נתק ממנו את כל החוטים.
2. אנו מבריגים את האום של ההידוק העליון של המכלול עם ראש של 17 עם ידית, משחררים את החגורה ומסירים אותה. במהלך ההרכבה, במידת הצורך, אנו משנים את כונן הרצועה.
   

   מלמעלה, הגנרטור מחובר לתושבת עם אום 17
3. אנחנו יורדים מתחת לקדמת המכונית ותולשים את האום התחתון, ולאחר מכן אנו מבריגים אותו בעזרת ראצ'ט.
   

   כדי לשחרר את המחברים התחתונים, אתה צריך להוריד את עצמך מתחת למכונית
4. אנו דופקים את הבורג בפטיש, מצביעים עליו בלוק עץ, שימנע נזק לחוט.
   

   יש לדפוק את הבורג דרך מרווח עץ, למרות שהוא לא בתמונה
5. אנחנו מוציאים את המחברים.
   

   לאחר הקשה עם פטיש, הסר את הבורג מהתושבת ומהגנרטור
6. אנחנו מורידים את הגנרטור ומוציאים אותו.
   

   מטעמי נוחות, הגנרטור מוסר דרך התחתית
7. לאחר עבודת התיקון, התקנת המכשיר מתבצעת בסדר הפוך.

פירוק ותיקון הגנרטור

כדי לפרק את המנגנון, תזדקק לרשימת הכלים הבאה:

• מפתח ברגים וראש ל-10 עם כבל מאריך;
• פטיש וקצה מתכת רך;
• שולף נושאות;
• מברג צולב.

הפעולה מורכבת מהשלבים הבאים:

1. בעזרת מברג פיליפס, הברג את ההידוק של וסת הממסר לבית.
   

   ווסת הממסר מחובר לגוף עם ברגים למברג פיליפס.
2. אנחנו מוציאים את הרגולטור יחד עם המברשות.
   

   אנחנו מוציאים את ווסת המתח יחד עם המברשות
3. אם הפחמים נמצאים במצב מצער, אנו משנים אותם בעת הרכבת המכלול.
4. אנו עוצרים את העוגן מלגלול עם מברג, ובאמצעות מפתח 19 אנו מבריגים את האום המחזיק את גלגלת הגנרטור.
   

   כדי להסיר את הגלגלת והאימפלר, הברג את האום, נועלת את הציר מפני סיבוב עם מברג
5. אנו מסירים את מכונת הכביסה ואת הגלגלת, המורכבת משני חלקים, מציר הרוטור.
   

   לאחר שחרור האום, הסר את מכונת הכביסה והגלגלת, המורכבת משני חלקים
6. הסר עוד מכונת כביסה ואימפלר.
   

   הסר את האימפלר ומכונת הכביסה מציר הרוטור
7. הסר את הסיכה ומכונת הכביסה.
   

   הסר את המפתח ומכונת כביסה נוספת מציר הרוטור
8. הברג את האום שמהדק את מסוף הקבלים.
   

   מסוף הקבל קבוע עם אום ב-10, כבה אותו
9. אנו מסירים את המגע ומבריגים את תושבת הקבלים, מפרקים את החלק מהגנרטור.
   

   אנו מסירים את המסוף ומבריגים את ההידוק של הקבל, ואז מסירים אותו
10. על מנת שחלקי מארז הגנרטור יפלו למקומם במהלך ההתקנה, אנו מסמנים את מיקומם היחסי עם צבע או חפץ חד.
11. עם ראש של 10, אנו פותחים את ההידוק של רכיבי הגוף.
    

    כדי לנתק את בית הגנרטור, הברג את המחברים עם ראש 10
12. אנו מסירים את המחבר.
    

    אנו מוציאים את ברגי התיקון מבית הגנרטור
13. אנו מפרקים את החלק הקדמי של הגנרטור.
    

    החלק הקדמי של המארז מופרד מהחלק האחורי
14. אם יש צורך להחליף את המיסב, הברג את האומים המחזיקים את הצלחת. בלאי מסבים מתבטא בדרך כלל בצורה של משחק ורעש סיבובי.
    

    המיסב בכיסוי הקדמי מוחזק על ידי פלטה מיוחדת, אותה יש להסיר כדי להחליף את המיסב.
15. בוא נוריד את הצלחת.
    

    הברג את המחברים, הסר את הצלחת
16. אנחנו סוחטים את המיסב הישן ולוחצים פנימה חדש עם מתאם מתאים, למשל ראש או חתיכת צינור.
    

    אנו לוחצים החוצה את המיסב הישן עם מוביל מתאים, ומתקינים אחד חדש במקומו באותו אופן.
17. אנו מסירים את טבעת הדחף מציר האבזור כדי לא לאבד אותה.
    

    הסר את טבעת הדחף מציר הרוטור
18. אנו מברגים את האום על הפיר, ומהדקים אותו בסגמנט, מושכים את החלק האחורי של המארז יחד עם סלילי הסטטור.
    

    אנו מתקנים את ציר הרוטור בסגמנט ומפרקים את החלק האחורי של הגנרטור יחד עם סלילי הסטטור
19. אם העוגן יוצא בקושי, הקש עם פטיש דרך הסחף בחלק הקצה שלו.
    

    בעת פירוק העוגן, הקש על חלקו הקצה דרך אגרוף עם פטיש
20. הסר את הרוטור מהסטטור.
    

    אנחנו מוציאים את העוגן מהסטטור
21. הסר את המיסב באמצעות מושך. כדי ללחוץ חדש, אנו משתמשים במתאם מתאים כך שהכוח יועבר לקליפס הפנימי.
    

    אנו מפרקים את המיסב האחורי בעזרת מושך, ולוחצים אותו פנימה עם מתאם מתאים
22. אנו מכבים את ההידוק של מגעי הסליל לגשר הדיודה.
    

    המגעים של הסלילים וגשר הדיודה עצמו קבועים עם אגוזים, פתחו אותם
23. חטטנות עם מברג, לפרק את פיתולי הסטטור.
    

    הברג את המחברים, הסר את פיתולי הסטטור
24. הסר את בלוק המיישר. אם במהלך האבחון נמצא שדיודה אחת או יותר לא תקינה, אנו משנים את הצלחת עם מיישרים.
    

    גשר הדיודה מוסר מגב המארז
25. אנו מסירים את הבורג מגשר הדיודה.
    

    אנחנו מוציאים את הבורג מהמיישר, שממנו מוסר המתח לסוללה
26. מהחלק האחורי של בית הגנרטור, אנו מוציאים את הברגים לחיזוק מסופי הסליל וגשר הדיודה.
    

    הסר את ברגי הקיבוע מהגוף

וידאו: תיקון גנרטור ב"קלאסי"

תיקון גנרטור VAZ 2107

חגורת גנרטור

הכונן הגמיש נועד לסובב את הגלגלת של מקור הכוח, ומבטיח את פעולתו של האחרון. מתח לא מספיק או חגורה שבורה מובילים לחוסר טעינת הסוללה. לכן, למרות העובדה שמשאב החגורה הוא כ-80 אלף ק"מ, יש לעקוב מדי פעם אחר מצבה. במידה ונמצא נזק, כגון דלמינציה, חוטים בולטים או קרעים, עדיף להחליפו במוצר חדש.

לחגורת האלטרנטור יש משאב ארוך, אך במקרה של נזק גלוי, יש להחליף את המוצר

לפני שנים רבות, כשקניתי רכב לראשונה, נקלעתי למצב לא נעים – רצועת האלטרנטור התנתקה. למרבה המזל, זה קרה ליד הבית שלי, ולא באמצע הדרך. הייתי צריך ללכת לחנות לקנות חלק חדש. לאחר המקרה הזה, אני כל הזמן נושא חגורת אלטרנטור במלאי, כי היא לא תופסת הרבה מקום. בנוסף, כשאני עושה תיקון מתחת למכסה המנוע, אני תמיד בודק את מצב הכונן הגמיש ואת המתח שלו.

ה-VAZ "חמש" משתמש בחגורת אלטרנטור ברוחב 10 מ"מ ואורך 944 מ"מ. האלמנט עשוי בצורה של טריז, המקל על התפיסה על גלגלת הגנרטור, המשאבה וגל הארכובה.

כיצד למתוח את חגורת האלטרנטור

כדי למתוח את החגורה, תזדקק לכלים הבאים:

• הר;
• ראש 17 וצווארון.

ההליך מורכב מהשלבים הבאים:

1. בדוק את מתח הכונן. ערכים תקינים הם אלה שבהם הרצועה בין גלגלת המשאבה לגלגלת גל ארכובה מתכופפת 12-17 מ"מ או 10-17 מ"מ בין גלגלת המשאבה לגלגלת האלטרנטור. בעת ביצוע מדידות, הלחץ לא צריך להיות יותר מ-10 ק"ג במקום המצוין בתמונה. כדי לעשות זאת, לחץ על האגודל של יד ימין במאמץ מתון.
   

   ניתן לבדוק את מתח החגורה בשני מקומות על ידי לחיצה עליה באצבע יד ימין
2. במקרה של מתח יתר או התרופפות, בצע את ההתאמה.
3. אנו משחררים את המחברים העליונים של הגנרטור עם ראש של 17.
4. אנו מכניסים את התושבת בין המשאבה לבית הגנרטור ומהדקים את החגורה לערכים הרצויים. כדי לשחרר את המתח, אתה יכול להניח גוש עץ על התו העליון ולהפיל אותו קלות עם פטיש.
5. אנו עוטפים את האום של סט הגנרטור מבלי להסיר את ההר.
6. לאחר הידוק האום, בדוק שוב את המתח של הכונן הגמיש.

וידאו: מתח רצועת אלטרנטור ב"קלאסי"

כיצד למתוח את חגורת האלטרנטור.

הגנרטור בדגם החמישי של ה-Zhiguli גורם רק לעתים רחוקות לבעיות לבעלי מכוניות. ההליכים הנפוצים ביותר שיש לבצע עם הגנרטור כוללים הידוק או החלפת החגורה, כמו גם פתרון בעיות בטעינת הסוללה עקב כשל של המברשות או ווסת המתח. כל תקלות אלו ואחרות בגנרטור מאובחנים ומבוטלים בפשטות באמצעות מכשירים וכלים מאולתרים.