כיצד לבדוק את הנזילה הנוכחית במכונית עם מולטימטר? וִידֵאוֹ
כל נהג מכיר את המצב של מצבר ריק. רק אתמול הוא נטען בעזרת מטען אוטומטי, ומאותו הבוקר הסוללה מסרבת לסובב את המתנע. יכולות להיות מספר סיבות לבעיה זו:
- נפקדות - שכחו לכבות את אחד מצרכני החשמל;
- חיבור שגוי של צרכנים - הם אינם נכבים לאחר הוצאת המפתח מההצתה וכיבוי המנוע;
- מחוברים יותר מדי מכשירים נוספים, כולל מערכת האזעקה, שאינם מסופקים על ידי מאפייני הרכב וקיבולת המצבר;
- פריקה עצמית של הסוללה עקב בלאי שלה וירידה בשטח השמיש של לוחות העופרת.
אם אף אחד מהאמור לעיל אינו מתאים במקרה שלך, אז נותרה רק סיבה אחת - דליפה נוכחית.
מדוע מתרחשת דליפת זרם?
קודם כל, יש לומר שדליפת מטען מחולקת לשתי קטגוריות:
- רגיל, טבעי;
- פָּגוּם.
הסוללה נותנת טעינה כל הזמן גם בזמן מנוחה לצרכנים (נגד גניבה, מחשב). כמו כן, הפסדים מתרחשים מסיבות פיזיות בלבד עקב ההבדל הפוטנציאלי. אי אפשר לעשות שום דבר בקשר להפסדים האלה. כלומר, אתה רק צריך להשלים עם העובדה שהאזעקה פועלת כל הלילה, ומפרקת את הסוללה בהדרגה.
הפסדים פגומים מתרחשים עקב בעיות שונות מלבד אלו המפורטות לעיל:
- קיבוע לקוי של המסופים על אלקטרודות הסוללה עקב זיהום וחמצון;
- קצר חשמלי בין סיבובים מתפתלים במנועים חשמליים של מכשירים מחוברים שונים - מאוורר, גנרטור, מתנע;
- כל ציוד חשמלי אינו תקין;
- שוב, חיבור שגוי של מכשירים ישירות לסוללה, ולא ללוח המחוונים דרך מתג ההצתה.
הפריקה הטבעית של הסוללה למעשה אינה משפיעה על הקיבולת ועל מצבה הטכני. בהתאם לכך, מכונית עם ציוד חשמלי בר שירות ועם סכימות חיבור צרכניות נכונות יכולה לעמוד במצב סרק במשך מספר ימים. במקרה זה, הפריקה העצמית תהיה מינימלית. אם הדליפה באמת רצינית, אז מספר שעות יספיקו כדי שהסוללה תתרוקן לחלוטין.
הבעיה מחמירה עוד יותר מכך, כפי שכתבנו בעבר במאמר ב-vodi.su, שבתנאים עירוניים אין לגנרטור זמן לייצר מספיק חשמל כדי לטעון את סוללת המתנע ל-100 אחוז.
פריקת סוללה עמוקה היא גורם שכיח לתלונות
לטענת מוכרים בסוכנויות רכב, אחת הסיבות השכיחות להחזרת מצבר בתלונה היא פריקה מהירה של המצבר והימצאות ציפוי לבן באלקטרוליט, עקב כך הוא מאבד מהשקיפות והופך לעכור. כפי שכתבנו קודם, מקרה זה לא יהיה מובטח, שכן המצבר אינו מתפקד בשל אשמת הבעלים. סימפטום זה - אלקטרוליט עכור עם טומאה לבנה - מצביע על כך שהסוללה ספגה שוב ושוב פריקה עמוקה. בהתאם לכך, דליפת זרם היא בדיוק אחד הגורמים לפריקת הסוללה.
סולפטציה, כלומר תהליך היווצרות של גבישים לבנים של עופרת גופרתית, היא תוצאה טבעית לחלוטין של הפריקה. אבל אם הסוללה פועלת כרגיל ומתרוקנת בגבולות מקובלים, הגבישים לא גדלים לגדלים גדולים ויש להם זמן להתמוסס. אם הסוללה מתרוקנת כל הזמן, הגבישים האלה מתיישבים על הלוחות, וסותמים אותם, מה שמפחית את הקיבולת.
לפיכך, נוכחות של זרמי דליפה מעל הנורמה תוביל לעובדה שתצטרך לשנות כל הזמן את הסוללה. והעניין לא זול. לכן, אנו ממליצים לחפש מיד תקלה בשיטות פשוטות של פעם. או ללכת לתחנת השירות, שם חשמלאי הרכב יתקין במהירות ויתקן את הנזילה.
בדיקת דליפה
פעולה פשוטה תאפשר לך לקבוע את העובדה של נוכחות של אובדן זרם באופן כללי, מבלי להיות קשור לציוד חשמלי ספציפי.
להלן השלבים הבסיסיים:
- אנחנו מכבים את המנוע;
- אנחנו לוקחים את הבוחן ומעבירים אותו למצב מד זרם DC;
- אנו זורקים את המסוף השלילי של סוללת המתנע;
- אנו מיישמים את הגשושית השחורה של הבוחן על המסוף שהוסר, ואת הגשושית האדומה על אלקטרודת הסוללה השלילית;
- התצוגה מציגה את זרם הדליפה.
ניתן גם לפעול בסדר שונה: הסר את המסוף החיובי מהסוללה וחברו אליו את הגשש של מד הזרם השלילי, ואת החיובי למסוף המצבר. כתוצאה מכך, נוצר מעגל פתוח ואנו מקבלים את ההזדמנות למדוד את זרם הזליגה.
באופן אידיאלי, אם הכל עובד תקין וללא תקלות, הערך של אובדן טבעי, בהתאם לקיבולת הסוללה, לא יעלה על 0,15-0,75 מיליאמפר. אם התקנת 75, אז זה 0,75 mA, אם 60 הוא 0,3-0,5 מיליאמפר. כלומר, בטווח שבין 0,1 ל-1 אחוז מקיבולת הסוללה. במקרה של שיעורים גבוהים יותר, יש צורך לחפש את הסיבה.
מציאת הסיבה היא לא המשימה הקשה ביותר. עליך לפעול ברצף הבא, ולהשאיר את בדיקות מד הזרם מחוברות למסוף הסוללה ולמסוף שהוסר:
- הסר את הכיסוי של בלוק הנתיך;
- בתורו, אנו מוציאים כל אחד מהנתיכים מהשקע שלו;
- אנו עוקבים אחר הקריאות של הבוחן - אם הן אינן משתנות לאחר הסרת נתיך כזה או אחר, אז הקו הזה אינו הגורם לדליפה הנוכחית;
- כאשר, לאחר הסרת הפתיל, המחוונים בתצוגת המולטימטר יורדים בחדות לערכי דליפת הזרם הנומינלית עבור המכונית הזו (0,03-0,7 mA), זה המכשיר המחובר לנתיך זה שאחראי על אובדן הזרם.
בדרך כלל, בתחתית מכסה הפלסטיק של קופסת הנתיכים, מצוין על איזה אלמנט במעגל החשמלי של המכונית אחראי נתיך זה או אחר: חימום חלון אחורי, מערכת בקרת אקלים, רדיו, אזעקה, מצית, ממסר מגע, וכן הלאה. בכל מקרה, יש צורך לבדוק את דיאגרמת המעגלים החשמליים עבור דגם רכב זה, שכן ניתן לחבר מספר אלמנטים לקו אחד בבת אחת.
אם הצרכן הגורם לדליפה מחובר באמצעות ממסר, יש לבדוק את הממסר. סיבה אפשרית - מגעים סגורים. כבה זמנית את המכשיר שגורם לדליפה והחלף את הממסר לחדש מאותו מותג. אולי בדרך הפשוטה הזו תוכל לתקן את הבעיה.
הרבה יותר קשים הם מקרים שבהם הדליפה מתרחשת דרך הגנרטור או המתנע. כמו כן, לא ניתן יהיה לזהות את הסיבה על ידי הסרת הנתיכים אם הזרם זורם דרך בידוד החוט הפגום. תצטרך לחקור לחלוטין את כל החיווט, או ללכת לחשמלאי מנוסה שיש לו את הציוד הדרוש.
טעינה…
