חומר נגד קפיאה רותח
תוכן
למה אנטיפריז רותח? מצב זה יכול להיווצר ממגוון סיבות, למשל, מכסה מיכל ההרחבה של מערכת הקירור ירד לחץ, התרמוסטט נשבר, מפלס נוזל הקירור ירד, חומר מונע קפיאה רע התמלא, מאוורר הקירור או הטמפרטורה החיישן נכשל. הדבר העיקרי שנהג במכונית שהחומר האנטיפאי שלו רותח צריך לזכור הוא תנועה נוספת בלתי אפשרית! אי עמידה בכלל זה עלולה להוביל לכישלון מוחלט של מנוע הבעירה הפנימית, הכרוכה בתיקונים יקרים ומורכבים. עם זאת, ביטול הגורמים להרתחה של אנטיפריז הוא למעשה לא כל כך קשה, ולפעמים אפילו בעל רכב מתחיל יכול לעשות זאת.
גורמים להרתחה ופתרונם
מלכתחילה, ננתח בפירוט את כל הסיבות שבגללן רותח אנטיפריז.
- טרמוסטט לא תקין. המשימה הבסיסית של מכשיר זה היא לא לספק נוזל קירור לרדיאטור עד שמנוע הבעירה הפנימית מגיע לטמפרטורת פעולה מסוימת (בדרך כלל + 85 מעלות צלזיוס), כלומר להעביר אותו למה שנקרא "המעגל הגדול". עם זאת, אם היחידה לא נדלקת בזמן ואינה מזרימה את נוזל הקירור דרך המערכת, היא תתחמם במהירות ב"מעגל הקטן" יחד עם ה-ICE ופשוט ירתח, כי לא יהיה לה זמן להתקרר.
תרמוסטט מלוכלך
- רדיאטור פגום. תפקידה של יחידה זו הוא לקרר את האנטיפריז ולשמור על מערכת הקירור תקינה. עם זאת, זה יכול לקבל נזק מכני או פשוט להיסתם מבפנים או מבחוץ.
- כשל במשאבה (משאבה צנטריפוגלית). מאחר ומשימתו של מנגנון זה היא לשאוב את נוזל הקירור, כאשר הוא נכשל, מחזור הדם שלו נפסק, ונפח הנוזל שנמצא בסמיכות למנוע הבעירה הפנימית מתחיל להתחמם וכתוצאה מכך רותח.
- רמה נמוכה של נוזל לרדיאטור. מערכת קירור שאינה מתמלאת ברמה הנכונה אינה עומדת במשימתה, ולכן הטמפרטורה עולה על הקריטית והנוזל רותח.
- כשל במאוורר הקירור. תפקידו לקרר בכוח את מרכיבי המערכת בעלת אותו השם ואת הנוזל. ברור שאם המאוורר לא נדלק אז הטמפרטורה לא תרד וזה עלול לגרום לרתיחה של נוזל האנטיפריז. מצב זה קריטי במיוחד לעונה החמה.
- מנעול אוויר. הסיבה הבסיסית להופעתו היא הורדת הלחץ של מערכת הקירור. כתוצאה מכך, מספר גורמים מזיקים מופיעים בבת אחת. כלומר, הלחץ יורד, מה שאומר שנקודת הרתיחה של האנטיפריז יורדת. יתרה מכך, עם שהות ארוכה של אוויר במערכת, המעכבים המרכיבים את האנטיפריז מתדרדרים ואינם ממלאים את תפקידם המגן. ולבסוף, מפלס נוזל הקירור יורד. זה כבר הוזכר בעבר.
- כשל בחיישן טמפרטורה. הכל פשוט כאן. צומת זה לא שלח את הפקודות המתאימות לתרמוסטט ו/או המאוורר. הם לא נדלקו ומערכת הקירור והרדיאטור רתחו.
משאבת מונע קפיאה אכול
- אנטיפריז באיכות ירודה. אם יוצקים למכונית חומר מונע קיפאון באיכות נמוכה, כלומר נוזל שאינו עומד בדרישות הדרושות, מה שאומר שהרדיאטור צפוי לרתוח. כלומר, אנחנו מדברים על העובדה שנוזל קירור מזויף רותח לעתים קרובות בטמפרטורות מתחת ל-100 מעלות צלזיוס.
- חומר מונע קיפאון מקציף. זה יכול לקרות מסיבות שונות. לדוגמה, נוזל קירור באיכות נמוכה, ערבוב חומרי הגנה לא תואמים, שימוש בחומר מונע קפיאה שאינו מתאים לרכב, נזק לאטם בלוק הצילינדר, הגורם לאוויר לחדור למערכת הקירור, וכתוצאה מכך, התגובה הכימית שלו עם נוזל הקירור עם היווצרות של קצף.
- ירידת לחץ של מכסה המיכל. הבעיה יכולה להיות הן בכשל של שסתום השחרור הבטיחותי והן בהפחתת הלחץ של אטם המכסה. יתר על כן, זה חל הן על מכסה מיכל ההרחבה והן על מכסה הרדיאטור. בגלל זה, הלחץ במערכת הקירור מושווה ללחץ אטמוספרי, ולכן נקודת הרתיחה של אנטיפריז יורדת.
על מנת להחזיר את היעילות של מערכת הקירור, ולהמשיך למנוע מצב שבו אנטיפריז או חומר מונע קפיאה רותחים במהירות, יש צורך לשנות את הצמתים המפורטים לעיל. בואו נרשום את הרצף שבו אתה צריך לבדוק את הצמתים שצוינו בהתאם להסתברות והתדירות שבה הם נכשלים.
חומר מונע קיפאון מקציף
- מיכל הרחבה ומכסה. זה נכון במיוחד במקרים בהם חומר מונע קיפאון רותח במיכל ההרחבה, ומתחתיו יוצאים אדים. עדיף להחליף את כל כיסוי השסתום.
- תרמוסטט. יש לבדוק יחידה זו אם, כאשר מנוע הבעירה הפנימית פועל, הרדיאטור קר והאנטיפריז רותח. כמו כן, יש לבדוק את התרמוסטט לאחר החלפת נוזל הקירור, אם הוא רותח מיד.
- מאוורר. לעיתים רחוקות זה נכשל, אבל שווה לבדוק. בדרך כלל, בעיות מופיעות במגעים שנשרו או בהתמוטטות של הבידוד של הסטטור ו/או פיתולי הרוטור.
- חיישן טמפרטורה. המכשיר אמין למדי, אבל לפעמים הוא נכשל במכונות ישנות יותר. למעשה, אז הוא שולט בפעולת המאוורר ברדיאטור
- משאבת צנטריפוגלית (משאבה). כאן זה דומה לנקודה הקודמת.
- רדיאטור קירור. אתה צריך לבדוק אותו בזהירות עבור נזק ודליפות אפשריות של נוזל קירור. אם זה זורם (זה ילווה במצב שבו נוגד קיפאון עוזב), אז אתה צריך לפרק אותו ולהלחים אותו. במקרה הגרוע, החלף בחדש. אתה יכול גם פשוט לנקות אותו אם הוא סתום מאוד. לניקוי חיצוני עדיף להסיר אותו. וניקוי פנימי מתבצע יחד עם כל מערכת הקירור (ללא פירוק).
- בדוק את רמת האנטיפריז במערכת. זה יכול לדלוף מתוך מערכת פגומה, והנפח הנותר לא יכול לעמוד בעומס החום והרתיחה. אם משתמשים בנוזל באיכות נמוכה עם נקודת רתיחה נמוכה, יש להחליף אותו לחלוטין. אחרת, אתה יכול פשוט להוסיף אנטיפריז.
- בדוק אם האנטיפריז הממולא מתאים לרכב הנוכחי. אם היה ערבוב של שני מותגים של נוזל קירור, ודא שהם תואמים זה לזה.
- בדוק את פעולת שסתום הבטיחות. ניתן לבדוק את פעולת השסתום על המכסה באמצעות פוליאתילן.
- בדוק את איכות האנטיפריז הממולא. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים, הן באמצעות ציוד מקצועי והן באמצעות כלים מאולתרים הקיימים במוסך או בבית.
חומר נגד קפיאה גרוע - מוות למנוע
נקודות הרתיחה וההקפאה של נוזל הקירור תלויות בהרכב. התוצאה של שפיכת חומר אנטיפרא רע (מזויף) היא רתיחה והרס של מנוע הבעירה הפנימית. גלה את הסימנים ושיטות הבדיקה כדי לקבוע שזה רע קרא עוד
בדרך כלל, רק אחד מהפריטים הרשומים צריך להיות מיוצר. עם זאת, במצבים קשים, כמה מהצמתים המפורטים עלולים להיכשל.
לעתים קרובות, רתיחה מתרחשת כאשר המכונית נעה בהילוך נמוך כאשר מנוע הבעירה הפנימית פועל במהירויות גבוהות, למשל, בעת נסיעה ממושכת בהרים או בפקקים בעיר בחום הקיץ. המצב מחמיר אם המזגן מופעל, מכיוון שהוא מטיל עומס נוסף על מערכת הקירור, כלומר על הרדיאטור הבסיסי. לכן, לפני הנסיעה להרים, הקפידו לבדוק את מצב מערכת הקירור של מנוע הבעירה הפנימית, כולל רמת האנטיפריז בה. יש למלא או להחליף במידת הצורך.
לעתים קרובות הגורם לרתיחה של אנטיפריז יכול להיות היווצרות של נעילת אוויר במערכת הקירור. תסמיני היווצרותו הם בעיות בתפעול התרמוסטט, דליפת נוזל לרדיאטור, בעיות במשאבה ובכיריים הפנימיות. לכן, אם לפחות אחת מהבעיות המפורטות היא ברכב שלך, אז מומלץ לתקן את המצב, שכן התעלמות ממנה עלולה גם לעורר את המנוע לרתיחה.
חלק מהנהגים מתעניינים בשאלה מדוע רתיחה מונעת קיפאון לאחר הפסקה? מספר אפשרויות אפשריות כאן. הראשון הוא כאשר המכונית עומדת עם המנוע פועל. אז זה רק צירוף מקרים, ויש לך מזל שגילית את ההתרחשות של מצב שבו אנטיפריז רתח לא בתנועה, אלא על הכביש או במוסך. במקרה זה, כבה מיד את המנוע והגדר את המכונה על בלם היד. על פעולות נוספות נדבר מעט מאוחר יותר.
רמה נמוכה של נוזל לרדיאטור
אפשרות נוספת היא שעשן (קיטור) ממשיך לצאת מתחת למכסה המנוע לאחר שזיהיתם רתיחה ועצרתם בשוליים. אתה צריך להבין שלרוב הנוזלים, ואנטיפריז אינו יוצא מן הכלל, יש מוליכות תרמית גבוהה. וזה אומר שהוא מתחמם ומתקרר לאורך זמן. לכן, יש מצב שתבחין בנוזל קירור רותח, שזמן מה לאחר עצירת המנוע יפסיק להתאדות.
יש אפשרויות אקזוטיות כאשר הוא רותח במיכל ההרחבה לאחר כיבוי מנוע הבעירה הפנימית. לדוגמה, המצב המתואר להלן רלוונטי עבור קרייזלר סטרטוס. זה מורכב מהעובדה שלאחר כיבוי המנוע, שסתום הבטיחות של הרדיאטור משחרר לחץ לתוך מיכל ההרחבה. ויש השפעה שהכל רותח שם. נהגים רבים מקבלים תהליך כזה כמו פריצת אטם ראש הצילינדר וממהרים לשנות אותו. עם זאת, אין צורך למהר, אבל במקום זאת כדאי ללמוד בקפידה את דיאגרמת מערכת הקירור של מכונית מסוימת.
מה ההשלכות כאשר חומר מונע קפיאה רותח
ההשלכות של רתיחה של חומר מונע קיפאון תלויות במידת התחממות יתר של מנוע הבעירה הפנימית. וזה, בתורו, תלוי במותג המכונית (הספק של מנוע הבעירה הפנימית ומסת הגוף), העיצוב של המנוע, כמו גם הזמן שבין איך בדיוק מנוע הבעירה הפנימית רתח ועצר (הרגע שבו הוא נכבה והתחיל להתקרר). אנו מחלקים על תנאי את ההשלכות האפשריות לשלוש דרגות - קלה, בינונית וחמורה.
כן, ב התחממות יתר קלה של מנוע הבעירה הפנימית (עד 10 דקות), תיתכן התכה קלה של בוכנות מנוע הבעירה הפנימית. עם זאת, הם יכולים לשנות מעט את הגיאומטריה שלהם. ברוב המקרים, מצב זה אינו קריטי, אלא אם כן היו בעיות בגיאומטריה לפני כן. אם אתה מבחין בהרתחה של נוזל לרדיאטור בזמן ותנקוט באמצעים המתאימים, עליהם יידונו מאוחר יותר, אז זה מספיק כדי לחסל את הגורם להתמוטטות והכל יהיה בסדר.
התחממות יתר של ICE
על מנת לגלות את הסיבה להתחממות יתר של מנוע הבעירה הפנימית, יש לבדוק האם הרדיאטור סתום, גם... קרא עוד
המקרה הממוצע של התחממות יתר מתרחש כ-20 דקות לאחר רתיחה של האנטיפריז או האנטיפריז. אז, סוגי התמוטטות הבאים אפשריים:
- עקמומיות של בית ראש הצילינדר (רלוונטי כאשר טמפרטורת מנוע הבעירה הפנימית מגיעה ל-+120 מעלות ומעלה);
- סדקים עשויים להופיע בראש הצילינדר (גם סדקים מיקרו וגם סדקים הנראים לעין האנושית);
- התכה או שריפה של אטם בלוק הצילינדר;
- כשל (בדרך כלל הרס מוחלט) של המחיצות הבין-טבעתיות העומדות על בוכנות ה-ICE;
- אטמי שמן יתחילו לדלוף שמן, והוא יכול לזרום החוצה או להתערבב עם חומר מונע קפיאה מבושל.
התקלות שכבר רשומות מספיקות כדי לדמיין את היקף הטרגדיה שעלולה לקרות למכונית אם רתח חומר מונע קפיאה. כל זה כרוך בשיפוץ המנוע.
מיכל הרחבה עם מכסה
עם זאת, אם הנהג מסיבה כלשהי התעלם מהרתיחה וממשיך לנסוע, אז מתרחש מה שנקרא "גל ההרס" הקריטי. במקרים נדירים מאוד, המנוע יכול פשוט להתפוצץ, כלומר להתפוצץ לחלוטין ולהיכשל, אבל זה לא קורה לעתים קרובות. בדרך כלל, ההרס מתרחש ברצף הבא:
- זרימה חוזרת ושריפה של בוכנות ICE.
- בתהליך ההיתוך האמור, המתכת המותכת עולה על דפנות הגלילים, ובכך מקשה על תנועת הבוכנות. בסופו של דבר, גם הבוכנה קורסת.
- לעתים קרובות, לאחר כישלון הבוכנות, המכונה פשוט נעצרת ונעצרת. עם זאת, אם זה לא קורה, אז מתחילות בעיות עם שמן מנוע.
- בשל העובדה שהשמן מקבל גם טמפרטורה קריטית, הוא מאבד את תכונות הביצועים שלו, שבגללן כל חלקי השפשוף של מנוע הבעירה הפנימית מותקפים.
- בדרך כלל חלקים קטנים נמסים, ובצורה נוזלית הם נדבקים לגל הארכובה, מה שמטבע הדברים מקשה על הסיבוב.
- לאחר מכן, מושבי השסתום מתחילים לעוף החוצה. זה מוביל לעובדה שבהשפעת בוכנה אחת לפחות, גל הארכובה פשוט נשבר, או, במקרים קיצוניים, מתכופף.
- פיר שבור יכול לפרוץ בקלות דרך אחד מקירות בלוק הצילינדר, וזה כבר בגדר כשל מוחלט של מנוע הבעירה הפנימית, והכי מעניין, מנוע כזה כמעט ולא נתון לשיקום.
ברור שההשלכות של רתיחה של אנטיפריז במערכת הקירור יכולות להיות עצובות מאוד הן עבור המכונית והן עבור בעליה. בהתאם, יש צורך לשמור על תקינות מערכת הקירור, לעקוב באופן שוטף אחר רמת האנטיפריז, ובמידת הצורך להעלות אותה לרמה רגילה. ובמקרה שבו הרתחה אכן התרחשה, אז אתה צריך להגיב מהר ככל האפשר ולנקוט פעולה כדי לתקן את הבעיה.
מה לעשות אם חומר מונע קפיאה רותח
מה לעשות אם מנוע הבעירה הפנימית רותח
עם זאת, השאלה המעניינת והמעניינת ביותר עבור הנהגים היא הבאה - מה לעשות אם חומר מונע קיפאון / חומר מונע קיפאון רותח על הכביש או בחניון. הדבר הראשון שצריך לזכור הוא - לא להיבהל, כלומר לשמור על המצב בשליטה! רצוי לשים לב כמה שיותר מהר לעובדה שמערכת הקירור לא תקינה חלקית. זה יכול להיעשות הן בעזרת מכשירים על הפאנל, והן חזותית על ידי הקיטור היוצא מתחת למכסה המנוע. ככל שתקדימו לפעול, כך גדל הסיכוי לקבל תיקון זול.
יש אלגוריתם פשוט שכל נהג צריך להכיר, אפילו כזה שמעולם לא נתקל במצב דומה. זה מורכב מהשלבים הבאים:
- עבור לניוטרל ואפס את מהירות המנוע לסרק.
- המשך בנסיעהואל תאט בפתאומיות. אוויר מתקרב יפוצץ את מנוע הבעירה הפנימית ככל האפשר כדי לקרר אותו.
- גם בדרכים להדליק את התנור, לטמפרטורה הגבוהה ביותר האפשרית. זאת ועוד, יש לעשות זאת ללא קשר לתקופת השנה, כלומר במידת הצורך גם בחום הקיץ. הליך זה נעשה על מנת להסיר חום מהרדיאטור ככל האפשר והוא גם מתקרר כמה שיותר במהירות ללא עומס.
- צריך לגלגל כמה שיותר זמן עד שזה יפסיק לגמרי (אם זה קורה בקיץ אז רצוי למצוא מקום עצירה איפשהו בצלללא חשיפה לאור שמש ישיר). לאחר מנוע הבעירה הפנימית, אתה צריך לעמעם אותו. במקרה זה, יש להשאיר את ההצתה דולקת על מנת לתת לתנור לפעול במשך 5-10 דקות. לאחר מכן, כבה את ההצתה.
- פתח את מכסה המנוע על מנת לתת גישה מקסימלית של אוויר טבעי לתא המנוע. מבלי לגעת באף חלק של מנוע הבעירה הפנימית עם הידיים (כעת יש להם טמפרטורה גבוהה במיוחד) לחכות זמן מסוים. בקיץ זה בערך 40 ... 50 דקות, בחורף - בערך 20. זה תלוי בתנאי מזג האוויר ובזמן בזמן שהמכונית "רתחה".
- התקשר למשאית גרר או לרכב, שיגרור את המכונית לתחנת שירות או למאסטר טוב עם ציוד האבחון המתאים.
רדיאטור מלוכלך
- אם אין מכוניות בקרבת מקום, אז לאחר הזמן הנזכר, לוודא שאין יותר רתיחה והנוזל "נרגע", הברג בזהירות את מכסה מיכל ההרחבה של מערכת הקירור ו להוסיף מים נקיים. אם אתה הולך בקרבת מקום, אז אתה יכול להשתמש בכל משקאות לא מוגזים. ממלאים עד לסימן.
- התניעו את הרכב, הדליקו את הכיריים למקסימום והמשיכו במהירויות נמוכות. ברגע שהטמפרטורה של נוזל הקירור הופכת ל- 90 מעלות צלזיוס, אתה צריך לעצור שוב לחכות 40 דקות. אם אתה קרוב, אז יש לך מזל. אחרת, אתה צריך לחפש אופציה עם גרר או גורר.
- עם ההגעה לתחנת השירות, ספר לאדונים על הבעיה, בדרך כלל הם ימצאו בקלות התמוטטות (בין אלה שתוארו לעיל) ויתקנו אותה.
- הקפד גם לשאול אותם להחליף חומר נגד קפיאה, שכן הנוזל שנמצא כעת במערכת כבר איבד את תכונותיו התפעוליות.
- לעשות אבחנה תקלות במטרה למצוא את סיבת הרתיחה ולחסל אותה, כדי שהמצב לא יחזור על עצמו בעתיד.
אלגוריתם הפעולות פשוט, ואפילו נהג לא מנוסה יכול להתמודד עם זה. העיקר לשים לב לתהליך של הרתחה של אנטיפריז בזמן. ורצוי להחזיק תמיד אספקה קטנה של נוזל קירור בתא המטען (דומה או תואם לזה שמשתמשים בו כרגע), וכן שמן מנוע. המיכל לא תופס הרבה מקום, אבל יכול להיות שימושי ברגע קריטי.
מה לא ניתן לעשות כאשר מנוע הבעירה הפנימית רותח
ישנם מספר כללים נוקשים המגבילים את פעולות הנהג במצב בו רותח חומר מונע קיפאון ברדיאטור, מיכל הרחבה או אלמנט אחר של מערכת הקירור. כללים אלו נועדו להגן על בריאות האדם מפני גרימת פציעות חמורות לו, ומתוך כך, על מנת למזער הפסדים מהותיים שעלולים להתרחש במצב המתואר.
- אל תעמיס את מנוע הבעירה הפנימית (אל תעשה גז, אבל במקום זאת, אתה צריך להפחית את המהירות ככל האפשר לערך הסרק, בדרך כלל בסביבות 1000 סל"ד).
- אל תעצרו בפתאומיות ותכבו את המנוע מתוך מחשבה שמנוע הבעירה הפנימית יפסיק לרתוח, להיפך, הכל רק יחמיר.
- אל תיגע בחלקים החמים של תא המנוע!
- בזמן שיוצא אדים מתחת למכסה של מיכל ההרחבה או צומת אחר ובזמן שנוזל קפיאה רותח במערכת באופן קטגורי זה בלתי אפשרי לפתוח את המכסה של מיכל ההרחבה! ניתן לעשות זאת רק לאחר הזמן שצוין לעיל.
- אתה לא יכול לשפוך מים קרים על מנוע הבעירה הפנימית! אתה צריך לחכות שהמנוע יתקרר מעצמו.
- לאחר קירור מנוע הבעירה הפנימית והוספת חומר מונע קפיאה חדש, אסור לנהוג לאחר הגעה לטמפרטורה של יותר מ-90 מעלות.
ציות לכללים פשוטים אלה תבטיח את בטיחות הנהג, כמו גם למזער את מידת התמוטטות, וכתוצאה מכך, עלויות חומר אפשריות.
