אנו משנים את התרמוסטט ב- VAZ 2107 במו ידינו
תוכן
הטמפרטורה של מנוע בעירה פנימית היא פרמטר שיש לשלוט בזהירות במיוחד. כל חריגה בטמפרטורה מהערכים שצוינו על ידי יצרן המנוע תוביל לבעיות. במקרה הטוב, המכונית פשוט לא תתניע. במקרה הרע, מנוע הרכב יתחמם יתר על המידה ויתקע כך שלא ניתן יהיה להסתדר ללא שיפוץ יקר. כלל זה חל על כל מכוניות הנוסעים המקומיות, ו- VAZ 2107 אינו יוצא מן הכלל. התרמוסטט אחראי על שמירה על משטר הטמפרטורה האופטימלי על ה"שבע". אבל זה, כמו כל מכשיר אחר במכונית, יכול להיכשל. האם יש אפשרות לבעל הרכב להחליף אותו בעצמו? כמובן. בואו נסתכל מקרוב על איך זה נעשה.
הפונקציה העיקרית ועיקרון הפעולה של התרמוסטט ב- VAZ 2107
המשימה העיקרית של התרמוסטט היא למנוע מטמפרטורת המנוע לעבור את הגבולות שצוינו. אם המנוע מתחמם מעל 90 מעלות צלזיוס, המכשיר עובר למצב מיוחד שעוזר לקרר את המנוע.
אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל-70 מעלות צלזיוס, המכשיר עובר למצב הפעולה השני, התורם לחימום מהיר של חלקי המנוע.
איך פועל התרמוסטט
התרמוסטט "שבע" הוא גליל קטן, שלושה צינורות משתרעים ממנו, שאליו מחוברים צינורות עם אנטיפריז. צינור כניסה מחובר לתחתית התרמוסטט, שדרכו נכנס למכשיר חומר מונע קפיאה מהרדיאטור הראשי. דרך הצינור בחלק העליון של המכשיר, האנטיפריז עובר למנוע "שבע", לתוך מעיל הקירור.
כאשר הנהג מתניע את המנוע לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות של המכונית, השסתום בתרמוסטט נמצא במצב סגור כך שהאנטיפריז יכול להסתובב רק במעיל המנוע, אך אינו יכול להיכנס לרדיאטור הראשי. זה הכרחי על מנת לחמם את המנוע בהקדם האפשרי. והמנוע, בתורו, יחמם במהירות את האנטיפריז שמסתובב במעיל שלו. כאשר האנטיפריז מחומם לטמפרטורה של 90 מעלות צלזיוס, השסתום התרמוסטטי נפתח והאנטיפריז מתחיל לזרום אל הרדיאטור הראשי, שם הוא מתקרר ונשלח בחזרה למעיל המנוע. זהו מעגל גדול של זרימת נוגדי קפיאה. והמצב שבו אנטיפריז אינו נכנס לרדיאטור נקרא מעגל קטן של מחזור.
מיקום תרמוסטט
התרמוסטט על ה"שבע" נמצא מתחת למכסה המנוע, ליד המצבר של המכונית. על מנת להגיע לתרמוסטט, יהיה צורך להסיר את המצבר, שכן המדף עליו מותקנת המצבר אינו מאפשר להגיע לצנרת התרמוסטט. כל זה מוצג בתמונה למטה: החץ האדום מציין את התרמוסטט, החץ הכחול מציין את מדף הסוללה.
סימנים לתרמוסטט שבור
מכיוון ששסתום המעקף הוא החלק העיקרי של התרמוסטט, הרוב המכריע של התקלות קשור לחלק המסוים הזה. אנו מפרטים את התסמינים הנפוצים ביותר שצריכים לגרום לנהג להתריע:
- נורית האזהרה של התחממות יתר של המנוע נדלקה בלוח המחוונים. מצב זה מתרחש כאשר השסתום המרכזי של התרמוסטט תקוע ואינו מצליח להיפתח. כתוצאה מכך, נוזל לרדיאטור לא יכול להיכנס לרדיאטור ולהתקרר שם, הוא ממשיך להסתובב במעיל המנוע ובסופו של דבר רותח;
- לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות, קשה מאוד להתניע את המכונית (במיוחד בעונה הקרה). הסיבה לבעיה זו עשויה להיות שהשסתום התרמוסטטי המרכזי נפתח רק באמצע הדרך. כתוצאה מכך, חלק מהאנטיפריז אינו נכנס למעיל המנוע, אלא לרדיאטור קר. התנעה וחימום המנוע במצב כזה היא קשה ביותר, שכן חימום האנטיפריז לטמפרטורה סטנדרטית של 90 מעלות צלזיוס עשוי להימשך זמן רב;
- נזק לשסתום המעקף הראשי. כידוע, השסתום בתרמוסטט הוא אלמנט רגיש לשינויי טמפרטורה. בתוך השסתום יש שעווה תעשייתית מיוחדת שמתרחבת מאוד בחימום. מיכל השעווה עלול לאבד מהאטימות שלו ותכולתו תישפך לתוך התרמוסטט. זה קורה בדרך כלל כתוצאה מרטט חזק (לדוגמה, אם מנוע ה"שבע" כל הזמן "נודד"). לאחר שהשעווה זורמת החוצה, שסתום התרמוסטט מפסיק להגיב לטמפרטורה, והמנוע מתחמם יתר על המידה או מתחיל בצורה גרועה (הכל תלוי במצב שבו השסתום הדלף תקוע);
- תרמוסטט נפתח מוקדם מדי. המצב עדיין זהה: האטימות של השסתום המרכזי נשברה, אבל השעווה לא זרמה ממנו לגמרי, ונוזל הקירור תפס את מקום השעווה שדלפה. כתוצאה מכך, יש יותר מדי מילוי במאגר השסתום והשסתום נפתח בטמפרטורות נמוכות יותר;
- נזק לטבעת איטום. לתרמוסטט טבעת גומי המבטיחה את אטימות המכשיר הזה. במצבים מסוימים, הטבעת עלולה להישבר. לרוב זה קורה אם שמן נכנס לחומר האנטיפריז עקב התמוטטות כלשהי. הוא מתחיל להסתובב במערכת קירור המנוע, מגיע לתרמוסטט ומשחית בהדרגה את טבעת האיטום הגומי. כתוצאה מכך, חומר מונע קפיאה נכנס לבית התרמוסטט, ונמצא שם תמיד, ללא קשר למיקום השסתום המרכזי. התוצאה של זה היא התחממות יתר של המנוע.
שיטות לבדיקת תקינות התרמוסטט
אם הנהג מצא את אחת התקלות הנ"ל, הוא יצטרך לבדוק את התרמוסטט. יחד עם זאת, ישנן שתי דרכים לבדוק מכשיר זה: עם הסרה מהמכונה וללא הסרה. בואו נדבר על כל שיטה ביתר פירוט.
בדיקת המכשיר מבלי להוציאו מהמכונית
זוהי האפשרות הקלה ביותר שכל נהג יכול להתמודד איתה. העיקר שהמנוע קר לחלוטין לפני תחילת הבדיקה.
- המנוע מתניע ופועל במצב סרק למשך 20 דקות. במהלך תקופה זו, האנטיפריז יתחמם כראוי, אך הוא עדיין לא ייכנס לרדיאטור.
- לאחר 20 דקות, גע בזהירות בצינור העליון של התרמוסטט עם היד שלך. אם זה קר, אז האנטיפריז מסתובב במעגל קטן (כלומר, הוא נכנס רק לתוך מעיל קירור המנוע ואל רדיאטור התנור הקטן). כלומר, השסתום התרמוסטטי עדיין סגור, וב-20 הדקות הראשונות של מנוע קר זה נורמלי.
על ידי נגיעה בצינור העליון עם היד, אתה יכול לבדוק את תקינות התרמוסטט - אם הצינור העליון כל כך חם שאי אפשר לגעת בו, סביר להניח שהשסתום תקוע. או שהוא איבד את ההידוק שלו והפסיק להגיב כראוי לשינויי טמפרטורה.
- אם הצינור העליון של התרמוסטט מתחמם, אבל זה קורה לאט מאוד, זה מצביע על פתיחה לא מלאה של השסתום המרכזי. סביר להניח שהוא תקוע במצב חצי פתוח, מה שבעתיד יוביל להתנעה קשה וחימום ארוך מאוד של המנוע.
בדיקת המכשיר עם הסרה מהמכונה
לעיתים לא ניתן לבדוק את תקינות התרמוסטט באופן הנ"ל. אז יש רק מוצא אחד: להסיר את המכשיר ולבדוק אותו בנפרד.
- ראשית עליך לחכות עד שמנוע המכונית יתקרר לחלוטין. לאחר מכן, כל האנטיפריז מתנקז מהמכונה (עדיף לנקז אותו לאגן קטן, לאחר שחרור מוחלט של התקע ממיכל ההרחבה).
- התרמוסטט מוחזק על שלושה צינורות, המחוברים אליו באמצעות מלחצי פלדה. מהדקים אלה משוחררים עם מברג שטוח רגיל והחרירים מוסרים ידנית. לאחר מכן, התרמוסטט מוסר מתא המנוע של ה"שבע".התרמוסטט ללא מהדקים מוסר מתא המנוע
- התרמוסטט שהוצא מהמכונה מונח בסיר מים. יש גם מדחום. את המחבת מניחים על כיריים גז. המים מתחממים בהדרגה.סיר קטן עם מים ומדחום ביתי יעזרו לבדוק את התרמוסטט.
- כל הזמן הזה אתה צריך לפקח על קריאות המדחום. כאשר טמפרטורת המים מגיעה ל-90 מעלות צלזיוס, שסתום התרמוסטט אמור להיפתח בלחיצה אופיינית. אם זה לא קורה, המכשיר פגום ויש להחליפו (לא ניתן לתקן טרמוסטט).
וידאו: בדוק את התרמוסטט ב-VAZ 2107
לגבי בחירת תרמוסטט ל-VAZ 2107
כאשר התרמוסטט הסטנדרטי ב"שבע" נכשל, בעל המכונית מתמודד בהכרח עם הבעיה של בחירת תרמוסטט חלופי. בשוק כיום ישנן חברות רבות, הן מקומיות והן מערביות, אשר ניתן להשתמש במוצרים שלהן גם ב- VAZ 2107. בואו נרשום את היצרנים הפופולריים ביותר.
תרמוסטטים של גייטס
מוצרי גייטס הוצגו בשוק חלקי הרכב המקומי במשך זמן רב. ההבדל העיקרי של יצרן זה הוא מגוון רחב של תרמוסטטים מיוצרים.
ישנם תרמוסטטים קלאסיים עם שסתומים המבוססים על שעווה תעשייתית, ותרמוסטטים עם מערכות בקרה אלקטרוניות המיועדות למכונות מודרניות יותר. לאחרונה, החברה החלה לייצר תרמוסטט מארז, כלומר, מכשירים המסופקים עם מארז קנייני ומערכת צינורות. היצרן טוען שהיעילות של מנוע המצויד בתרמוסטט שלו תהיה מקסימלית. אם לשפוט לפי הביקוש הגבוה בעקביות לתרמוסטטים של גייטס, היצרן דובר אמת. אבל תצטרך לשלם עבור אמינות גבוהה ואיכות טובה. המחיר של מוצרי גייטס מתחיל מ 700 רובל.
תרמוסטטים לוזאר
כנראה שיהיה קשה למצוא את הבעלים של ה"שבעה" שלא שמע על תרמוסטטים לוזאר לפחות פעם אחת. זהו היצרן השני הפופולרי ביותר בשוק חלקי הרכב המקומי. ההבדל העיקרי בין מוצרי Luzar היה תמיד היחס האופטימלי בין מחיר ואיכות.
הבדל אופייני נוסף הוא הרבגוניות של התרמוסטטים המיוצרים: מכשיר המתאים ל"שבע" ניתן לשים על ה"שישה", "אגורה" ואפילו "ניווה" ללא בעיות. לבסוף, אתה יכול לקנות תרמוסטט כזה כמעט בכל חנות רכב (בניגוד לתרמוסטטים של גייטס, שאפשר למצוא רחוק מכל מקום). כל הרגעים הללו הפכו את התרמוסטטים של לוזאר לפופולריים להפליא בקרב נהגים מקומיים. עלות התרמוסטט לוזאר מתחילה מ 460 רובל.
תרמוסטטים
Finord היא חברה פינית המתמחה במערכות קירור לרכב. הוא מייצר לא רק רדיאטורים שונים, אלא גם תרמוסטטים, שהם אמינים מאוד ובמחיר סביר מאוד. החברה אינה מוסרת מידע ספציפי על תהליך הייצור של התרמוסטטים שלה, בהתייחס לסוד מסחרי.
כל מה שניתן למצוא באתר הרשמי הוא הבטחות לאמינות ועמידות הגבוהות ביותר של תרמוסטטים של Finord. אם לשפוט לפי העובדה שהביקוש לתרמוסטטים אלה היה גבוה בעקביות במשך עשור לפחות, הפינים דוברים את האמת. העלות של תרמוסטטים Finord מתחילה מ 550 רובל.
תרמוסטטים
Wahler היא יצרנית גרמנית המתמחה בתרמוסטטים למכוניות ומשאיות. בדומה לגייטס, וואלר מספקת לבעלי רכב את מגוון הדגמים הרחב ביותר, מתרמוסטטים אלקטרוניים ועד שעווה קלאסית ותעשייתית. כל התרמוסטטים של Wahler נבדקים בקפידה והם אמינים במיוחד. יש רק בעיה אחת עם המכשירים האלה: המחיר שלהם נוגס מאוד. התרמוסטט הפשוט ביותר של Wahler עם שסתום יחיד יעלה לבעל המכונית 1200 רובל.
כאן ראוי להזכיר את הזיופים של המותג הזה. עכשיו הם הופכים נפוצים יותר ויותר. למרבה המזל, הזיופים נעשים בצורה מאוד מגושמת, והם נבגדים בעיקר על ידי האיכות הירודה של האריזה, ההדפסה והמחיר הנמוך באופן מחשיד של 500-600 רובל למכשיר. הנהג, שראה את התרמוסטט ה"גרמני", נמכר במחיר כל כך יותר מצנוע, חייב לזכור: דברים טובים תמיד היו יקרים.
אז איזה סוג של תרמוסטט צריך נהג לבחור עבור ה"שבע" שלו?
התשובה פשוטה: הבחירה תלויה רק בעובי הארנק של בעל הרכב. אדם שאינו מוגבל בכספים ורוצה להחליף את התרמוסטט ולשכוח מהמכשיר הזה במשך שנים רבות יכול לבחור במוצרי Wahler. אם אין לכם הרבה כסף, אבל אתם רוצים להתקין מכשיר איכותי ובמקביל יש לכם זמן לחפש אותו, תוכלו לבחור ב-gates או ב-Finord. לבסוף, אם הכסף נמוך, אתה יכול פשוט להשיג תרמוסטט לוזאר מחנות הרכב המקומית שלך. כמו שאומרים - זול ועליז.
החלפת תרמוסטט על VAZ 2107
לא ניתן לתקן תרמוסטטים ב-VAZ 2107. למעשה, בעיות במכשירים אלה הן רק עם השסתום, ופשוט בלתי אפשרי לשחזר שסתום דולף במוסך. לנהג הממוצע אין את הכלים או השעווה המיוחדת לעשות זאת. אז האפשרות הסבירה היחידה היא לקנות תרמוסטט חדש. על מנת להחליף את התרמוסטט על ה"שבע", עלינו לבחור תחילה את החומרים המתכלים והכלים הדרושים. נצטרך את הדברים הבאים:
- נוזל קירור, 5 ליטר;
- אגן לניקוז חומר מונע קפיאה ישן;
- מברג שטוח;
- מפתח ברגים.
רצף פעולות
לפני החלפת התרמוסטט, נצטרך לנקז את כל נוזל הקירור מהמכונית. ללא פעולת הכנה זו, לא ניתן יהיה להחליף את התרמוסטט.
- המכונית מותקנת מעל חור הצפייה. יש להמתין עד שהמנוע יתקרר לחלוטין כדי שגם האנטיפריז במערכת הקירור יתקרר. קירור מלא של המנוע יכול לקחת עד 40 דקות (הזמן תלוי בטמפרטורת הסביבה, בחורף המנוע מתקרר תוך 15 דקות);
- עכשיו צריך לפתוח את הקבינה, ולהזיז את הידית ימינה, האחראית על אספקת אוויר חם לתא הנהג.הידית המסומנת על ידי החץ האדום נעה למצב הימני הקיצוני
- לאחר מכן, התקעים מוברגים ממיכל ההרחבה ומהצוואר העליון של הרדיאטור הראשי.יש לשחרר את התקע מצוואר הרדיאטור לפני ניקוז האנטיפריז
- לבסוף, בצד ימין של בלוק הצילינדר, יש למצוא חור לניקוז האנטיפריז ולהבריג ממנו את הפקק (לאחר החלפת אגן מתחתיו לניקוז הפסולת).חור הניקוז ממוקם בצד ימין של בלוק הצילינדר
- כאשר האנטיפריז מבלוק הצילינדר מפסיק לזרום, יש צורך להעביר את האגן מתחת לרדיאטור הראשי. יש גם חור ניקוז בתחתית הרדיאטור, התקע עליו מוברג ידנית.ניתן לשחרר את הטלה על ניקוז הרדיאטור באופן ידני
- לאחר שכל האנטיפריז זרם מהרדיאטור, יש צורך לשחרר את חגורת ההידוק של מיכל ההרחבה. יש להרים מעט את המיכל יחד עם הצינור ולהמתין לשארית האנטיפריז בצינור לזרום החוצה דרך ניקוז הרדיאטור. לאחר מכן, שלב ההכנה יכול להיחשב הושלם.המיכל מוחזק על ידי חגורה הניתנת להסרה ביד.
- התרמוסטט מוחזק על שלושה צינורות, המחוברים אליו באמצעות מלחצי פלדה. המיקום של מהדקים אלה מוצג על ידי חיצים. אתה יכול לשחרר את המהדקים האלה עם מברג שטוח רגיל. לאחר מכן, הצינורות נשלפים בזהירות מהתרמוסטט ביד והתרמוסטט מוסר.החצים האדומים מראים את המיקום של מהדקי ההרכבה על צינורות התרמוסטט
- התרמוסטט הישן מוחלף בחדש ולאחר מכן מרכיבים מחדש את מערכת הקירור של המכונית ויוצקים חלק חדש של חומר מונע קפיאה לתוך מיכל ההרחבה.
וידאו: שינוי התרמוסטט בקלאסיקה
נקודות חשובות
בעניין החלפת התרמוסטט, ישנם כמה ניואנסים חשובים שאי אפשר להתעלם מהם. הנה הם:
- בדגמים האחרונים של ה"שביעיות" (מכוניות משנת 2010 ומעלה), המהדקים על התרמוסטט אינם תולעת, אלא סרט. המשמעות היא שלא תוכל להסיר אותם עם מברג שטוח רגיל, וכדי להסיר אותם תצטרך להשתמש במפתח מהדק מיוחד, שלא כל בעל רכב יכול למצוא במוסך. אם בעל המכונית הוא בעלים "מאושר" של תרמוסטט עם מהדקי רצועה, אז יש רק מוצא אחד: ללכת לחנות כדי לקבל כלי. מפתח מהדק עולה כ 300 רובל;יש צורך במפתח מפתח מיוחד כדי להסיר את מלחצי הרצועה.
- גם לאחר ניקוז האנטיפריז מהמערכת, אסור להזניח את ציוד המגן האישי. יש לזכור: אי אפשר לנקז לחלוטין את נוזל הקירור מהמכונה. חלק מהנוזל הזה עדיין יישאר בצינורות התרמוסטט ובתרמוסטט עצמו. בהתחשב בעובדה שנהגים רבים מעדיפים להסיר תרמוסטטים מלמטה מבלי לעזוב את חור הבדיקה, חומר מונע קפיאה יכול בקלות להיכנס לעיני הנהג. זה, בתורו, יכול להוביל לגירוי חמור בעיניים ואף לעיוורון. לכן, החלפת התרמוסטט צריכה להיעשות רק עם משקפי מגן וכפפות.
לכן, שינוי התרמוסטט ל"שבע" הוא משימה פשוטה. הליכי הכנה לוקחים הרבה יותר זמן: קירור המנוע וניקוז מוחלט של האנטיפריז מהמערכת. עם זאת, אפילו בעל רכב מתחיל יכול להתמודד עם הליכים אלה. העיקר לא למהר ולמלא בדיוק את ההמלצות לעיל.
