סוללת רכב לא נטענת

אם סוללה לא נטענת, שהוא כבר יותר מ 5-7 שנים, אז התשובה לשאלה: - "מדוע?" רובץ ככל הנראה על פני השטח. אחרי הכל, לכל סוללה יש חיי שירות משלה ועם הזמן מאבדת כמה ממאפייני הביצועים העיקריים שלה. אבל מה אם הסוללה שירתה לא יותר משנתיים או שלוש, או אפילו פחות? איפה אז לחפש סיבות למה הסוללה לא נטענת? יתרה מכך, מצב זה מתרחש לא רק בעת טעינה מגנרטור במכונית, אלא גם כאשר מתמלאים על ידי מטען. יש לחפש תשובות בהתאם למצב על ידי עשייה סדרה של בדיקות בעקבות נהלים לתיקון הבעיה.

לרוב, ניתן לצפות ל-5 סיבות עיקריות המתבטאות בשמונה מצבים שונים:

המצב	מה לעשות
טרמינלים מחומצנים	נקה ושמן עם גריז מיוחד
חגורת אלטרנטור שבורה/רופפת	למתוח או לשנות
גשר דיודה שבור	שנה אחת או כל הדיודות
ווסת מתח פגום	החלף מברשות גרפיט והווסת עצמו
פריקה עמוקה	הגדל את מתח הטעינה או בצע היפוך קוטביות
צפיפות אלקטרוליטים שגויה	בודקים ומביאים לערך הרצוי
סולפטציה של צלחות	בצע היפוך קוטביות, ולאחר מכן מספר מחזורים של טעינה/פריקה מלאה עם זרם קטן
אחת הפחיות סגורה	פעולות לשחזור סוללה עם פגם כזה אינן יעילות

הסיבות העיקריות לכך שהסוללה לא נטענת

כדי לטפל בפירוט בכל התקלות האפשריות שבגללן מצבר הרכב אינו נטען, קודם כל, הגדירו בבירור את המצב:

הסוללה מתרוקנת ומתרוקנת במהירות

או הוא

לא נטען בכלל (לא מקבל תשלום)

במקרה הכללי, כאשר הסוללה מסרבת להיטען, האפשרויות הבאות מותרות:

• סולפטציה של צלחת;
• הרס של צלחות;
• חמצון סופני;
• ירידה בצפיפות האלקטרוליטים;
• סגירת מעגל.

אבל אתה לא צריך לדאוג כל כך מיד, הכל לא תמיד כל כך גרוע, במיוחד אם בעיה כזו התעוררה במהלך הנהיגה (נורית הסוללה האדומה מאותתת). יש לשקול מקרים מיוחדים בהם מצבר הרכב אינו לוקח טעינה רק מהגנרטור או גם מהמטען.

שימו לב שלפעמים הסוללה, למרות שהיא טעונה במלואה, מתיישבת מהר מאוד. אז הסיבה עשויה להיות מוסתרת לא רק בכשל שלה, אלא בעיקר בגלל דליפה זרם! זה יכול לקרות באמצעות: מידות שלא כבו, תאורה פנימית או צרכנים אחרים ומגע לקוי בטרמינלים.

במערכת טעינת המצבר לרכב קיימים מספר מכשירים חיצוניים, אשר יכולים להשפיע רבות גם על ביצועי המצבר עצמו ועל תהליך הטעינה. כדי לבדוק את כל ההתקנים החיצוניים, תזדקק למולטימטר (בודק), זה יאפשר לך למדוד את המתח במסופי הסוללה במצבי פעולה שונים של המנוע. וגם תצטרך לבדוק את הגנרטור. אבל זה נכון רק כשהסוללה לא רוצה להיטען מהגנרטור. אם הסוללה לא לוקחת טעינה מהמטען, אז רצוי גם להידרומטר לבדיקת צפיפות האלקטרוליט.

סיבות פנימיות לטעינה גרועה

הבעיה כאשר מצבר הרכב אינו נטען מהמטען עשויה להיות לוחות סולפט. במקרה זה, הצלחות המובנות מכוסות בציפוי לבן. זה מייצר עופרת גופרתית. אתה יכול להיפטר משיטות אלה רק במקרים שבהם התהליך לא השפיע על שטח גדול. במקרים אחרים, עליך להחליף סוללה.

בנוסף לסולפטציה, הרס מכני של הלוחות אפשרי, מה שמוביל לעובדה שהאלקטרוליט במיכלים כאלה שחור. חתיכות של אריחים מרוסקים עלולים לגרום לקצר חשמלי.

אתה צריך לדעת שאסור לטעון סוללות שבהן התרחש קצר חשמלי ממקור מתח חיצוני.

ניתן להגדיר את השקע על ידי סגירה בטמפרטורה גבוהה יותר ואידוי האלקטרוליט. נפחו לפעמים מופחת באופן משמעותי.

לא תוכל לטעון את הבר. צדדים מוארכים מעט בולטים. כאשר מתחילים להטעין סוללה כזו ממטען חיצוני, האלקטרוליט ילך מיד לצד, שכן רוב הפלטות ייפגעו בפנים ותתרחש תקלת הארקה.

סיבות חיצוניות לטעינה לא מספקת

בעיות טעינה עלולות לגרום לחמצון מגע. הם נוצרים על מסופי הסוללה או על המגעים המחברים של המטענים. הסרה מכנית של אלמנטים פתוחים תעזור להבטיח את הזיווג הטוב ביותר. אתה יכול לעשות את העבודה עם נייר זכוכית עדין או קובץ קטן.

מגעים מחומצנים

רמת מתח לא מספקת על המגעים של המטען החיצוני תוביל לטעינה ארוכה או להיעדר מוחלט שלו. הקריאות שלו נבדקות עם מולטימטר.

מטען לרכב

המטען המובנה בסוללה הוא גנרטור. כאשר המנוע פועל, הוא הופך למכשיר החשמלי העיקרי המספק מתח. הביצועים שלו תלויים במהירות וברמת הטעינה. הבעיה הנפוצה ביותר של ביצועים גרועים היא התרופפות הרצועה המחברת אותה ללוח השנה.

תהליך טעינת הסוללה

יש בעיות בעבודה של המברשת על המתח. בלאי או התאמה רופפת שלהם יובילו לאי מגע מספיק להעברה שוטפת או להיעדר מוחלט שלה. כדאי לבדוק את ממשק המגעים לזיהוי תחמוצות או הפסקות במעגל.

חוטי אלטרנטור התחמצנו

אם הסוללה אינה נטענת, הסיבה עשויה להיות גם חמצון של החוטים לגנרטור. במקרה זה, ניתן לתקן את המצב על ידי זיהוי חוטים. כמו במקרה הקודם, השתמש בנייר זכוכית לשם כך.

אבל בנוסף לתחמוצות, חוטי הגנרטור יכולים להתפרק או לנקב. לרוב הם נשרפים עקב נפילת מתח. זה אומר שזה יעזור לריח החתימה של גארי. החלפה פשוטה של ​​החוט במקרה זה אינה מספיקה. יש לבטל את הסיבה מיד, כי בעת החלפת אלמנטים חדשים, אתה יכול גם להגזים. כדאי לזכור על רווחתך - הסוללה מתרוקנת בהדרגה אם אינך משתמש בה. אלו תהליכים טבעיים נורמליים למדי.

איך יודעים שהסוללה לא נטענת?

הסוללה לא נטענת מהאלטרנטור. האות הראשון שהסוללה לא נטענת הוא נורית סוללה אדומה בוערת! ועל מנת לוודא זאת, ניתן לבדוק את מתח הסוללה. מסופי המצבר צריכים להיות 12,5 ... 12,7 V. כאשר המנוע מופעל, המתח יעלה ל- 13,5 ... 14,5 V. כאשר הצרכנים מופעלים והמנוע פועל, קריאות מד המתח, ככלל, קופצות מ- 13,8 עד 14,3V. היעדר שינויים בתצוגת מד המתח או כאשר המחוון עובר מעבר ל-14,6V מצביע על תקלה בגנרטור.

כאשר האלטרנטור פועל אך אינו טוען את הסוללה, ייתכן שהסיבה היא בסוללה עצמה. ככל הנראה הוא היה משוחרר לחלוטין, מה שנקרא "לאפס", ואז המתח נמוך מ-11V. מטען אפס יכול להתרחש עקב סולפטציה של הלוחות. אם הסולפטציה לא משמעותית, אתה יכול לנסות לחסל אותה. ותנסה להטעין אותו עם מטען.

איך להבין מה הסוללה לא נטענת מהמטען? כאשר הסוללה מחוברת למטען, ההוכחה לכך שהיא טעונה במלואה היא המתח המשתנה כל הזמן בטרמינלים ומחווני מתח קפיצה או זרם על חוגת המכשיר. אם החיוב לא יעבור, אז לא יהיה שינוי. כאשר אין טעינה לסוללה מהמטען מסוג אוריון (בעל מחוונים בלבד), לעיתים קרובות ניתן לראות זמזום והבהוב נדיר של הנורה "הנוכחית".

מצבר הרכב אינו נטען על ידי האלטרנטור. למה?

סיבות נפוצות כאשר הסוללה אינה נטענת מהגנרטור הן:

1. חמצון של מסופי סוללה;
2. מתיחה או שבירה של חגורת האלטרנטור;
3. חמצון של חוטים על הגנרטור או הקרקע של הרכב;
4. כשל של דיודות, ווסת מתח או מברשות;
5. סולפטציה של צלחות.

בגלל מה שהסוללה לא עשויה להיטען מהמטען

הסיבות העיקריות שבגללן מצבר הרכב אינו רוצה להיטען לא רק מהגנרטור אלא גם מהמטען יכולות להיות גם 5:

1. פריקה עמוקה של הסוללה;
2. סגירת אחת הפחיות;
3. היפותרמיה של סוללה;
4. צפיפות אלקטרוליטים גבוהה או נמוכה במיוחד;
5. זיהומים זרים באלקטרוליט.

הנה למה סוללת המכונית שלך לא תחזיק טעינה!

מה אתה יכול לעשות כשמצבר הרכב שלך לא נטען?

הצעד הראשון הוא לגלות את הסיבה, ורק אז לנקוט בפעולה כדי לחסל אותה. כדי לעשות זאת, אתה צריך למדוד את המתח במסופי הסוללה, לבדוק את הרמה, צפיפות האלקטרוליט וצבעו. זה גם מובן מאליו כי יש צורך בבדיקה ויזואלית של פני השטח של הסוללה, חיווט אוטומטי, וכן חובה לקבוע את הדליפה הנוכחית.

הבה נבחן בפירוט את ההשלכות האפשריות של כל אחד מהגורמים לביצועי סוללה גרועים, וגם לקבוע את הפעולות שצריך לעשות במצב נתון:

חמצון של מסופי מגע גם מונע מגע טוב וגם מקדם דליפה זרם. כתוצאה מכך, אנו מקבלים פריקה מהירה או טעינה לא יציבה/חסרה מהגנרטור. יש רק מוצא אחד - לבדוק לא רק את מצב מסופי הסוללה, אלא גם על הגנרטור והמסה של המכונית. ניתן לבטל מסופים מחומצנים חזק על ידי ניקוי ושימון מתחמוצות.

תקלה בגנרטור (חגורה, ווסת, דיודות).

חגורה שבורה בטח תשים לב, אבל העובדה היא שאפילו התרופפות קלה של המתח יכולה לתרום להחלקה על הגלגלת (כמו גם שמן). לכן, כאשר מפעילים צרכנים חזקים, הנורית בפאנל עלולה להידלק והסוללה תתרוקן, ובמנוע קר נשמעת לעתים קרובות חריקה מתחת למכסה המנוע. אתה יכול לתקן בעיה זו על ידי מתיחה או על ידי החלפה.

דיודות במצב רגיל, הם צריכים להעביר זרם רק בכיוון אחד, בדיקה עם מולטימטר תאפשר לזהות את הפגום, אם כי לעתים קרובות הם פשוט משנים את כל גשר הדיודה. דיודות שאינן פועלות כהלכה עלולות לגרום לטעינה נמוכה ולטעינת יתר של הסוללה.

כאשר הדיודות תקינות, אך במהלך הפעולה הן מתחממות מאוד, הסוללה נטענת מחדש. אחראי על לחץ וַסָת. עדיף לשנות אותו מיד. במצב שבו הסוללה לא טעונה במלואה, צריך לשים לב למברשות הגנרטור (הרי הן מתבלות עם הזמן).

עם פריקה עמוקה, כמו גם עם נשירה קלה של המסה הפעילה, כאשר המצבר לא רוצה להיטען לא רק על המכונית מהגנרטור, אלא אפילו המטען לא רואה את זה, אתה יכול להפוך את הקוטביות או לתת הרבה מתח כך שהוא תופס את המטען.

הליך זה מתבצע לעתים קרובות עם סוללות AVG כאשר יש פחות מ-10 וולט על המסופים שלה. היפוך קוטביות מאפשר לך להפעיל סוללה ריקה לגמרי. אבל זה יעזור רק אם הקטבים על הסוללה באמת השתנו, אחרת אתה יכול רק להזיק.

היפוך קוטביות הסוללה (גם עופרת-חומצה וגם סידן) מתרחשת במקרה של פריקה מלאה, כאשר המתח של כמה קופסאות סוללות עם קיבולת נמוכה יותר מהשאר, המחוברים בסדרה, יורד הרבה יותר מהר מאחרים. ולאחר שהגיע לאפס, ככל שהפריקה נמשכת, הזרם עבור האלמנטים המשכיים הופך לטעינה, אבל הוא טוען אותם בכיוון ההפוך ואז הקוטב החיובי הופך למינוס, והשלילי הופך לחיובי. לכן, על ידי שינוי, לזמן קצר, של מסופי המטען, ניתן להחזיר סוללה כזו לחיים.

אבל זכור שאם שינוי הקטבים על הסוללה לא התרחש, אז בהיעדר הגנה מפני מצב כזה על המטען, הסוללה יכולה להיות מושבתת לצמיתות.

היפוך קוטביות צריך להתבצע רק במקרים של היווצרות של ציפוי לבן על פני השטח של הצלחות.

תהליך זה לא יעבוד אם:

• הלוחות התפוררו והאלקטרוליט נעשה עכור;
• אחת הפחיות סגורה;
• אין צפיפות נדרשת של האלקטרוליט בסוללה.

דה-sulfation נעשה היטב על ידי שיטת היפוך קוטביות, אבל רק לא יותר מ 80-90% מהקיבולת ניתן לשחזר. ההצלחה של הליך כזה טמונה בצלחות עבות, הדקות נהרסות לחלוטין.

צפיפות האלקטרוליט נמדדת ב-g/cm³. זה נבדק עם צפיפות (הידרומטר) בטמפרטורה של +25 מעלות צלזיוס, זה צריך להיות 1,27 גרם / ס"מ³. זה פרופורציונלי לריכוז התמיסה ותלוי הפוך בטמפרטורת הסביבה.

אם אתה משתמש בסוללה ריקה ב-50% או פחות בטמפרטורות מתחת לאפס, הדבר יוביל להקפאה של האלקטרוליט ולהרס של לוחות העופרת!

שימו לב שצפיפות האלקטרוליט בסוללה חייבת להיות זהה בכל המגזרים. ואם בחלק מהתאים הוא מופחת מאוד, אז זה מצביע על נוכחות של פגמים בו (בפרט, קצר חשמלי בין הצלחות) או פריקה עמוקה. אבל כאשר מצב כזה נצפה בכל התאים, אז זה פריקה עמוקה, sulfation, או פשוט התיישנות. צפיפות גבוהה מאוד היא גם לא טובה - זה אומר שהסוללה רתחה מטעינת יתר בגלל תקלה של הגנרטור. מה שגם משפיע לרעה על הסוללה. כדי למנוע בעיות הנגרמות על ידי צפיפות לא אחידה, יש צורך לטפל בסוללה.

עם סולפטציה יש הידרדרות או חוסר מגע של האלקטרוליט עם הלוחות. מאז רובד חוסם את הגישה לנוזל העבודה, אז קיבולת הסוללה מופחתת מאוד, וטעינה מחדש לא נותנת שום תוצאה. המתח עולה לאט מאוד או אינו משתנה כלל. כגון התהליך הוא בלתי הפיך.

אבל ניתן להתגבר על סולפטציה בשלב הראשוני על ידי סדרה של מחזורים של טעינה מלאה עם זרם קטן ופריקה מלאה עם חוזק זרם מינימלי (לדוגמה, על ידי חיבור נורה 12V 5W). או הכי הרבה דרך קלה להתאושש, - יוצקים תמיסה של סודה, אשר מסוגלת גם להסיר סולפטים מהצלחות.

סגירת אחת הפחיות היא תוצאה של קרסו לוחות והופעה של בוצה בתחתית הסוללה. כאשר מנסים להטעין סוללה כזו, תיראה נזלת חזקה של האלקטרוליט, כמו בטעינה מלאה. החלק הפגום ירתח אך לא יטען מחדש. אין מה לעזור כאן.

חיי השירות הממוצעים של סוללות מודרניות הוא 4 עד 6 שנים.

גורמים לתקלה במצברים לרכב התחלתי

אורך החיים של סוללה שהתרוקנה ב-25% מצטמצם באופן משמעותי כאשר:

• תקלות של הגנרטור ווסת המתח;
• תקלות מתנע, המובילות לעלייה בחוזק הנוכחי או לעלייה במספר הניסיונות להתניע את המנוע;
• חמצון של מסופי חוטי חשמל;
• שימוש מתמיד בצרכנים רבי עוצמה עם זמן השבתה ארוך בפקקים;
• סיבוב חוזר ונשנה של גל הארכובה עם מתנע אך נסיעות קצרות.

רמת אלקטרוליט נמוכה במהלך חיי הסוללה היא גם סיבה מרכזית לכשל מהיר בסוללה. לכן, הגורם לתקלה עשוי להיות:

• ניטור נדיר של רמת האלקטרוליטים. בקיץ, הבדיקה צריכה להיעשות לעתים קרובות יותר מכיוון שהטמפרטורה הגבוהה תורמת לאידוי המהיר של המים;
• תפעול אינטנסיבי של המכונית (כאשר הקילומטראז' הוא יותר מ-60 אלף ק"מ בשנה). מחייב בדיקת מפלס האלקטרוליטים לפחות כל 3-4 אלף קילומטרים.

ייצוג גרפי של המצב כאשר הסוללה אינה נטענת. אינפוגרפיקה