התמוטטות של סליל ההצתה
תוכן
במסגרת המונח התמוטטות של סליל ההצתה או קצה נר מובן כהתמוטטות בנקודה החלשה ביותר של הגוף או בידוד תיל עקב ירידה בהתנגדות המתרחשת בפרקי זמן קצרים. זהו נזק מכני המוביל להופעת סדקים או התכה. על פני הבית, אתר ההתמוטטות נראה כמו נקודות שחורות, שרופות, מסלולים אורכיים או סדקים לבנים. מקומות כאלה של ניצוצות מהבהבים מסוכנים במיוחד במזג אוויר רטוב. כשל זה מוביל לא רק להפרה של ההצתה של התערובת, אלא גם לכישלון מוחלט של מודול ההצתה.
לעתים קרובות, מקומות כאלה לא קשה להבחין חזותית, אבל לפעמים יש צורך לבדוק את סליל ההצתה, ולא עם מולטימטר או אוסילוסקופ, אלא עם מכשיר דו-חוטי פשוט. כאשר מזהים אזור פגום, החלק בדרך כלל משתנה לחלוטין, אם כי לעיתים ניתן לעכב את ההחלפה עם סרט חשמלי, איטום או דבק אפוקסי.
מהו התמוטטות של סליל ההצתה והגורמים לו
הבה נתעכב בקצרה על מהי התמוטטות סליל, על מה היא משפיעה ואיך היא נראית חזותית. קודם כל, יש לזכור שהסליל עצמו הוא שנאי בעל שתי פיתולים (ראשוניים ומשניים) מבודדים זה מזה. הגדרת התמוטטות מובנת כתופעה פיזיקלית כאשר עקב פגיעה בפיתולים הראשוניים ו/או המשניים של הסליל, חלק מהאנרגיה החשמלית אינו נופל על הנר, אלא על הגוף. זה מוביל לעובדה שהמצת אינו פועל במלוא העוצמה, בהתאמה, מנוע הבעירה הפנימית מתחיל "לטרויט", הדינמיקה שלו אובדת.
מכשיר סליל הצתה
יכולות להיות סיבות רבות להתמוטטות סליל ההצתה. - פגיעה בבידוד של אחד הפיתולים או שניהם, פגיעה בגוף החוד, פגיעה באטם הגומי שלו (שבגלל המים נכנסים פנימה, דרכם "תופר" חשמל), הימצאות לכלוך על הגוף (בדומה ל מים, זרם עובר דרכם), נזק (חמצון) של האלקטרודה בקצה. עם זאת, לרוב הבעיה נעוצה במבודד "החוטי", ולכן, כדי לבטל את הבעיה, המקום הזה חייב להיות מקומי ומבודד.
סיבה מעניינת לכשל בקצות סליל ההצתה היא העובדה שבעת החלפת המצת, במקרים מסוימים בעלי רכב, ברשלנות או חוסר ניסיון, יכולים לשבור את האיטום שלהם. זה יכול להוביל לחות להיכנס תחתיהם ולגרום לבעיות בפעולת מנוע הבעירה הפנימית. המקרה ההפוך הוא שכאשר חובב רכב מהדק את האומים העליונים של כוסות הנרות חזק מדי, קיים סיכון ששמן ממנוע הבעירה הפנימית יתחיל לחדור לגופו של האחרון. והשמן הזה מזיק לגומי שממנו עשויים קצות הסלילים.
כמו כן, הסיבה שהתמוטטות הניצוץ יוצאת אל מחוץ לצילינדר היא מרווחים שנקבעו בצורה שגויה במצתים. זה נכון במיוחד אם הפער גדל. באופן טבעי, הניצוץ במקרה זה משפיע לרעה הן על גוף הנר והן על קצה הגומי של סליל ההצתה.
תסמינים של סליל הצתה שבור
סימנים של סליל הצתה שבור מורכבים בעובדה שמנוע הבעירה הפנימית "טרויט" מעת לעת (משולש הוא בפועל במזג אוויר גשום, ובעת התנעת המנוע, "בקור"), יש "כשלים" בעת האצת המכונית, בעת בדיקה ויזואלית של הסליל, יש הם "נתיבים" של התמוטטות חשמלית, שריפת מגעים, עקבות התחממות יתר תרמית, נוכחות של כמות גדולה של לכלוך ופסולת בגוף הסליל ותקלות אחרות, קטנות יותר. הסיבה השכיחה ביותר לכשל בסליל היא שבירה בפיתולים הראשוניים או המשניים שלו. במקרים מסוימים, פשוט נזק לבידוד שלהם. בשלב הראשוני, הסליל יעבוד פחות או יותר כרגיל, אך עם הזמן הבעיות יחמירו, והתסמינים שתוארו לעיל יבואו לידי ביטוי במידה רבה יותר.
ישנם מספר סימנים אופייניים להתמוטטות של סליל ההצתה. ראוי להזכיר מיד כי התקלות המפורטות להלן יכולות להיגרם מסיבות אחרות, ולכן עדיין יש לבצע אבחון מקיף, כולל על ידי בדיקת מצב סלילי ההצתה. אז, ניתן לחלק את תסמיני ההתמוטטות לשני סוגים - התנהגותי וויזואלי. התנהגות כוללת:
- מנוע הבעירה הפנימית מתחיל ל"טרויט". ועם הזמן, המצב מחמיר, כלומר, "גזם" מתבטא יותר ויותר ברור, הכוח והדינמיקה של מנוע הבעירה הפנימית אובדים.
- כאשר מנסים להאיץ במהירות, מתרחש "כשל" ובמצב סרק, מהירות המנוע אינה עולה בחדות באותו אופן. יש גם אובדן כוח תחת עומס (בעת נשיאת משאות כבדים, נסיעה בעלייה וכדומה).
- "שילוש" של מנוע הבעירה הפנימית מופיע לעיתים קרובות במזג אוויר גשום (רטוב) ובעת התנעת מנוע הבעירה הפנימית "קר" (אופייני במיוחד לטמפרטורות סביבה נמוכות).
- במקרים מסוימים (במכוניות ישנות יותר) עשוי להיות ריח של בנזין לא שרוף בתא הנוסעים. במכוניות חדשות יותר, מצב דומה יכול להתרחש כאשר במקום גזי פליטה נקיים פחות או יותר מתווסף להן ריח של בנזין שלא נשרף.
בעת פירוק סליל ההצתה כאשר הוא נשבר, ניתן להבחין בסימנים חזותיים לכך שהוא אינו תקין לחלוטין או חלקי. כן, הם כוללים:
- נוכחות של "מסלולי התמוטטות" על גוף הסליל. כלומר, הפסים הכהים האופייניים שלאורכם "מהבהב" חשמל. במקרים מסוימים, "מוזנחים" במיוחד, מופיעים קשקשים על המסילות.
- שינוי (עכירות, השחרה) של צבע הדיאלקטרי על בית סליל ההצתה.
- הכהה של מגעים ומחברים חשמליים עקב שריפתם.
- עקבות של התחממות יתר על גוף הסליל. בדרך כלל הם מתבטאים בכמה "פסים" או שינוי בגיאומטריה של המארז במקומות מסוימים. במקרים "חמורים" עלול להיות להם ריח שרוף.
- זיהום גבוה על גוף הסליל. במיוחד ליד מגעים חשמליים. העובדה היא כי התמוטטות חשמלית יכולה להתרחש בדיוק על פני השטח של אבק או לכלוך. לכן, רצוי להימנע ממצב כזה.
הסימן הבסיסי לכשל בסליל הוא היעדר הצתה של תערובת הדלק. עם זאת, מצב זה לא תמיד מופיע, שכן במקרים מסוימים חלק מהאנרגיה החשמלית עדיין עובר לנר, ולא רק לגוף. במקרה זה, עליך לבצע אבחון נוסף.
ובכן, במכוניות מודרניות, במקרה של תקלה בסליל ההצתה, יחידת הבקרה האלקטרונית של ICE (ECU) תודיע לנהג על כך על ידי הפעלת נורת Check Engine בלוח המחוונים (וקוד האבחון של תקלה). עם זאת, הוא יכול להידלק גם עקב תקלות אחרות, כך שהדבר מצריך אבחון נוסף באמצעות תוכנה וחומרה.
סימני התמוטטות המתוארים לעיל רלוונטיים אם מותקנים סלילי הצתה בודדים במנוע הבעירה הפנימית. אם התכנון מספק התקנה של סליל אחד המשותף לכל הצילינדרים, אז מנוע הבעירה הפנימית יתקע לחלוטין (זו, למעשה, אחת הסיבות לכך שמספר מודולים בודדים מותקנים במכונות מודרניות).
כיצד לבדוק סליל להתמוטטות
אתה יכול לבדוק את התמוטטות של סליל ההצתה באחת מ-5 דרכים, אבל בדרך כלל, לחובב רכב רגיל יש הזדמנות להשתמש רק בשלוש מהם. הראשון הוא בדיקה ויזואלית, כי לעתים קרובות אתר ההתמוטטות מורגש לעין; הבדיקה השנייה עם מולטימטר, והשלישית, והשיטה המהירה האמינה ביותר, אם שום דבר לא מורגש חזותית, היא להשתמש בבוחן הפשוט ביותר של מערכת ההצתה (קל לעשות זאת בעצמך).
אבחון של מערכת ההצתה
Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками Подробнее
כדי לבדוק את פעולת מערכת ההצתה, קודם כל, עליך להשתמש בתוכנית לקריאת שגיאות מהמחשב. בדרך כלל במקרים כאלה, הוא מציג שגיאות מקבוצות P0300 ו-P0363, מה שמצביע על תקלות באחד הצילינדרים. עם זאת, שים לב שבמקרה זה, שגיאות יכולות להיגרם לא רק על ידי סלילים פגומים או קצות מצת. לכן, כדי לוודא שהתקלה היא באחד מהם, כדאי לסדר מחדש את צומת הבעיה לצילינדר אחר, למחוק שגיאות מזיכרון ה-ECU ולאבחן שוב.
אם הבעיה היא בסליל (אנחנו מדברים על סליל בודד), אז מצב השגיאה יחזור, אבל עם צילינדר אחר מצוין. נכון, כשמדובר בהתמוטטות של הסליל, וכזה שיש רווחים, אז כבר אפשר להבין על ידי דליפת מנוע הבעירה הפנימית, לראות את מסלול הבידוד השבור בעין, או אפילו לשמוע פצפוץ אופייני באוזן. . לפעמים בלילה, מלבד בקלה, ניתן לראות גם ניצוץ מופיע.
בדיקה ויזואלית
הדרך הבאה לקבוע את התמוטטות סליל ההצתה היא לפרק אותו ולבדוק אותו ויזואלית. כפי שמראה בפועל, על גוף הסליל בדרך כלל לא קשה למצוא את "נתיב" ההתמוטטות שלאורכו "תופר" הניצוץ. או שאתה צריך לשים לב שבבים, בורות, הפרה של גיאומטריה בגוף הסליל, שלא היו שם קודם.
מדידת פרמטרים
ישנן שתי שיטות חובה לבדיקת מצב סליל ההצתה - בדיקת ניצוץ ובדיקת התנגדות הבידוד של שתי הפיתולים (מתח נמוך וגבוה). כדי למדוד את הפרמטרים, תצטרך מצת עובד ומולטימטר עם יכולת למדוד התנגדות בידוד. אבל הכי אמין להשתמש בבודק יצירת ניצוצות, רק עם שינוי קטן, כדי להיות מסוגל להניע את המוליך לאורך גוף הסליל ולחפש את נקודת התורפה של הבידוד הפורצת.
בודק ניצוצות תוצרת בית
השיטה המעניינת והאמינה ביותר כיצד לבדוק את התמוטטות סליל ההצתה היא להשתמש בבדיקה ביתית מיוחדת. זה עוזר כאשר הפגם אינו נראה לעין, בדיקת ההתנגדות של הפיתולים לא גילתה בעיה, ואין דרך להשתמש באוסילוסקופ. כדי ליצור בודק ניצוצות תצטרך:
- מזרק חד פעמי רפואי 20 סמ"ק;
- שתי חתיכות של חוט נחושת גמיש (PV3 או דומה) בשטח חתך של 1,5 ... 2,5 מ"מ, כל אחת באורך של כחצי מטר;
- הר תנין קטן;
- מצת ידוע וטוב (אתה יכול לקחת אחד משומש);
- חתיכת מתכווץ חום בקוטר מעט גדול יותר מהקוטר הכולל של חוט הנחושת הקיים;
- חתיכה קטנה של חוט גמיש;
- מלחם חשמלי;
- מסור ידני או חשמלי (מטחנה);
- אקדח תרמי עם סיליקון מוטען לתוכו;
- מברג או מקדחה חשמלית עם מקדחה בקוטר של 3 ... 4 מ"מ.
- סכין הרכבה.
רצף תהליך הייצור מורכב מהשלבים הבאים:
בודק מוכן
- באמצעות סכין הרכבה, אתה צריך להסיר את "האף" שלו מהמזרק, שבו המחט מונחת.
- עם מסור ידני או מטחנה, אתה צריך לחתוך את החוט על הנר בצורה כזו שתסיר את החלק של הגוף שעליו מוחל החוט הזה. כתוצאה מכך, רק האלקטרודה תישאר בתחתית הנר.
- בחלק העליון של גוף המזרק יש לעשות חור בקוטר כזה כדי שניתן יהיה להכניס לשם מצת מעובד מראש.
- הלחמו עם אקדח תרמי מסביב לטבעת את צומת הנר וגוף מזרק הפלסטיק. לעשות זאת בזהירות, על מנת לייצר בידוד הידראולי וחשמלי טוב.
- יש לקדוח את בוכנת המזרק בחלקים הקדמיים והאחוריים עם מברג.
- בחור הקדח בחלק התחתון, אתה צריך להעביר את שתי חתיכות שהוכנו קודם לכן של חוט נחושת גמיש. לקצה הנגדי של אחד מהם, אתה צריך להלחים את הר התנין המוכן באמצעות מלחם. יש להפשיט קלות את הקצה הנגדי של החוט השני (בערך 1 ס"מ או פחות).
- הכנס את חוט המתכת המוכן לתוך חור דומה בחלק העליון.
- בערך באמצע הבוכנה, חוטי נחושת וחוט מחוברים זה לזה למגע יחיד (הלחמה).
- החיבור של החוט עם החוט חייב להיות מולחם עם אקדח תרמי עבור חוזק מכני ואמינות מגע.
- הכנס את הבוכנה בחזרה לגוף המזרק כך שהחוט בחלק העליון של הבוכנה יהיה במרחק מסוים מאלקטרודת המצת (המרחק יותאם בהמשך).
כיצד לקבוע את התמוטטות של סליל הצתה עם בודק ניצוצות
לאחר שבוצע בודק ביתי לחיפוש אתר חדירה, יש לבצע את ההליך לפי האלגוריתם הבא:
מציאת תקלה עם טסטר תוצרת בית
- חבר את סליל ההצתה לבדיקה למצת שבבודק.
- על הזרבובית המתאימה (שם הסליל נותק), נתק את המחבר כדי שהדלק לא יציף היטב את המצת במהלך הבדיקה.
- חבר את החוט עם מהדק התנין למסוף השלילי של הסוללה או פשוט לאדמה.
- במזרק, הגדר מרווח של בערך 1 ... 2 מ"מ.
- הפעל את DVS. לאחר מכן, יופיע ניצוץ בגוף המזרק בין הניצוץ לחוט.
- יש להזיז את הקצה המופשט של החוט השני (מחובר במקביל) לאורך גוף הסליל. אם יש חדירה עליו, אז יופיע ניצוץ בין הגוף לקצה החוט, אותו ניתן לראות בבירור. זה מאפשר לא רק לאמת את נוכחותו, אלא גם לקבוע את מקום התרחשותו לצורך ביטול נוסף של התמוטטות.
- חזור על כל הסלילים בתורו, תוך זכור לנתק ולחבר את מזרקי הדלק המתאימים.
שיטת האימות פשוטה ומגוונת. בעזרתו, אתה לא יכול רק למצוא את המקום שבו הניצוץ "תופר" לאורך הגוף, אלא גם לקבוע את מצב העבודה הכללי של סליל ההצתה.
זה נעשה על ידי התאמת הרווח בין אלקטרודת המצת לבין החוט שעל בוכנת המזרק. בשלב הראשוני נקבע פער מינימלי בערך של 1 ... 2 מ"מ והוא עולה בהדרגה. ערך הפער שבו נעלם הניצוץ תלוי בנפח מנוע הבעירה הפנימית, בסוג ומצב מערכת ההצתה ובגורמים נוספים. בממוצע, עבור מנוע בעירה פנימית בנפח של כ-2 ליטר או פחות, המרחק שבו הניצוץ אמור להיעלם הוא כ-12 מ"מ, אך זה מותנה. באופן כללי, כאשר בודקים את כל סלילי ההצתה הבודדים, אתה יכול פשוט להשוות את עבודתם זה עם זה ולזהות אלמנט פגום, אם בכלל.
כיצד לבטל התמוטטות
לגבי השאלה איך לתקן את התקלה שנוצרה, אז יש שתי אפשרויות - מהיר ("שדה") ואיטי ("מוסך"). במקרה האחרון, הכל פשוט - רצוי להחליף לחלוטין את הסליל, במיוחד אם התמוטטות משמעותית. באשר לתיקונים מהירים, לשם כך נעשה שימוש בקלטת חשמלית או בדבק.
בידוד סליל פגום
השאלה המעניינת ביותר עבור בעלי מכוניות בהקשר זה היא כיצד לחסל את התמוטטות סליל ההצתה של המזרק? במקרה הפשוט ביותר, כלומר, אם יש התמוטטות קטנה של ניצוץ על המארז (וזה סוג התמוטטות הנפוץ ביותר), לאחר לוקליזציה של המקום הזה, אתה צריך להשתמש בחומרי בידוד (סרט בידוד, כיווץ חום, איטום, דבק אפוקסי או אמצעים דומים, במקרים מסוימים, אפילו לק משמש, אבל לכה צריך להיות רק חסר צבע, ללא כל צבעים ותוספים), כדי לבודד את המקום (נתיב) של התמוטטות. אי אפשר לתת עצות אוניברסליות, הכל תלוי במצב הספציפי.
בעת ביצוע תיקונים, חובה לנקות ולהסיר שומנים במקום התקלה החשמלית לפני מריחת שכבת בידוד מגן עליו. זה יגדיל את ערך ההתנגדות של הבידוד המתקבל. אם, כאשר הבידוד ניזוק ומתרחשת התמוטטות, מופיע נוזל בסליל (בדרך כלל מאיטום פגום), אז כדאי להשתמש בנוסף בשומן דיאלקטרי.
ובכן, במקרה הקשה ביותר, אתה יכול, כמובן, להתקין סליל חדש. זה יכול להיות מקורי או לא מקורי - תלוי במחיר. בעלי רכב רבים ניצלים על ידי מה שמכונה "פירוק", כלומר, מקומות בהם ניתן לקנות חלקי חילוף ממכוניות מפורקות. שם הם זולים יותר ובהחלט אפשר למצוא רכיבים איכותיים.
לסיום, כמה מילים על אמצעי מניעה שיאפשרו לכם להיפטר מהצרות ולהפעיל את הסליל לאורך זמן רב וללא בעיות. האמצעי הפשוט ביותר בהקשר זה הוא שימוש בכיווץ חום בקוטר מתאים (גדול), אותו יש ליישם על פני השטח של קצה סליל ההצתה. ההליך פשוט, העיקר לבחור במכווץ חום בגודל ובקוטר מתאים, ולהצטייד גם במייבש שיער (רצוי מבנה) או מבער גז כלשהו. עם זאת, לפני החלת כיווץ החום, הקפד לנקות ולהסיר שומנים של משטח העבודה של הקצה. הליך זה יכול לשמש גם לא כאמצעי מניעה, אלא ממש כאמצעי תיקון.
כמו כן, לצורך מניעה, רצוי לשמור על גוף הסליל, ושאר האלמנטים של מנוע הבעירה הפנימית, במצב נקי כך שלא יהיו ניצוצות "מהבהבים" דרך לכלוך ואבק. וכאשר מחליפים מצתים, השתמש תמיד בשומן דיאלקטרי למצתים.
