מנוע נייח

למרות שעידן הקיטור הרומנטי חלף מזמן, אנחנו מתגעגעים לימים ההם שבהם אפשר היה לראות קרונות מושכים על ידי קטרים ​​מרהיבים, גלגלי קיטור לוהטים מלשים הריסות כביש או קטרים ​​מהבילים עובדים בשטח.

מנוע קיטור נייח יחיד נהג להניע מרכזית, באמצעות מערכת הנעת רצועה, את כל מכונות המפעל או נולים. הדוד שלה שרף פחם רגיל.אולי חבל שלא נראה מכונות כאלה מחוץ למוזיאון, אבל אפשר לבנות דגם עץ של מכונה נייחת. к זה תענוג גדול להחזיק נייד כזה מעץ בבית, מכשיר נייד לעבודה. הפעם נבנה דגם של מנוע קיטור מסונכרן שקופיות מורכב יותר מבעבר. להנעת דגם העץ נשתמש כמובן באוויר דחוס ממדחס ביתי במקום בקיטור.

עבודה במנוע קיטור הוא מורכב משחרור אדי מים דחוסים, ובמקרה שלנו אוויר דחוס, לתוך הגליל, ואז מצד אחד, ואז מהצד השני של הבוכנה. כתוצאה מכך נוצרת תנועת הזזה משתנה של הבוכנה, המועברת דרך מוט החיבור וציר ההנעה אל גלגל התנופה. מוט החיבור ממיר את תנועת הבוכנה הדדית לתנועה סיבובית של גלגל התנופה. סיבוב אחד של גלגל התנופה מושג בשתי פעימות של הבוכנה. הפצת הקיטור מתבצעת באמצעות מנגנון סליידר. הזמן נשלט על ידי אקסצנטרי המותקן על אותו ציר כמו גלגל התנופה והארכובה. המחוון השטוח סוגר ופותח את התעלות להחדרת אדים לצילינדר, ובמקביל מאפשר הוצאת הקיטור המורחב המשומש. 

Grill you מסור טריכינלה, להב מסור למתכת, מקדחה חשמלית על מעמד, מקדחה מותקנת על שולחן עבודה, מלטשת חגורות, מלטשת מסלולית, דרמל עם חיבורי עץ, מסור חשמלי, אקדח דבק עם דבק חם, מקדחות נגרות 8, 11 ו-14 מ"מ. גם מגרדים או קבצי עץ עשויים להיות שימושיים. להנעת הדגם נשתמש במדחס ביתי או בשואב אבק חזק מאוד, שפיזתו מוציאה אוויר.

חומרים: לוח אורן ברוחב 100 מ"מ ובעובי 20 מ"מ, גלילים בקוטר 14 ו-8 מ"מ, לוח 20 על 20 מ"מ, לוח 30 על 30 מ"מ, לוח 60 על 8 מ"מ, עובי דיקט 4 ו-10 מ"מ. ברגי עץ, מסמרים 20 ו-40 מ"מ. לכה שקופה בהתזה. גריז סיליקון או שמן מכונות.

בסיס מכונה. גודלו 450 על 200 על 20 מ"מ. נכין אותו משתי חתיכות של לוחות אורן ונדביק אותן יחד עם דפנות ארוכות יותר, או מחתיכת דיקט אחת. כל אי סדרים על הלוח והמקומות שנותרו לאחר החיתוך יש להחליק היטב בעזרת נייר זכוכית.

תמיכת סרן גלגל תנופה. הוא מורכב מלוח אנכי ומבר המכסה אותו מלמעלה. חור לציר עץ נקדח בנקודת המגע של המשטחים שלהם לאחר הברגתם. אנחנו צריכים שתי קבוצות של אלמנטים זהים. אנו חותכים תמיכות מלוח אורן במידות של 150 על 100 על 20 מ"מ ומסילות בחתך של 20 על 20 ואורך של 150 מ"מ. במסילות, במרחק של 20 מ"מ מהשוליים, קודחים חורים בקוטר 3 מ"מ וקוצצים אותם עם מקדחה 8 מ"מ כדי שראשי הברגים יוכלו להסתתר בקלות. כמו כן אנו קודחים חורים בקוטר 3 מ"מ בקרשים בצד הקדמי על מנת שניתן יהיה להבריג את הקרשים. בנקודת המגע עם מקדחה 14 מ"מ, אנו קודחים חורים לציר גלגל התנופה. שני האלמנטים מעובדים בקפידה עם נייר זכוכית, רצוי מלטשת אורביטלית. כמו כן, אל תשכח לנקות את החורים עבור ציר העץ מהרולר עם נייר זכוכית מגולגל לגליל. הציר צריך להסתובב עם התנגדות מינימלית. התומכים שנוצרו בדרך זו מפורקים ומצופים בלכה חסרת צבע.

גַלגַל תְנוּפָה. נתחיל בציור מבנה עיגול על נייר רגיל.לגלגל התנופה שלנו יש קוטר כולל של 200 מ"מ ויש לו שישה חישורים. הם ייווצרו בצורה כזו שנצייר שישה מלבנים על המעגל, מסובבים 60 מעלות ביחס לציר המעגל. נתחיל בציור עיגול בקוטר של 130 מ"מ, ואז נסמן את החישורים בעובי של 15 מ"מ.. בפינות המשולשים שהתקבלו, צייר עיגולים בקוטר 11 מ"מ. הניחו את הנייר עם מבנה העיגול מצוייר על הדיקט וסמנו תחילה את מרכזי כל העיגולים הקטנים ואת מרכז העיגול בעזרת ניקוב חורים. חריצים אלו יבטיחו את דיוק הקידוח. צייר עיגול, רכזת וגלגל שבו החישורים מסתיימים בזוג קליפרים, ממש על הדיקט. אנו קודחים את כל פינות המשולשים עם מקדחה בקוטר 11 מ"מ. עם עיפרון, סמן את המקומות על הדיקט שאמורים להיות ריקים. זה יחסוך מאיתנו טעויות. בעזרת פאזל חשמלי או מסור טריכום נוכל לחתוך חומר עודף מסומן מראש מגלגל התנופה, שבזכותו אנו מקבלים מסרגות יעילות. בעזרת קובץ או חותך גלילי, חשפן ולאחר מכן עם dremel, אנו מיישרים אי דיוקים אפשריים ומשופעים את הקצוות של החישורים.

חישוק גלגל תנופה. נצטרך שני חישוקים זהים אותם נדביק משני צידי גלגל התנופה. כמו כן נחתוך אותם מדיקט בעובי 10 מ"מ. לגלגלים קוטר חיצוני של 200 מ"מ. על דיקט אנו מציירים אותם עם מצפן וחותכים אותם עם פאזל. לאחר מכן אנו מציירים עיגול בקוטר של 130 מ"מ בקואקסיאלי וחותכים את מרכזו. זו תהיה חישוק גלגל התנופה, כלומר החישוק שלו. הזר צריך להגדיל את האינרציה של הגלגל המסתובב עם משקלו. באמצעות דבק wikol, אנו מכסים את גלגל התנופה, כלומר. זה עם מסרגות, זרים משני הצדדים. קדחו חור של 6 מ"מ במרכז גלגל התנופה כדי להכניס בורג M6 במרכז. לפיכך, אנו מקבלים ציר סיבוב מאולתר של הגלגל. לאחר התקנת בורג זה כציר הגלגל במקדחה, אנו מעבדים במהירות את הגלגל המסתובב, תחילה עם גס ולאחר מכן עם נייר זכוכית עדין. אני ממליץ לך לשנות את כיוון הסיבוב של המקדחה כדי שבורג הגלגל לא ישתחרר. הגלגל צריך להיות בעל קצוות חלקים, ולאחר עיבוד על מחרטה הפסאודו שלנו, הוא אמור להסתובב בצורה חלקה, ללא פגיעות צד. זהו קריטריון חשוב מאוד לאיכות גלגל התנופה. כאשר מטרה זו מושגת, הסר את הבורג הזמני וקדח חור עבור הציר בקוטר של 14 מ"מ.

צילינדר מכונה. עשוי מדיקט 10 מ"מ. נתחיל עם 140 מ"מ על 60 מ"מ עליון ותחתון ו-60 מ"מ על 60 מ"מ מאחור וקדמי. קדחו חורים בקוטר 14 מ"מ במרכז הריבועים הללו. אנו מדביקים את האלמנטים הללו יחד עם דבק חם מאקדח דבק, וכך נוצר מעין מסגרת צילינדר. החלקים שיש לחבר חייבים להיות מאונכים ומקבילים זה לזה, לכן בעת ​​הדבקה, השתמש בריבוע הרכבה והחזק אותם במקומם עד שהדבק מתקשה. הגלגלת שתשמש כמוט הבוכנה מוכנסת היטב לחורים מאחור ומלפנים בעת ההדבקה. הפעולה הנכונה העתידית של הדגם תלויה בדיוק של הדבקה זו.

בּוּכנָה. עשוי דיקט בעובי 10 מ"מ, בעל מידות של 60 על 60 מ"מ. משייפים את קצוות הריבוע בנייר זכוכית עדין ומטשטשים את הקירות. קדחו חור של 14 מ"מ בבוכנה עבור מוט הבוכנה. חור בקוטר 3 מ"מ נקדחים בניצב בחלק העליון של הבוכנה לבורג שמהדק את הבוכנה למוט הבוכנה. קדחו חור עם קצה של 8 מ"מ כדי להסתיר את ראש הבורג. הבורג עובר דרך מוט הבוכנה המחזיק את הבוכנה במקומה.

מוט בוכנה. גזרו גליל בקוטר 14 מ"מ. אורכו 280 מ"מ. שמים את הבוכנה על מוט הבוכנה ומתקין אותה במסגרת הבוכנה. עם זאת, ראשית אנו קובעים את מיקום הבוכנה ביחס למוט הבוכנה. הבוכנה תנוע 80 מ"מ. בעת החלקה, הוא לא אמור להגיע לקצוות יציאות הכניסה והיציאה של הבוכנה, ובמצב ניטרלי הוא צריך להיות במרכז הגליל, ומוט הבוכנה לא צריך ליפול מחזית הגליל. כשנמצא את המקום הזה נסמן בעיפרון את מיקום הבוכנה ביחס למוט הבוכנה ולבסוף קודחים בו חור בקוטר 3 מ"מ.

הפצה. זה החלק הכי קשה במכונית שלנו. אנחנו צריכים ליצור מחדש את צינורות האוויר מהמדחס לצילינדר, מצד אחד לצד השני של הבוכנה, ולאחר מכן מאוויר הפליטה מהצילינדר. את התעלות הללו נכין מכמה שכבות של דיקט בעובי 4 מ"מ. התזמון מורכב מחמש לוחות בגודל 140 על 80 מ"מ. חורים נחתכים בכל צלחת לפי הדמויות המוצגות בתמונה. נתחיל מלצייר על נייר את הפרטים שאנו צריכים ולגזור את כל הפרטים. אנו מציירים דפוסים של אריחים עם טוש על דיקט, מסדרים אותם בצורה כזו שלא מבזבזים חומר, ובו בזמן יש מעט עבודה ככל האפשר בעת הניסור. סמן בזהירות את המקומות המסומנים עבור חורי העזר וחתוך את הצורות המתאימות עם פאזל או טריברך. בסוף אנחנו מיישרים הכל ומנקים אותו עם נייר זכוכית.

ריץ רץ. זהו לוח דיקט באותה צורה כמו בתמונה. ראשית, קדחו חורים וחתכו אותם בעזרת פאזל. את שאר החומר ניתן לחתוך עם מסור טריכום או להיפטר עם חותך גלילי חרוטי או דרמל. בצד ימין של המחוון יש חור בקוטר של 3 מ"מ, שבו יהיה ממוקם ציר ידית הידית האקסצנטרית.

מדריכי שקופיות. המחוון פועל בין שני החלקות, המנחים התחתונים והעליונים. נכין אותם מדיקט או דקים בעובי 4 מ"מ ובאורך 140 מ"מ. הדביקו את המדריכים עם דבק Vicol ללוחית התזמון הבאה המתאימה.

מוט המחבר. נחתוך אותו בצורה מסורתית, כמו בתמונה. המרחק בין צירי החורים בקוטר 14 מ"מ חשוב. זה צריך להיות 40 מ"מ.

זרוע ארכובה. הוא עשוי מרצועה של 30 על 30 מ"מ ובאורך של 50 מ"מ. אנו קודחים חור של 14 מ"מ בבלוק וחור עיוור בניצב לחזית. מתקינים את הקצה הנגדי של הבלוק עם קובץ עץ ומשייפים בנייר זכוכית.

אחיזת מוט בוכנה. יש לו צורת U, עשוי עץ 30 על 30 מ"מ ואורך של 40 מ"מ. אתה יכול לראות את צורתו בתמונה. אנו קודחים חור של 14 מ"מ בבלוק בצד הקדמי. בעזרת מסור עם להב מסור מבצעים שני חיתוכים ויוצרים חריץ בו ינוע מוט הבוכנה, באמצעות מקדחה ומסור טריכינוזה. אנו קודחים חור עבור הציר המחבר את הארכובה למוט הבוכנה.

תמיכת צילינדר. אנחנו צריכים שני אלמנטים זהים. גזרו את תומכי לוח האורן בגודל 90 x 100 x 20 מ"מ.

תִמהוֹנִיוּת. מדיקט בעובי 4 מ"מ, חתוך ארבעה מלבנים, כל אחד בגודל 40 מ"מ על 25 מ"מ. אנו קודחים חורים במלבנים עם מקדחה 14 מ"מ. העיצוב של האקסצנטרי מוצג בתמונה. חורים אלה ממוקמים לאורך ציר האורך, אך מוסטים זה מזה לאורך הציר הרוחבי ב-8 מ"מ. אנו מחברים את המלבנים בשני זוגות, מדביקים אותם יחד עם המשטחים שלהם. הדביקו גליל באורך 28 מ"מ לתוך החורים הפנימיים. יש לוודא שמשטחי המלבנים מקבילים זה לזה. ידית הידית יכולה לעזור לנו בכך.

מנוףחיבור המחוון עם האקסצנטרי. הוא מורכב משלושה חלקים. הראשון הוא ידית בצורת U הכוללת סליידר. קודח חור במישור עבור הציר שלאורכו הוא מבצע תנועת נדנוד. מהדק אקסצנטרי מודבק לקצה השני. קליפ זה מתקפל ומורכב משני בלוקים של 20×20×50 מ"מ כל אחד. חבר את הבלוקים עם ברגי עץ ולאחר מכן קדחו חור של 14 מ"מ בקצה הצלע עבור הציר האקסצנטרי. בניצב לציר באחד הבלוקים אנו קודחים חור עיוור בקוטר 8 מ"מ. כעת נוכל לחבר את שני החלקים עם פיר בקוטר 8 מ"מ ובאורך של כ-160 מ"מ, אך חשוב למרחק בין הצירים של חלקים אלו, שאמור להיות 190 מ"מ.

הרכבת מכונה. בעזרת בורג, התקן את הבוכנה על מוט הבוכנה המוכנס למסגרת הצילינדר, וקדח חור בקצה לציר ידית הארכובה. זכור שהחור חייב להיות מקביל לבסיס. הדביקו את רכיבי הנעת התזמון הבאים למסגרת הצילינדר (תמונה א). הצלחת הראשונה הבאה עם ארבעה חורים (תמונה ב), השנייה עם שני חורים גדולים (תמונה ג) מחברת את החורים לשני זוגות. הבא הוא הצלחת השלישית (תמונה ד) עם ארבעה חורים והניחו עליה את המחוון. הצילומים (תמונה e ו-f) מראים שהמחוון, שנעקר על ידי האקסצנטרי במהלך הפעולה, חושף ברצף זוג חורים אחד או אחר. הדביקו את שני המדריכים המובילים את המחוון לצלחת השלישית מלמעלה ומתחתית. אנו מחברים את הצלחת האחרונה עם שני חורים אליהם, מכסים את המחוון מלמעלה (תמונה ד). הדביקו את הבלוק עם החור העובר לחור העליון בקוטר כזה שניתן לחבר אליו את צינור אספקת האוויר הדחוס. בצד השני, הגליל נסגר במכסה המוברג במספר ברגים. הדביקו את תומכי גלגל התנופה לבסיס, והקפידו שהם יהיו בקו ומקביל למישור הבסיס. לפני ההרכבה המלאה, נצבע את האלמנטים והרכיבים של המכונה בלכה חסרת צבע. אנחנו שמים את המוט המחבר על ציר גלגל התנופה ומדביקים אותו בדיוק בניצב אליו. הכנס את ציר המוט המחבר לתוך החור השני. שני הצירים חייבים להיות מקבילים זה לזה. בצד השני של הבסיס, הדביקו שני לוחות כדי ליצור תמיכה לגליל. אנחנו מדביקים צילינדר שלם עם מנגנון תזמון אליהם. לאחר הדבקת הצילינדר, התקן את הידית המחברת את הסליידר לאקסצנטרי. רק כעת נוכל לקבוע את אורך הידית המחברת את ארכובה המוט המחבר למוט הבוכנה. חותכים כראוי את הפיר ומדביקים את הידיות בצורת U. אנו מחברים את האלמנטים הללו עם צירים עשויים מסמרים. הניסיון הראשון הוא לסובב את ציר גלגל התנופה ביד. כל החלקים הנעים חייבים לנוע ללא התנגדות מיותרת. הארכובה תעשה סיבוב אחד והסליל אמור להגיב בעקירה אקסצנטרית.

משחק. יש לשמן את המכונה בשמן במקום בו אנו מצפים שיתרחש חיכוך. לבסוף, אנו מחברים את הדגם עם כבל למדחס. לאחר הפעלת היחידה ואספקת אוויר דחוס לצילינדר, הדגם שלנו אמור לפעול ללא בעיות, מה שיעניק למעצב כיף גדול. ניתן לתקן כל דליפה באמצעות דבק מאקדח דבק חם או סיליקון שקוף, אבל זה יהפוך את הדגם שלנו לבלתי ניתן למחיקה. העובדה שניתן לפרק את הדגם, למשל, כדי להראות את תנועת הבוכנה בצילינדר, היא יתרון רב ערך.