הדרכה: בדיקת מעגלים חשמליים ואלקטרוניים

נראה כיצד לזהות ולפתור בעיות במעגל החשמלי של הסוללה, המתנע החשמלי, הצתה ותאורה. עם מודד והנחיות מתאימות, משימה זו אינה כה קשה. מדריך המכונאי הזה מובא אליכם ב- Louis-Moto.fr.

אם אתה בספק לגבי הידע שלך בחשמל, אנו ממליצים לך ללחוץ כאן לפני שתתחיל במדריך זה. כדי לברר כיצד לבדוק את המעגלים החשמליים והאלקטרוניים שלך, עקוב אחר הקישור הזה.

בדיקת מעגלים חשמליים של האופנוע

כאשר המתנע החשמלי מגיב באיטיות, ניצוצות חיוניים מתאספים, פנסים כבים ונתיכים מתפוצצים בקצב מדאיג, זהו מצב חירום עבור אופנוענים רבים. בעוד שתקלות מכניות מזוהות במהירות, תקלות חשמל, לעומת זאת, אינן נראות, מוסתרות, שקטות ולרוב גורמות לנזק לרכב כולו. עם זאת, עם מעט סבלנות, מולטימטר (אפילו זול), וכמה הוראות, לא צריך להיות מומחה לאלקטרוניקה לרכב כדי לאתר טעויות כאלה ולחסוך לך עלויות גבוהות של תיקונים.

עבור הצתה, תאורה, המתנע ועוד פונקציות שונות, רוב האופנועים (למעט כמה אנדורו ודגמים ישנים יותר של טוסטוסים או טוסטוסים) שואבים כוח מהסוללה. אם הסוללה מתרוקנת, כלי הרכב האלה יהיו קשים יותר לנהיגה. 

באופן עקרוני, מצבר פרוק יכול לנבוע משתי סיבות: או שמעגל זרם הטעינה כבר לא מטעין את המצבר מספיק בזמן נסיעה, או כשל זרם איפשהו במעגל החשמלי. אם יש סימנים לטעינה לא מספקת של המצבר על ידי האלטרנטור (לדוגמה, המתנע מגיב באיטיות, הפנס הראשי מתעמעם בזמן נסיעה, מחוון הטעינה מהבהב), ספקו גישה לכל רכיבי מעגל הטעינה לצורך בדיקה ויזואלית: מחברי תקע החיבור בין האלטרנטור לווסת חייב להיות מחובר בצורה מאובטחת ומסודרת, אסור שהכבלים המתאימים יראו סימני שבירה, שחיקה, שריפה או קורוזיה ("נגוע" בחלודה ירוקה), חיבור המצבר חייב גם לא להראות סימני קורוזיה ( אם (הכרחי, נקה את המשטח עם סכין ומרחה חומר סיכה על המסופים), הגנרטור והווסת/מיישר לא צריכים להיות בעלי פגמים מכניים גלויים. 

המשך לבדוק את הרכיבים השונים, הסוללה צריכה להיות במצב טוב ומטען במלואה. אם יש תקלה באחד הרכיבים במעגל הטעינה, בדוק גם את כל שאר הרכיבים במעגל זה כדי לוודא שהם אינם ניזוקים.

בדיקת מעגל הטעינה - בואו נתחיל

01 - מתח טעינה

מדידת מתח הטעינה של הסוללה מציינת אם מעגל הטעינה פועל כראוי. הרם את הרכב (רצוי מנוע חם) וודא שיש לך גישה למסופי הסוללה. במערכות חשמל 12 וולט, הגדר תחילה את המולטימטר לטווח מדידה של 20 וולט (DC) וחבר אותו למסופים החיוביים והשליליים של הסוללה. 

אם המצבר במצב טוב, מתח הסרק צריך להיות בין 12,5 ל- 12,8 V. התנע את המנוע והגדיל את המהירות עד שהוא מגיע ל -3 סל"ד. אם מעגל העומס בריא, המתח אמור כעת לעלות עד שהוא מגיע לערך הגבול, אך אינו חורג ממנו.

בהתאם לרכב, מגבלה זו היא בין 13,5 ל -15 וולט; לקבלת הערך המדויק עיין במדריך השירות של דגם הרכב שלך. אם ערך זה חורג, ווסת המתח (המהווה לעתים קרובות יחידה עם מיישר) נכשל ואינו מווסת עוד את מתח העומס בצורה נכונה. הדבר יכול להוביל למשל לדליפת חומצה מהסוללה ("הצפה") ועם הזמן לפגיעה במצבר עקב טעינת יתר.

הצגת פסגות מתח חולפות מצביעה על תקלה במיישר ו / או בגנרטור. אם, למרות עליית מהירות המנוע, אינך מבחין בעלייה במתח, ייתכן שהאלטרנטור אינו מספק זרם טעינה מספיק; אז צריך לבדוק את זה. 

02 – בדיקת הגנרטור

התחל בזיהוי סוג האלטרנטור המותקן ברכבך ולאחר מכן בדוק את הנקודות הבאות:

שליטה באלטרנטור רדיאלי של רוטור מגנט קבוע

אלטרנטורים המותקנים בכוכבים פועלים עם רוטור מגנט קבוע המסתובב בכדי להמריץ את פיתולי הסטטור החיצוניים. הם רצים באמבט שמן, רוב הזמן בכתב העת של גל הארכובה. לרוב, תקלות מתרחשות עם עומס יתר קבוע או התחממות יתר של הרגולטור.

בדיקת מתח טעינה לא מתואם

עצרו את המנוע וכבו את ההצתה. נתק את רתמת האלטרנטור מהרגולטור / מיישר. לאחר מכן מודדים את המתח ישירות בגנרטור (בחרו מראש את טווח המדידה עד 200 VAC).

חבר את שני הפינים של מחבר הגנרטור בהתאמה למוליכי הבדיקה של המולטימטר. הפעל את המנוע בסביבות 3 עד 000 סל"ד.

מדוד את המתח, עצור את המנוע, חבר את מוליכי הבדיקה לשילוב חיבורים אחר, הפעל מחדש את המנוע למדידה נוספת וכו 'עד שתבדוק את כל השילובים האפשריים. אם הערכים הנמדדים זהים (אלטרנטור אופנוע בגודל בינוני פולט בדרך כלל בין 50 ל -70 וולט; עיין במדריך השירות של דגם הרכב שלך לערכים מדויקים), האלטרנטור פועל כרגיל. אם אחד הערכים הנמדדים נמוך משמעותית, אז הוא פגום.

בדוק אם פתוח וקצר עד הקרקע

אם האלטרנטור אינו מספק מתח טעינה מספיק, ייתכן שהפיתול נשבר או שיש פיתול קצר לאדמה. מדוד את ההתנגדות כדי למצוא בעיה כזו. לשם כך, עצור את המנוע וכבה את מתג ההצתה. הגדר את המולטימטר למדידת התנגדות ובחר טווח מדידה של 200 אוהם. לחץ על כבל הבדיקה השחור לקרקע, לחץ על כבל הבדיקה האדום ברצף לכל פין של מחבר האלטרנטור. אין לתקן מעגל פתוח (התנגדות אינסופית) - אחרת הסטטור יקצר לאדמה.

פיקוח במעגל פתוח

לאחר מכן בדוק את כל השילובים האפשריים של פינים זה עם זה באמצעות מובילי הבדיקה - ההתנגדות הנמדדת צריכה להיות תמיד נמוכה ואחידה (בדרך כלל <1 אוהם; עיין במדריך התיקון המתאים לדגם המכונית שלך עבור הערך המדויק).

אם הערך הנמדד גדול מדי, המעבר בין הפיתולים אינו מספיק; אם הערך הנמדד הוא 0 אוהם, קצר חשמלי - בשני המקרים הסטטור פגום. אם פיתולי האלטרנטור במצב תקין, אך מתח האלטרנטור באלטרנטור נמוך מדי, כנראה שהרוטור מבוטל.

וסת / מיישר

אם המתח הנמדד בסוללה חורג ממגבלת הרכב שהוגדרה על-ידי היצרן כאשר מהירות המנוע מוגברת (בהתאם לדגם הרכב, המתח חייב להיות בין 13,5 ל -15 וולט), מתח הנגיש פגום (ראה שלב 1). או שצריך להגדיר מחדש.

רק דגמים ישנים וקלאסיים עדיין מצוידים בדגם הרגולטור המתכוונן הזה - אם הסוללה אינה טעונה מספיק והערכים הנמדדים של המתח הלא מתוקן נכונים, עליך להתאים מחדש.

כדי לבדוק מיישר יחיד, נתק אותו תחילה מהמעגל החשמלי. הגדר את המולטימטר למדידת ההתנגדות ובחר טווח מדידה של 200 אוהם. לאחר מכן מודדים את ההתנגדות בין חוט הארקה של המיישר לבין כל החיבורים לגנרטור, ובין כבל הפלט פלוס לבין כל החיבורים לשני הכיוונים (לכן יש להפוך את הקוטביות פעם אחת בהתאם).

עליך למדוד ערך נמוך בכיוון אחד וערך גבוה פי 10 לפחות בכיוון השני (ראה תמונה 7). אם אתה מודד את אותו ערך לשני הכיוונים בעזרת אפשרות החיבור (כלומר למרות הקוטביות הפוכה), המיישר פגום ויש להחליפו.

בדיקת מחולל האספנים

גנרטורים של אספנים אינם מספקים זרם באמצעות מגנטים קבועים, אלא בשל האלקטרומגנטיות של סלילה המעוררת החיצונית. הזרם מוסר מקולט הרוטור על ידי מברשות פחמן. סוג זה של גנרטור תמיד מתייבש, או בצד גל הארכובה עם מושל חיצוני, או כיחידה העומדת בפני עצמה, המצוידת בדרך כלל במושל אינטגרלי. ברוב המקרים, תקלות נגרמות על ידי רעידות או טלטלות הנגרמות על ידי האצת הרוטור לרוחב או מתח תרמי. מברשות ופולטות פחמן נשחקות עם הזמן.

פירוק גנרטורים עם סעפות נפרדות, רצוי מאופנוע, לפני ביצוע בדיקה כללית (נתק את הסוללה תחילה) ולאחר מכן פרק אותם.

הספק לא מספיק של גנרטור יכול להיגרם, למשל, על ידי שחיקה באספן. לכן, התחל בבדיקת הכוח שמפעילים מעיינות המברשת ולאחר מכן את אורך מברשות הפחמן (החלף חלקים שחוקים במידת הצורך). נקו את הסעפת בעזרת בנזין או מנקה בלמים (מסיר שומנים); במידת הצורך, נגע בנייר אמרי מגורען דק. עומק חריצי הסעף צריך להיות בין 0,5 ל -1 מ"מ. ; במידת הצורך, עבד אותם מחדש בעזרת להב מסור או החלף את הרוטור כאשר כבר הושגה מגבלת הבלאי של טבעת ההחלקה.

כדי לבדוק אם יש קצר לאדמה ופיתול סטאטור פתוח, הגדר את המולטימטר למדידת התנגדות ובחר טווח מדידה של 200 אוהם. החזק את כבל הבדיקה לפני ואת כבל הבדיקה לאחר פיתול השדה בהתאמה - עליך למדוד התנגדות נמוכה (<1 אוהם; עיין במדריך למשתמש של דגם המכונית שלך לערך המדויק). אם ההתנגדות גבוהה מדי, המעגל מופסק. כדי לבדוק קצר לקרקע, בחר טווח מדידה גבוה (Ω). לחץ על כבל הבדיקה האדום כנגד פיתול הסטטור ואת כבל הבדיקה השחור כנגד המארז (הקרקע). עליך למדוד התנגדות אינסופית; אחרת, קצר חשמלי לאדמה (קצר חשמלי). כעת מדוד את ההתנגדויות בין שני להבי הקומוטטור הרוטור, בהתאמה, עם כל השילובים האפשריים (טווח מדידה: עוד 200 אוהם). תמיד יש למדוד התנגדות נמוכה (סדר גודל הוא לרוב בין 2 ל-4 אוהם; עיין במדריך התיקון המתאים לדגם המכונית שלך לערך המדויק); כאשר הוא אפס, מתרחש קצר חשמלי; אם ההתנגדות גבוהה, המעגל מופרע ויש להחליף את הרוטור.

כדי לבדוק קצר לקרקע, בחר שוב את טווח המדידה הגבוה (Ω). החזק את מוביל הבדיקה האדום כנגד הלמלה בסעפת ואת כבל הבדיקה השחור כנגד הציר (הקרקע) בהתאמה. עליך למדוד את ההתנגדות האינסופית בהתאם; אחרת, קצר חשמלי לאדמה (רוטור פגום).

אין צורך לפרק את סעפת האלטרנטור המורכבת. בקצה גל הארכובה לבדיקה. כדי לבדוק את הסעפת, הרוטור והסטאטור, כל שעליך לעשות הוא לנתק את הסוללה ולהסיר את מכסה האלטרנטור.

סעפת אין חריצים. ביצועי גנרטור ירודים יכולים להיגרם כתוצאה מזיהום שמן במגוון, מברשות פחמן שחוקות, או מעיינות דחיסה פגומים. תא הגנרטור חייב להיות נקי משמן מנוע או מי גשמים (החלף אטמים מתאימים במידת הצורך). בדוק אם סלילי הסטאטור פתוחים או קצרים לקרקע בחיבורי החוט המתאימים כמתואר לעיל. בדוק ישירות את פיתולי הרוטור בין שני מסלולי הנחושת של האספן (המשך כמתואר). עליך למדוד התנגדות נמוכה (בערך 2 עד 6 אוהם; עיין במדריך הסדנה של דגם המכונית שלך לערכים מדויקים); כאשר הוא אפס, מתרחש קצר חשמלי; בהתנגדות גבוהה, ההתפתלות נשברת. מצד שני, ההתנגדות הנמדדת נגד הקרקע חייבת להיות גדולה לאין שיעור.

וסת / מיישר : ראה שלב 2.

אם האלטרנטור פגום, עליך לשקול האם כדאי לקחת את התיקון לסדנה מיוחדת או לקנות חלק מקורי יקר, או שאתה יכול להשיג חלק משומש טוב. מצב עבודה / פיקוח עם אחריות מהספק המתאים ... לפעמים יכול להיות יתרון להשוות מחירים.

בדיקת מעגל ההצתה של המצבר - בואו נתחיל

01 - סלילי הצתה, כבלי מצת, כבלי הצתה, מצתים

אם האופנוע לא רוצה להתניע כאשר מנוע ההנעה מניע את המנוע והתערובת של בנזין ואוויר במנוע תקינה (המצת נרטב), הבעיה נובעת מתקלה במעגל החשמלי של המנוע. ... אם יש ניצוץ הצתה באנרגיה נמוכה או שאין בו ניצוץ כלל, בדוק תחילה ויזואלית את חיבורי החוטים, המצתים ומסופי המצת. רצוי להחליף ישירות מצתים ישנים מאוד, מסופים וכבלי הצתה. השתמשו בציורי אירידיום לשיפור ביצועי ההתחלה (בעירה חופשית משופרת מאוד, מצת חזק יותר). אם לגוף הסליל יש פסים קטנים שנראים חרוכים, אלה עשויים להיות קווי זליגה נוכחיים עקב זיהום או עייפות של חומר גוף הסליל (נקי או החלף).

לחות יכולה גם להיכנס לסליל ההצתה דרך סדקים בלתי נראים ולגרום לקצרים. לעתים קרובות קורה שסלילי הצתה ישנים נכשלים כשהמנוע חם והם מתחילים לפעול שוב ברגע שהוא מתקרר, ובמקרה זה כל שעליך לעשות הוא להחליף רכיבים.

כדי לבדוק את איכות ניצוץ ההצתה, תוכלו לבדוק את פער הניצוץ בעזרת בודק.

כשהניצוץ חזק מספיק, הוא אמור להיות מסוגל לעבור לפחות 5-7 מ"מ מחוט ההצתה לקרקע (כאשר מצב הסליל ממש טוב, הניצוץ יכול לנוע לפחות 10 מ"מ). ... לא מומלץ לאפשר לניצוץ לנסוע לקרקע המנוע ללא בודק פער ניצוצות כדי להימנע מפגיעה בארגז ההצתה וכדי להימנע מסכנת התחשמלות כאשר אתה מחזיק את הכבל בידך.

ניצוץ הצתה בהספק נמוך (במיוחד ברכבים ישנים יותר) יכול להיות מוסבר על ידי נפילת מתח במעגל ההצתה (למשל אם החוט מושחת - ראה להלן לאימות). במקרה של ספק, אנו ממליצים לבדוק את סלילי ההצתה על ידי בית מלאכה מומחה.

02 - תיבת הצתה

אם המצתים, מסופי המצתים, סלילי ההצתה ומחברי החוט תקינים כאשר אין ניצוץ, אז תיבת ההצתה או הפקדים שלה פגומים (ראה להלן). ארגז ההצתה, למרבה הצער, הוא אלמנט רגיש יקר. לכן, יש לבדוק זאת רק במוסך מיוחד באמצעות בודק מיוחד מתאים. בבית, אתה יכול לבדוק רק אם חיבורי הכבלים במצב מושלם.

סיכת רוטור, המורכבת בדרך כלל על כתב היד של גל הארכובה ומפעילה סליל עם מחולל דופק ("סליל החלקה"), שולחת דופק למערכות הצתה אלקטרוניות. אתה יכול לבדוק את סליל האספן בעזרת מולטימטר.

בחר את טווח המדידה של 2 kΩ למדידת התנגדות. נתק את סליל ההחלקה, לחץ על קצות המדידה כנגד האביזרים והשווה את הערך הנמדד עם מדריך התיקון של דגם המכונית שלך. התנגדות גבוהה מדי מעידה על הפרעה, והתנגדות נמוכה מדי מעידה על קצר חשמלי. לאחר מכן הגדר את המולטימטר שלך לטווח של 2MΩ ולאחר מכן מדוד את ההתנגדות בין פיתול לאדמה - אם לא "אינסופי" אז יש להחליף קצר לאדמה ויש להחליף סליל.

בדיקת מעגל המתנע - בוא נלך

01 - ממסר מתנע

אם אתה שומע נקישות או זמזום כשאתה מנסה להתניע, כאשר המתנע לא מפעיל את המנוע והסוללה טעונה היטב, כנראה שממסר המתנע גרוע. ממסר המתנע מפרק את החיווט ואת מתג מעגל המתנע. כדי לבדוק, הסר את הממסר. הגדר את המולטימטר למדידת התנגדות (טווח מדידה: 200 אוהם). חבר את מובילי הבדיקה למחבר העבה שבסוללה ואת המחבר העבה למתנע. החזק את חיבור המינוס של סוללת 12V טעונה במלואה בצד השלילי של הממסר (ראה תרשים חיווט לדגם האופנוע הרלוונטי) ואת החיבור החיובי בצד החיובי של הממסר (ראה תרשים חיווט - בדרך כלל חיבור לכפתור ההפעלה) .

הממסר אמור כעת "ללחוץ" ואתה אמור למדוד 0 אוהם.

אם ההתנגדות גדולה משמעותית מ- 0 אוהם, הממסר פגום גם אם הוא נשבר. אם הממסר אינו נשרף, יש להחליפו גם כן. אם אתה יכול למצוא את ההגדרות במדריך הסדנה לדגם המכונית שלך, תוכל גם לבדוק את ההתנגדות הפנימית של הממסר בעזרת מד ממר. לשם כך, החזק את עצות הבדיקה של הבוחן על חיבורי הממסר המדויקים וקרא את הערך.

02 - סטרטר

אם המתנע אינו פועל עם ממסר המתנע פועל וסוללה טעונה במלואה, בדוק את כפתור המתנע; ברכבים ישנים, מגע מופרד לעתים קרובות עקב קורוזיה. במקרה זה, נקו את המשטח בעזרת נייר זכוכית ומעט תרסיס מגע. בדוק את לחצן ההתחלה על ידי מדידת ההתנגדות עם מולטימטר כאשר בלוטות הכבלים מנותקות. אם אתה מודד התנגדות גדולה מ- 0 אוהם, המתג אינו פועל (נקה שוב ואז מודד שוב).

כדי לבדוק את המתנע, נתק אותו מהאופנוע (הסר את הסוללה), ולאחר מכן פרק אותו.

התחל בבדיקת הכוח המופעל על ידי קפיצי המברשת ובאורך מברשת הפחמן (החלף מברשות פחמן שחוקות). נקו את הסעפת בעזרת בנזין או מנקה בלמים (מסיר שומנים); במידת הצורך, נגע בנייר אמרי מגורען דק.

עומק חריצי הסעף צריך להיות בין 0,5 ל -1 מ"מ. ; לחתוך אותם בעזרת להב מסור דק במידת הצורך (או להחליף את הרוטור).

כדי לבדוק אם יש מעגל קצר וקרקע ופתוח, בצע תחילה את מדידת ההתנגדות של האלטרנטור המתואר: תחילה הגדר את המולטימטר לטווח מדידה של 200 אוהם ובהתאם, מדוד את ההתנגדות בין שני הלהבים של אספן הרוטור עם כל השילובים האפשריים.

תמיד יש למדוד התנגדות נמוכה (<1 אוהם - עיין במדריך התיקון של דגם הרכב שלך לערך המדויק).

כאשר ההתנגדות גבוהה מדי, המעגל נשבר והרוטור נכשל. לאחר מכן בחר טווח מדידה של עד 2 MΩ על המולטימטר. החזק את מוביל הבדיקה האדום כנגד הלמלה בסעפת ואת כבל הבדיקה השחור כנגד הציר (הקרקע) בהתאמה. עליך למדוד את ההתנגדות האינסופית בהתאם; אחרת, נוצר קצר חשמלי לאדמה וגם הרוטור פגום.

אם סטאטור המתנע מצויד בפיתולי שדה במקום במגנטים קבועים, בדוק גם כי אין קצר לקרקע (אם ההתנגדות בין סלילה לקרקע ושדה אינה אינסופית, החלף את הסלילה) ובדוק אם יש מעגל פתוח. (ההתנגדות בתוך הסלילה צריכה להיות נמוכה, ראה לעיל).

בדיקת רתמת חיווט, מתגים וכו' - בוא נלך

01 - מתגים, מחברים, מנעולי הצתה, רתמות חיווט

במהלך השנים, קורוזיה וזיהום עלולים לגרום להתנגדות חמורה למעבר דרך מחברים ומתגים, רתמות חוטים ש"הושחתו" (קורוזיה) הן מוליכים גרועים. במקרה הגרוע הדבר "משתק" לחלוטין את הרכיב, בעוד שנזק פחות חמור מפחית במידה רבה או פחות את ביצועי הצרכנים הרלוונטיים, כמו תאורה או הצתה. לעתים קרובות מספיק להעביר את הרכיבים לבדיקה ויזואלית: יש לנקות את הכרטיסיות השכולות במחברים ומגעים עובשים במתגים על ידי גירוד או שיוף, ולאחר מכן להרכיב אותם מחדש לאחר מריחת כמות קטנה של ספריי מגע. החלף כבלים בחוט ירקרק. באופנוע, מד כבל של 1,5 מספיק בדרך כלל, הכבל הראשי הגדול יותר צריך להיות מעט עבה יותר, לחיבור המצבר לממסר המתנע ולכבל המתנע יש מידות מיוחדות.

מדידות ההתנגדות מספקות מידע מוליך מדויק יותר. לשם כך, נתק את הסוללה, הגדר את המולטימטר לטווח מדידה של 200 אוהם, לחץ על קצות המדידה כנגד בלוטות הכבל של המתג או המחבר (מתג במצב עבודה). מדידות התנגדות גדולות מ -0 אוהם אומנות מצביעות על פגמים, זיהום או נזק קורוזיבי.

מדידת נפילת המתח מספקת גם מידע על איכות ההספק של הרכיב. לשם כך, בחר טווח מדידה של 20 וולט (מתח DC) על המולטימטר. נתק את הכבלים החיוביים והשליליים מהצרכן, אחוז בחוד המדידה השחור בכבל השלילי ובקצה המדידה האדום בכבל החשמל החיובי. יש למדוד מתח של 12,5 וולט (אם אפשר, מתח הסוללה לא ירד) - ערכים נמוכים יותר מציינים נוכחות של הפסדים.

02 - זרמי דליפה

לא הוצאת את האופנוע כבר כמה ימים והסוללה כבר מרוקנת לגמרי? או שצרכן חתרני אשם (למשל שעון המופעל באמצעות רשת מובנית), או שזרם הדליפה מוריד את הסוללה. זרם דליפה כזה יכול, למשל, להיגרם על ידי מנעול היגוי, מתג פגום, ממסר או כבל שנתקע או נשחק בגלל חיכוך. כדי לקבוע את זרם הדליפה, מודדים את הזרם בעזרת מולטימטר.

זכור כי על מנת למנוע התחממות יתר, חל איסור מוחלט לחשוף את המולטימטר לזרם של יותר מ 10 A (ראה הוראות בטיחות באתר www.louis-moto.fr). לכן, אסור בהחלט למדוד את העוצמה בכבל החשמל החיובי בכיוון המתנע, בכבל הסוללה העבה בכיוון ממסר המתנע או בגנרטור!

ראשית כבה את מתג ההצתה ולאחר מכן נתק את הכבל השלילי מהסוללה. בחר את טווח מדידת המיליאמפר על המולטימטר. החזק את כבל הבדיקה האדום בכבל השלילי המנותק ואת כבל הבדיקה השחור במסוף הסוללה השלילי. כאשר הזרם נמדד, הדבר מאשר את נוכחותו של זרם דליפה.

שגיאה בכמות גדולה

האם אור הזנב שלך מהבהב חלש כאשר אתה מפעיל את אות הפנייה שלך? פונקציות חשמל לא פועלות במלוא העוצמה? מסת המכונית שלך פגומה. בדוק תמיד כי כבל הארקה וכמובן כבל הפלוס מחוברים היטב לסוללה. קורוזיה (לא תמיד גלויה מיד) במסופים עלולה לגרום גם לבעיות מגע. ללטש את חמצון מוביל מושחר עם סכין כלי. ציפוי קל של שומן מסוף מגן מפני קורוזיה חוזרת.

כדי למצוא את המקור, הסר את הנתיכים מהאופנוע אחד בכל פעם. מעגל חשמלי שהפיוז שלו "מנטרל" את המונה מהווה מקור לזרם דליפה ויש לבדוק אותו היטב.

עצות בונוס לחובבי עשה זאת בעצמך

שימוש לרעה במיסב עמוד ההיגוי

מיסב עמוד ההיגוי אינו מיועד לספק תקלה בקרקע לצרכני חשמל שונים. עם זאת, הוא משמש למטרה זו בכמה אופנועים. למרות שהמסב עושה עבודה מצוינת לעשות זאת, זה לא טוב. מדי פעם, יכול להיווצר זרם של 10 A או יותר, מה שגורם למיסבים לשרוק ולייצר ריתוכים זעירים על הכדורים והגלגלים. תופעה זו מגבירה את הבלאי. כדי לעקוף את הבעיה, העבר חוט קטן מהתקע למסגרת. הבעיה נפתרה!

... והמנוע עוצר באמצע הסיבוב

זה יכול לקרות כאשר חיישן ההטיה מופעל. זה בדרך כלל מכבה את המנוע רק במקרה של תאונה. חיישן מסוג זה משמש במגוון אופנועים. שינויים ברכבים אלה והרכבה לא תקינה עלולים לגרום לתקלות חמורות שעלולות להיות מסוכנות. הם אפילו יכולים להוביל למוות.

מחברי התקע חייבים להיות עמידים למים.

למען ההגינות, מחברי תקע שאינם אטומים למים אכן עושים הבדל גדול. במזג אוויר יבש ושטוף שמש, הם יכולים לבצע את עבודתם היטב. אבל במזג אוויר גשום ולח, הדברים נהיים קשים! לכן, מטעמי בטיחות, עדיף להחליף מחברים אלה למחברים עמידים למים. גם במהלך ואחרי שטיפה טובה!

מרכז לואי טק

לכל השאלות הטכניות בנוגע לאופנוע שלך, אנא פנה למרכז הטכני שלנו. תוכלו למצוא שם אנשי קשר מומחים, ספריות וכתובות אינסופיות.

סימן !

ההמלצות המכניות מספקות הנחיות כלליות שאולי אינן חלות על כל הרכבים או כל הרכיבים. במקרים מסוימים, הפרטים של האתר עשויים להשתנות באופן משמעותי. זו הסיבה מדוע איננו יכולים להבטיח כלום לגבי נכונות ההוראות שניתנו בהמלצות המכניות.

תודה על ההבנה.